قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب العاشر - بريميرو إلى بريدازو

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة

الباب العاشر

بريميرو إلى بريدازو

تأليف:إيمليا إدواردز- ترجمة: سماح جعفر

-----

بريميرو وتاريخها - الفضة فيما مضى- العمال وعروضهم - ترانساكوا وعمالقتها - أحجار دولميت بريميرو – وادي دي كانالي - مونتي بافيوني وقمم فيلتري - مونتي أرزون - مونتي ديلو شيوس - تقدميو بريميرو - المغني القادم - سنيور سارتوريس وفن النحالة - الوادي العلوي لشيسموني - سان مارتينو دي كاستروزا - الرغبة في قصة عن الأشباح - شيموني ديلا بالا - ممر كاستونزيلا - نزل بانيفيجو - وادي ترافيقنولوفي - بريدازو.

-

تقع بلدة بريميرو جزئيًا في السهل، وتمتد جزئيًا على التل الذي بنيت عليه الكنيسة. المنازل في المكان لها طابع شبه فينيسي، مثل المنازل في شينيدا ولونجارون. المنازل الموجودة في التل مشيدة على الطريقة القوطية الألمانية، وتذكر المرء بالمباني من القرون الوسطى ذات الأسطح العريضة في خلفيات لوحات ألبرت دورير. ويرجع هذا التجاور الغريب للأساليب المعمارية المختلفة إلى حقيقة أنَّ بريميرو، في حد ذاتها إيطالية بشكل تام أكثر من كابريلي أو أغوردو، وقد تم نقلها إلى سيادة النمسا واستعمارها جزئيًا من قبل الألمان حول النهاية الأخيرة من القرن الرابع عشر. جاء التديشي هنا لعمل منجم فضة مشهور، واكتسبوا الثروة، وبنوا الكنيسة، وتركوا تأثيرهم على المكان، كما ترك الرومان تأثيرهم في بلاد الغال، والإغريق في صقلية. 

التاريخ المبكر لبريمييرو - كيف أصبحت موضوعًا لأول مرة للقوطيين؛ ثم اللومبارد؛ ثم في عام (د. 1027) لأساقفة ترينت؛ مرة أخرى في عام (1300 أ.د.) إلى سكاليغيري من فيرونا؛ في عام (أ.د. 1315) إلى الأمير تشارلز من لوكسمبورغ؛ وأخيرًا إلى الأرشيدوق في منزل هابسبورغ - هو تكرار لتاريخ معظم الأماكن على طول خط حدود بيلونيز. لقد تم غزو الوادي مرتين أو ثلاث مرات على الأقل، وتم محاصرة كاستيل بيترا، من قبل فينسيا كما هو مثبت تاريخيًا. ومع ذلك، لا يبدو أنَّ بريميرو أصبحت في السابق أيقونة حقيقية للجمهورية العظيمة، على الرغم من أنَّ قرية ترانساكوا المجاورة (التي هي في الواقع إحدى ضواحي بريميرو، ولا تنفصل عن المدينة إلا بواسطة مرج أو اثنين) تم التنازل عنها، واحتفظت بها فينسيا بلا منازع لمدة طويلة سواء قبل وبعد التاريخ الذي وقع فيه بقية الوادي في قبضة النمسا القوية - وهي قبضة محكمة حتى يومنا هذا.  

بالنسبة لـ بريميرو، فهي إيطالية في طبيعتها، ومناخها، ولغتها، لكنْ انتماؤها الوطني —— لا زال نمساويًا. مررنا من الحدود في مكان ما في منتصف الطريق بين قرية غوسالدا وأوستريا على ممر شيريدا: الحدود، دخلنا مرة أخرى إلى أراضي الإمبراطور فرانسيس جوزيف دون أن نعرف ذلك.

في الآونة الأخيرة خلال شهر يوليو 1872، لم يكن الوصول إلى بريميرو بالمركبات ذات العجلات ممكنًا مثل فينيسيا. أيًا كان الحال الآن، لم يكن هناك أي خط من طرق النقل غير المنقطع المؤدي إلى أو من الوادي في أي اتجاه. مهما كانت الوجهة التي تريدها، يمكنك القيادة لأميال قليلة بهذا الطريق، أو أميال قليلة بذلك الطريق؛ ثم يجب أن تأخذ عصا التسلق أو السرج. باختصار، تم منع كل طريق إلى العالم الخارجي من خلال دائرة من الممرات، والتي كانت جميعها مناسبة لامتطاء البغال، ولكنها لم تكن ممكنة من الناحية العملية حتى للكاريتات. ومع ذلك، فإنَّ هناك طريقًا عسكريًا جيدًا قيد الإنشاء بين بريميرو وبريدازو، حتى يتم إنشاء اتصال مباشر للسيارات مع السوق الجديد على خط بوتسين وبرينر. كان هذا الطريق مفتوحًا بالفعل في الصيف الماضي ويمكن أن يوصلك حتى سان مارتينو، وكان قيد التقدم لأميال. ربما يكون قد وصل الآن حتى وادي ترافيقنولوفي. 

هناك طريق ممتاز آخر يمتد جنوبًا من بريميرو إلى بونتيتو، وهو الحد الأقصى للحدود النمساوية. ولكن هناك، للأسف، يصبح الطريق على الجانب الإيطالي شديد الانحدار ويستمر حتى فونساسو. ومع ذلك، من فونساسو يؤدي طريق نقل آخر إلى فلتري، وفي فلتري هناك شبكة طرق سريعة تمتد إلى بيلونو وترفيسو وباسانو وترينت.

قبل أقل من عشر سنوات، كان بريميرو أكثر بدائية مما هي عليه الآن. قيل لنا إنَّ الصحف اليومية كان يتم إيصالها على ظهر البغل. لا صخب عجلات يزعج الشوارع الصامتة؛ لا آثار لعجلات تشوه الرصيف. في الليل يبدأ سكان المدينة الطيبين بالخروج وهم يحملون أضواءَ لامعة، ويعلقون مصابيح الزيت هنا وهناك خارج أبوابهم. الأمور ليست تمامًا مثل أركاديان الآن. يتم حمل الأكياس على الأقل على بعد بضعة أميال أسفل الوادي في كاريتة. لا يمكن اعتبار قعقعة العجلات ظاهرة؛ تم بناء مقياس غاز بالقرب من مدخل المدينة. والسكان يبذلون كل ما في وسعهم للحصول على سلك تلغرافي يصلهم بفلتري.

المدينة نظيفة ومبهجة ورائعة للغاية. في الساحة، وفي بعض الشوارع الجانبية (هناك شوارع جانبية في بريميرو)، يرى المرء العديد من المنازل الكبيرة والجيدة. يسمونها بلازوس. وقد تم بناء بعض هذه المباني بمداخل مقوسة رائعة وكبيرة، وأضاءتها نوافذ ثنائية فينيسية ذات صنابير مقوسة وأعمدة ملتوية. بعضها غني بالشرفات الأنيقة من الحديد المطاوع. وعلى باب أحد المنازل، شاهدت قارعًا متقنًا ومقبضين على شكل تمثالين نصفيين لامرأتين مصنوع ببراعة. 

ترتفع البيوت الألمانية إلى أعلى التل - حيث أنَّ الأرضيات التي تتكون من مربعات من الخشب - مختلفة تمامًا. لديهم نوافذ صغيرة مملوءة بألواح زجاجية دائرية يبلغ قطرها حوالي ثلاث بوصات، وأسقف عالية شديدة الانحدار ممسكة بصفوف من السبات وتعلوها أحواض رائعة. المكتب الأثري بأبراجه الغريبة، جدرانه المكسوة بالزهور، نوافذ القرون الوسطى، وصفوف من الدروع الجدارية المحاطة بمحاور دائرية باهتة، سيكون في مكانه الصحيح إذا تم نقله إلى فيرتزبرغ أو أولم. تم بناء هذا المبنى الغامض، الذي يقع على قمة التل فوق الكنيسة، بواسطة عمال الفضة قديمًا، ربما كنوع من الحراسة، وكمكان للإيداع أو متجر للمعادن الثمينة.

العديد من البيوت، على التلة وإلى الأسفل، مزينة خارجيًا بأفاريز وأرابيسك ذي طابع بسيط. في حين أنَّ معظم المنازل - تقريبًا - كتبت على مداخلها هذه العبارة التقية: - "المسيح معنا. قف ثابتًا!" 

كانت أول ليلة نقضيها في بريميرو في يوم الأحد. بدأت أجراس الكنيسة ترتعد بمرح قبل الساعة الخامسة مساءً واستمرت حتى العاشرة. كانت الشوارع مليئة بالفلاحين في ملابس عطلتهم؛ وفي الساحة جلست مجموعة من النساء الريفيات مع سلال من الكرز القرمزي، والكمثرى الذهبية الصغيرة، والخس الأخضر للبيع. كان مشهدًا لطيفًا ومعبرًا. بدا الرجال ببناطليهم التي تصل إلى الركبة وجواربهم البيضاء، وقبعاتهم مخروطية الشكل، والسترات الموضوعة بشكل فضفاض على كتف واحد مثل عباءة، وكأنهم خرجوا للتو من إحدى رسومات بينيللي. ارتدى البعض وشاحًا قرمزيًا حول الخصر وحفنة من الريش في القبعة. كانت النساء يرتدين أوشحة بيضاء على رؤوسهن، ويربطن شعرهن على طريقة الماركيزة دي سيفينيه. كانت أصواتهنَّ متقاربة على نحو غريب - لينة وعميقة وحلقية. عندما نظرت إلى باب الكنيسة بينما كان الحشد يمارس القداس، شاهدت صحن الكنيسة بأكمله كبحر من ربطات الرأس البيضاء، وفي الوقت الحالي، كنت أتصور نفسي مرة أخرى في كنيسة بيجيناج في بروغ.

إنها كنيسة قاتمة. وتبدو من الطراز التوليرني من الخارج أكثر من الألماني، مع سقف حاد بشكل غير مألوف وقمة عالية. وقد بنيت من الداخل على الطراز القوطي شديد التناسب من القرن الثالث عشر. على جانبي المدخل الرئيسي مقعدان مقوسان مغطيان بسنادتين من خشب البلوط المنحوت القديم، يواجهان النافذة الشرقية والمذبح؛ المحامل الدرعية لعمال الفضة منقوشة على جدران المثلث. 

بعد أن سمعت الكثير عن وعاء قربان مقدس فضي عتيق (أو المزار المحمول) مصنوع من الفضة الخالصة لمناجم بريميرو وأنَّ عمال مناجم الفضة قد قدموه للكنيسة قبل ستمائة سنة، انتظرنا حتى تفرق الجمع، ثم طلبنا رؤيته. استقبلنا كاهن متزنٌ ومهذب في الموهف (غرفة المقدسات)، وأُخرج قربانًا من وعاء كبير من السنديان، عتيق كما الكنيسة نفسها. هذا الأثر التاريخي الغريب، الذي تم الحفاظ عليه دون إصابة خلال جميع تقلبات العصور الوسطى، يقف على ارتفاع حوالي قدمين - برج مستدق قوطي، يشبه إلى حدٍ ما برج كاتدرائية ميلانو. يعلوه صليب مذهب؛ وقد ألحق به العديد من الأبراج الصغيرة الرقيقة التي ملأت بمجسمات للإنجيليين والقديسين.

تنامى فضولنا، شكرنا الكاهن الشاب وغادرنا؛ بينما انحنى بطريقة فخمة، وتمنى لنا "Viaggio sano، buon divertimento، e salute": الرحلة الجيدة، المتعة والصحة.

كان من المستحيل عدم الشعور بالدهشة بشكل متواصل في صباح يوم الأحد بسبب صوت الأعيرة النارية المتكرر من المسكيت والمدافع الصغيرة التي استمرت في إيقاظ أصداء الجبال حولها. جاءت هذه الأصوات من قرية ترانساكوا الصغيرة على الجانب الآخر من الوادي، حيث كان القرويون يقيمون مهرجانًا كبيرًا تكريمًا لوصول الكاهن الجديد. عندما توجهنا نحو المكان في المساء، وجدنا قوس نصر أخضر مقامًا في مدخل الطريق إلى ترانساكوا على الطرف الأبعد من الجسر، وآخر عند مدخل القرية. كما زينت الشرفات بالأكاليل.

كان كل شيء هادئًا الآن. توجه الكاهن إلى منزله الجديد، وتوجه القرويون إلى منازلهم. توجهنا نحو الكنيسة الفارغة، ورأينا إشعارًا على الباب يفيد بأنها كنيسة مكرسة للقديس مرقس، كما هو متوقع في أبرشية كانت في يوم من الأيام تعتمد على فينيسيا.

"هل أتت السيدات لرؤية لوحة تيتان "، جاء الصوت من ورائي. "لكنْ المكان مظلم جدًا - مظلم جدًا! يجب أن تزوروه في منتصف النهار، عندما يتسلل الضوء خلال النافذة الجانبية".

التفت، ورأيت قندلفت  واهِنًا رثَّا، يرتدي ملابس سوداء، ويحمل مفتاحًا كبيرًا في يده. لقد جاء ليقفل الكنيسة، ووجد الغرباء في الداخل.

كل بلدة صغيرة غير معروفة، وكل قرية غامضة كانت تابعة لفينيسيا في الماضى بها لوحة لتيتان. وبخلاف لوحة تيتان في بيفي دي كادوري، التي هي حقيقية دون شك، وتلك التي في زوبي التي رأيتها مرارًا، فهناك عشرات من اللوحات الآخرى المنتشرة عبر البلاد والتي سيعتبر وصفها بالنسخ المقلدة مجاملة. هناك لوحة كان من المفترض أن نراها ذات مرة في شنشنيجي. ولكن سمعنا أنها ربما ليست أصلية، ولذلك فقد فضلنا الاستراحة في نزل البرجو والذهاب إلى الكنيسة في الصباح خلال أشعة الشمس الحارقة.

يمثل المذبح - قطعة في ترانساكوا تمثل صورة نصفية مثالية لسانت مارك ويدعى أنها من أعمال تيتيان. ويقال إنه تم تقديمها إلى الكنيسة من قبل أحد دوقات فينيسيا. لم تبدُ اللوحة جيدة في ضوء الغسق.

يبدو المنظر من الجسر في المساء، والذي يطل على كاستل بيترا والجبال على قمة وادي بريميرو، فريدًا وجميلًا. وتبدو قمة سيميدا منتصبة بقممها ومرتفعاتها مثل أشواك الشيهم؛ وقد قارن السيد ليزلي ستيفن ساس ماور ، الوحش العظيم ذا الرأسين بإصبع وإبهام منتصبين في يد ضخمة؛ سميت قمة دي بيل على اسم مؤلف كتاب "مرشد جبال الألب"؛ ترتفع مجموعة كبيرة من القمم الأخرى، الكثير منها بدون اسم إلى يومنا هذا، قبالة السماء في مخطط غريب، وتأخذ آخر نظرة نحو الشمس الغربية.

ولقد ذكرت أسماءهم هنا بعد أن عرفتها بتيقن. ولكن قمم بريميرو كثيرة واستثنائية لدرجة أنه لا يمكن للمرء معرفتها وتحديدها بيقين إلا بعد البقاء في المكان ليوم أو اثنين ورؤيتها مرارًا وتكرارًا من زوايا مختلفة. ومع ذلك، يجب استثناء ساس ماور من هذا التأكيد العام. لأنه جبل لا يمكن للمرء إخطاءه حتى لو رآه مرة واحدة فقط. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن تتم رؤيته من أكثر جوانبه استثنائية، إما من خلال وادي بريفيتالي أو وادي دي كانالي- وهما فرعان متباعدان يأتيان من الوادي العلوي وراء كاستيل بيترا.

هذا الاستخدام لكلمة "كانالي"، يطلق على الجداول والسيول التي تجري في مناطقها الطبيعية، ويوفر مثالًا غريبًا، من بين أشياء أخرى كثيرة، عن مدى تأثر الفكر الفينيسي في جميع أنحاء هذه الأجزاء من جنوب التيرول. في فينيسا، كل نهر وجدول هو قناةً (كانالي)؛ وحيثما وضعت فينيسيا قوانينها، فقد وضعت لغتها المميزة أيضًا.

كرسنا يوم الأثنين الذي تلى وصولنا لزيارة وادي دي كانالي، والذي بلا شك يعد أروع مشهد في بريميرو. الطريق في هذا الجانب يمر خلال توناديغو، عبر الطريق الذي مشينا خلاله مساء يوم السبت المرهق، ويتجاوز المنحدر الحجري المتوج بكاستيل بيترا. وبمجرد أن وصلنا إلى القمة، اتجهنا نحو الشمال تقريبًا، تاركين إلى اليمين الطريق المؤدي إلى ممر شيريدا، وتسلقنا خلف القلعة على طول الضفة اليسرى لجدول سريع يتدفق نحو الوادي.

بعد أن تتبعنا هذا المسار لمدة ثلاثة أرباع الساعة، وصلنا إلى مساحة مفتوحة من العشب، يبلغ عرضها نحو ميل، وطولها ميل ونصف، في الطرف العلوي منها يقف منزل أبيض متواضع محاط بالحظائر والمباني الزراعية. وقد تم بناء هذا المسكن الصيفي الصغير في السنوات الأخيرة بواسطة الكونت ويلسبيرغ، الذي يمتلك أيضًا "قصرًا" في بريميرو، والذي أقام أسلافه (الذين كانوا يمثلون يومًا ما إقطاعيي الوادي، وبإمكانهم إنزال الحياة والموت بأتباعهم) قلعة يونانية، تطفو على صخرة لا يمكن الوصول إليها مثل نصب القديس سمعان العمودي  المنعزل، ومع ذلك كانت مشيدة بحيث تراقب وتحرس فم الوادي. تحيط منحدرات التنوب القاتمة بهذه الجولة الرائعة حول المروج؛ ضوضاء الجدول غير مرئية خلال التجويف المدغلِ إلى اليسار؛ تتجول الأبقار والماعز هنا وهناك على العشب الأخضر؛ بينما المشهد الرعوي كله "محدد" بسيرك من قمم الدولوميت ذات الكثافة العالية. تقع الجبال المحيطة بوادي بونا في مدرج واسع؛ ولكن هنا تقترب جدران الدولوميت المحطمة، الرمادية والكبريتية المتشققة، والتي بها القليل من الحمرة الصدئة من الوادي في خطين طويلين، لا يفصل بينهما أكثر من ميل ونصف بعيدًا عن أكثر النقاط اتساعًا، وتضيق حتى تجتمع في شكل زاوية حادة في قمة الوادي.

هنا، حيث المروج سلسة والفضاء واسع النطاق فيما بينها، اجتمع خطان متقاربان من القمم أمام أعيننا - واحد يمتد شرقًا وغربًا؛ الآخر يصعد من الجنوب الشرقي للالتقاء به. الأول هو الأضخم على الإطلاق. بدءًا من قمة سيميدا - التي يرتفع من ورائها إبهام ساس ماور الوهن الاستثنائي، العمودي أكثر من برج بيزا المائل - تمتد السلسلة في عملية مسح متواصلة واحدة، تعطي لمحة أولية عن بالا دي سان مارتينو؛ والتي تمتد نحو قمة دي فرادوستا؛ بعد ذلك عبر قمتين لا اسم لهما تتقسم النتوءات الصخرية لرؤوس أسهم متناثرة؛ أخيرًا على قمة دي كانالي، بإمكانك رؤية المشهد كله من خلال هذه النقطة.

لا تجد الأنهر الجليدية مكانًا للراحة بين هذه المنحدرات العمودية. توجد فقط حافة ضيقة محاطة باللون الأبيض، أو هضبة وسيطة صغيرة مغطاة بالثلج الباهر، متناثرة هنا وهناك لتمييز خط الصقيع الأبدي.

هناك ملمحان صغيران لكنهما مثيران للفضول في المشهد ويستحقان الذكر: فتحتان دائريتان، إحداهما تخترق الجزء العلوي من شيء يشبه نصل سيف معزول يبرز من كتف صخري على قمة مجهولة قبل قمة دي كانالي على يسار الوادي؛ وثقب آخر متشابه على وجه التحديد يخترق نصل سيف مشابه للآخر تمامًا يبرز من حافة ساسو أورتيغا على يمين الوادي.

ما هو القطر الفعلي لهذه الثقوب الغريبة، أنا غير قادرة على التخمين؛ لكنها تبدو دقيقة تمامًا، ويشابه حجمها فتحة مصنوعة بواسطة كرة مدفع كبيرة. أي شخص زار وادي غريندلوالد من قبل سيتذكر مشهدًا مماثلًا، يعرف محليًا باسم مارتنسلوخ، في قمة إيغهر. 

بقينا هنا لفترة تسمح لنا برؤية المخطط المصاحب للمساحة كما رأيناه من قبل من كاونت ويلسبيرغ، بدأنا في التحرك مرة أخرى؛ بدأت الغيوم تتجمع حول قمة دي كانالي، ونحن ما زلنا بعيدين عن رأس الوادي. يقبع الطريق هنا تحت ظلال الغابة؛ ثم على جانب الجدول – ويبدو من هنا كبيرًا جدًا، ويحده مسار واسع من الحجارة البيضاء الساطعة؛ ثم من خلال المزيد من الغابات، مع فتحات هنا وهناك يمكننا من خلالها رؤية الجبال العظيمة التي تبدو أقرب وأسمى. بالنسبة للجبال الأبعد، يصبح هذا التأثير الساحق أكثر سطوة، حتى ينتهي الأمر كله في نهاية المطاف في مشهد من العظمة المتوحشة غير المسبوقة إذا جاز لي أن أقول ذلك، عبر الطريق المسدود في ماكوجناجا.

في الوقت الذي وصلنا فيه إلى هذه النقطة النهائية، تجمع الضباب الخاطف بطريقة مذهلة، وعلى الرغم من أنها تُحسّن غموض وروحية المشهد، إلا أنها كانت مخيبة للآمال في نهاية الرحلة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات.  كان ساسو دي كامبو، الذي لم نستطع رؤيته بوضوح أبدًا، محاطًا بأبخرة كثيفة بحيث لم نتمكن من رؤية شيء إلى الجزء السفلي منه. كانت قمة دي كانالي الضخمة، التي كانت مرئية قبل أقل من ساعة قد فقدت نصفها بالفعل في سحابة رمادية ثقيلة. كان هناك خط مسنن طويل من العقيد الحجري يوحّد القمتين الكبيرتين. كانت المراعي الخضراء وأشجار التنوب الداكنة، تتسلق إلى حوالي ثلث ارتفاع قمة دي كانالي؛ بينما رأينا عددًا لا يحصى من الخيوط البيضاء للشلال تتقافز من حافة إلى حافة وتتراجع أسفل المنحدرات في كل اتجاه. هذه المياه، التي تم تجميعها في ثلاث ثغرات طاحنة، هرعت من ثلاث نقاط مختلفة، وتوحدت إلى حد ما في مجرى مائي واسع؛ وقد ملأ صوتها الهواء مثل زئير بحر متجه نحو ساحل حديدي. كانت أشجار التنوب ترتعش كما لو أنَّ هناك عاصفة قريبة. أشك أنَّ هناك مشهدًا أكثر عزلة وكآبة وضخامة يمكن العثور عليه في هذا الجانب من جبال الأنديز.

يمكن القيام بالعديد من الرحلات المثيرة من بريميرو التي لا يمكن للمسافر الذي لا يملك سوى يومين أو ثلاثة أن يأمل في تحقيق نصفها حتى. المكان، في الواقع، مناسب ليتم اختياره لإقامة مطولة، ويمكن التعامل معه كمقر رئيسي حتى يتم استنفاد المناطق المحيطة به. لقد ندمنا على الوقت الذي لم يكن في وسعنا القيام بذلك. يقال إنَّ صعود مونتي بافيوني (وهو جبل غريب على هيئة هرم صغير، بعيد في الجنوب من بريميرو، ويشكل أعلى نقطة في النطاق المعروف باسم فيتي دي فلتري) ليس صعبًا.

يمنح المشهد من القمة رؤيةً كاملةً لساحل البحر الأدرياتيكي بالكامل من فم إيسونزو على رأس خليج تريست من جهة، إلى كيوجيا، على بعد عشرين ميلًا جنوب مدينة فينيسيا من جهة أخرى.

يمكن العثور على العديد من النباتات النادرة في الجبل:

شقائق النعمان، الشقّار النرجسي الأزهار، الفَصِيلَةُ الحَوْذَانِيَّةُ، الحوذان الزاحف، الأزهار الجبلية، حب الكريش البرانسي، التين القزمي، خرم الإبرة البحري، حشيشة الملاعق، النجميات، النباتات اللاحمة، القرنفليات، الجنطيانا البرودية، عشبة القوى الإيطالية، كاسر الحجر اللاورقي، البولفينية المتطاولة، أخيليا بقلة العطاس، السلسفي الأرجواني، زهرة الخطم، فصيلة لسان الحَمَل، النبات المعمر، زَهْرَةُ الرَّبِيعِ المَرْجِيَّةُ، كاسيات البذور، الشوفان وحَشِيشَة الطِّحَال.

شملت هذه الرحلة القصيرة المبيت لليلة في سرير من القش في نزل على جبال إغنرولا عند سفح صخور بافيوني؛ ولكن هذا الأمر لم يكن ليردعنا لو أننا كنا نسافر في مجموعة كبيرة.

صعود جبل أرزون، وهو جبل يرتفع حوالي 8700 قدم، ويقع في موقع مركزي على بعد ثلاثة أميال شمال غرب بريميرو، هو أمر يوصي به المرشدون المحليون بشدة أيضًا. 

ومع ذلك، فإنَّ الذهاب إلى مونتي ديلو شيوس على جبل فيدرن، وهو جبل مشجر صغير يقع على حدود الضفة الغربية لسيزرنون، على بعد ثلاثة أميال تقريبًا تحت بريميرو، هو نزهة ممتعة للغاية، ويمكن للمرء إنجازها على البغال. يمتد الطريق على طول الطريق الرئيسي حتى قريتي ميزانو وإيمر؛ عبر جسر شيسموني، وعبر مسار عربات خشن مليء بمخلفات الفحم، يمتد عبر منحدرات الصنوبر نحو ممر نانا. يرتفع الطريق بشكل مستمر. تركنا وادي بريميرو وراءنا وبعد وقت قصير اختفى عن الأنظار. أصبح صوت الجدول في الأسفل غير مسموع. التقينا بقافلة من البغال المحملة بأكياس سوداء ضخمة من الفحم، وكان علينا أن نلتصق بالصخرة لكي ندعها تمر. ومع ذلك، فإنها حسب طبيعة البغال، تفضل حافة الهاوية، وتختار طريقها بينما نصف أعبائها الضخمة متدلية عبر الهاوية.

في القمة، عندما صعدنا على ارتفاع خمسمائة قدم فوق الوادي، عبرنا تحت سقف قريب من الصخور، ووجدنا أنفسنا في فم الكهف العملاق الذي يبدو كما لو أنه تم تجريفه بواسطة مياه كثيرة، منذ عصور مضت، عندما كان العالم قيد الإنشاء.

خلف هذا الكهف هناك جدار نصف دائري من حافة هاوية عمودية، وفي نهايته يتسلل شلال صغير فوق الحافة ويتشتت في الضباب قبل أن يصل إلى البركة البنية في الأسفل. يتحول مسارنا فجأة إلى داخل الكهف وحوله، ثم على طول ممشى خشبي دائري مدعوم بخشب الصنوبر - جذوع مدفوعة قبالة الجدار الصخري المقابل. هذا هو مونتي ديلو شيوس. بدا الجرف غير آمن بشكل فظيع، ولكنه رائع للغاية. المشهد بأكمله، على نطاق أوسع، يُذكّر المرء بالكهوف في تيفولي. نحتت لوحة صغيرة للمسيح تحت سقف البيت المتمركز قبالة الصخرة في بداية الجسر. ورجل عجوز ذو شعر أبيض أتى عبر هذا الطريق، وسحب قبعته وبقي ممسكًا بها بينما كنا نمر.

من هذه النقطة، قيل لنا إنه يتوجب علينا الصعود لما يقرب خمسمائة قدم فقط للوصول إلى قمة إغنرولا؛ لكننا لم نجرؤ على الذهاب أبعد من ذلك، لأنَّ الشمس كانت قد بدأت في الغروب بالفعل، وقد خشينا أن يداهمنا الغسق هناك. لكننا لا نزال نحس بالدهشة لأننا قطعنا ثلث المسافة إلى مونتي بافيوني دون أن نعرف ذلك. 

تركنا بريميرو متجهين نحو بريدازو. . . . لكن كيف يمكنني ترك بريميرو دون قول كلمة واحدة عن سنيور برسبيرو؟ ——— سنيور برسبيرو، اللطيف، النيق ، الدمث، الذي لا يعرف الكلل، الفصيح؛ سنيور برسبيرو، الذي كان حلمه أن يصبح عضوًا في نادي جبال الألب الإيطالي؛ والذي يعتقد أنَّ الأمة البريطانية هي الأكثر استنارة في العالم؛ والذي يمجد بول وليزلي ستيفن لدرجة أنه يخلع قبعته عند ذكرهم؛ وكأنهم كانوا قديسيه؛ و يتخيل بشكل غامض أن كل سائح إنجليزي يجب أن يكون مشهورًا بطريقة أو بأخرى؛ والذي يظن أنَّ كل توقيعاتنا تستحق الحصول عليها؛ وأنَّ عائلة سميث العالمية تمثل زهرة الجنس البشري! 

هل أنسى يومًا بعد ظهر ذلك النهار المحترق، عندما ارتدى ملابسه البيضاء، وزرّر بذلته كلها، وحمل مظلته الحريرية المخططة تحت إبطه، ورافقني إلى متحف سنيور سارتوريس؟ أو في ذلك المساء عندما أتى وتحدث لمدة ساعتين دون توقف عن تعليم الدولة، نظرية داروين، آلة الحساب، عقوبة الإعدام، رجل ما قبل التاريخ، كابل المحيط الأطلسي، حق الاقتراع العالمي، الفلسفة الوضعية، الطيف الشمسي، مزاعم ألاباما، ومصادر النيل، النظام العسكري البروسي، حرية الصحافة، مسدس آرمسترونغ، قناة السويس، وثوران بركان فيزوف وحقوق المرأة! رجل عجوز طيب، متحمس للجمهور، حريص على الترويج لشيء مثل الثقافة والتقدم في مدينته الأصلية، ويهتم بكل ما يثير العالم الخارجي الكبير وراء حدوده! ومهتم بإنشاء نظام أكثر سرعة للاتصال البريدي، للحصول على البريد القادم من فلتري، لتحسين التدريس في مدارس بريميرو، وإنشاء صحيفة محلية - هذه من بين الأحلام التي يسعى لتحقيقها. وقد أنشأ المسرح الاجتماعي الصغير (لأنَّ لبريميرو مسرح هواة صغيرًا ومسرحيات درامية خاصة بها) ويشرف الآن على إدارته. 

الطريق الجديد إلى بريدازو لم يتم افتتاحه بعد، وعلى الأرجح، لن يتم افتتاحه على مدى السنوات العشر القادمة، ولكنه كان يحفز التساؤلات حول هذا الموضوع باستمرار في بريميرو.

قال، "أوه سيدتي"، مقتبسًا دون قصد الكلمات الغاضبة لغوته، "ما نريده في وادينا الصغير هو مزيد من الضوء. شعبنا ليس فقيرًا، لكنهم يسكنون في ظلام الجهل. لدينا مدارس للأطفال هذا صحيح؛ ولكن ما الذي يتوجب فعله بخصوص آبائهم الذين يعتبرون الجغرافيا بمثابة زيت ابتكار - يمكن أن يرفع - الشيطان!"

أعتقد أنه في تلك الليلة نفسها، عندما أطفأت جميع المصابيح وخلد العالم الصغير لـ "بريمييرو" في نوم عميق، سمعنا نغمة لذيذة وغنية وحلوّة وقوية، انطلقت فجأة عبر صمت الليل. بدأ الصوت وكأنه آتٍ من مسافة بعيدة - عاد مرة أخرى - ثم توقف فجأة تحت نوافذنا. كان الهواء فيرديًا، مبتذلًا وعاديًا بما فيه الكفاية؛ لكن الصوت كان طازجًا ولا عيب فيه، وكان ينتمي، كما علمنا في اليوم التالي، إلى الشاب بونيتي، الابن الثاني للمالكة. 

أخبرنا أنَّ اسمه قد تم وضعه بالفعل على كتب كونسرفتوار ميلانو، وأنه سيبدأ دراسته الصوتية في نوفمبر. ويقال إنهم لم يسمعوا صوتًا بهذا التميز داخل أسوار الأكاديمية منذ أكثر من ربع قرن.

في ما يتعلق بالسيد سارتوريس الذي كنت أتحدث عنه مسبقًا، يبدو أنه قام بإنشاء نحالة بطريقة علمية تمامًا. وقد اكتشف بنفسه كيف ينظم إنتاجية النحل، وقيل إنه قادر على نقل ملكة النحل وأتباعها بيديه العاريتين من خلية إلى خلية دون أن يصاب بأذى. لا أستطيع أن أعرف إلى أي مدى قد يكون هذا صحيحًا؛ لكنني رأيت متحفه ومنحله - الأول عبارة عن مجموعة من النحل والخنافس والفراشات والأخشاب والمعادن والمنتجات الكيميائية للمنطقة - وخلايا النحل الأخرى، مائة وثلاثين في العدد، تحتوي على مجموعة من عدة ملايين من النحل، كلها معبأة في حديقة خلفية صغيرة جدًا لا تتجاوز ثمن فدان. يقوم أبوه وأخته بعرض هذه الأشياء بفخر كبير. لكن السيد سارتوريس، لم يعد يعيش في بريميري. على الرغم من أنه لم يبلغ بعد ثلاثين عامًا من العمر، فقد تم تعيينه مديرًا لمقاطعة الحكومة في ميلانو، وهو يعمل على تطوير نظامه بنجاح غير عادي.

والآن يجب أن نقول وداعًا لبريميرو وجميع نبلائها؛ يجب أن نقول وداعًا ونذهب مرة أخرى، لأنه لا يزال هناك العديد من الأماكن التي يمكن رؤيتها والعديد من الأميال التي يمكن عبورها، ولا يمكن أن تستمر الجولات الممتعة وإشراق الصيف إلى الأبد. وهكذا، نمتطي بغالنا مرة أخرى، خلال صباح مشرق، مغمورين بالأمنيات والدعوات الجيدة، ومحملين بشهادة فراق من سنيورا بونيتي على هيئة كعكة كبيرة - كبيرة جدًا بحيث يصعب إدخالها في السلة.

بدأنا رحلتنا عبر الطريق العسكري الجديد بقدر ما تم الانتهاء منه، ومن ثم على طول وادي سيسمون - ذلك الوادي العظيم الذي ينحدر من الشمال الغربي، يجري بالتوازي مع وداي برفيتالي، وينقسم من خلال النطاق الذي ينتهي بقمة سيميدا. بعد المسار نفسه  تقريبًا في أول الطريق، وعبور النهر بالقرب من سيرور، (حيث يمكن أن ترى حتى وقتنا الحالي مدخل منجم الفضة القديم) تظهر "سترادا" الجديدة في سلسلة من التعرجات الجريئة، وتحمل على ارتفاع كبير على طول المنحدرات المتعرجة المتاخمة للضفة الغربية من الجدول. هنا، كل شيء صامت، كل شيء انفرادي. زوجان من طيور الحباك المقلنس النمساوية - مجموعة صغيرة من مرممي الطرق يعملون على جانب الطريق - حمار صغير يترنح أسفل حمولة ضخمة من التبن؛ هذه كلها أشياء حية نلتقيها لساعات. لكن الجبال العظيمة على الجانب الآخر من الوادي تمنعنا من الرفقة خلال أميال عديدة، وهي سلسلة رائعة من قمم الدولوميت، والتي ربما لا تضاهي روعتها تلك الموجودة في وادي دي كانالي، ولكنها ترتفع إلى ارتفاع أكثر انتظامًا .

عبرنا تلك القمم واحدًا تلو الآخر. أولًا، قمة سيميدا، التي يدعوها السيد غيلبرت جبل الانبثاق، والتي بدت لي أشبه بوحش بحري غريب يتجول في كل مكان بمجساته الهائلة؛ بعد ذلك تأتي الأبراج المائلة لساس ماور. ثم قمة كميرالا (التي أخذت اسمها من أخشاب كميرالا أسفلها)، و قمة برافيتالي، و قمة دي بول، ثلاثة أسماء لم تدخل بعد في الخرائط؛ وأخيرًا، كان الجدار العمودي الشاسع في بالاز دي سان مارتينو، الذي يرتفع بشكل أكبر وأكثر حدة مع كل سفح على الطريق، ويبدو وكأنه يملأ المشهد. ومع ذلك، فقد ابتعدنا عن هذه البانوراما العظيمة خلال خشب الصنوبر وعبر جبل شاهق متموج بالخضرة التي تزينها الزنابق الذهبية الرائعة؛ ومن ثم وصلنا إلى الكنيسة الصغيرة و "نزل" سان مارتينو.

عقب الوصول إلى هناك بعد أربع ساعات، توقفنا لنأخذ نصف ساعة من الراحة قبل أن نتوجه نحو ممر كوستونزيلا. إنه مكان كبير وقذر ومدمر - كان ذات مرة ديرًا؛ ثم مكان إقامة إقطاعي؛ الآن نزل ومزرعة في آن واحد. بني في وقت ما في منتصف القرن الحادي عشر، بينما كان إدوارد المعترف  موجودًا في إنجلترا، وعندما كان أساقفة ترينت هم أسياد بريميرو. لقد كان هؤلاء الحكام الروحيون هم الذين أقاموا الكنيسة والدير والنزل، وخصصوها لسان مارتينو.

بعد أن طلبنا القهوة، تم اصطحابنا إلى غرفة علوية كبيرة في نهاية ممرات متشعبة. لقد كانت غرفة فخيمة في وقت من الأوقات - ربما كانت غرفة للمسافرين المميزين. الجدران والسقف كلها من خشب البلوط، ومغطاة بألواح مربعة مزينة بمجسمات ونقوش غنية. هناك درع منحوت موشح بعلم ويلسبيرغ ذي ألوان ذهبية باهتة يخلد ذكرى الوقت الذي توقف فيه المبنى عن كونه ديرًا وأصبح مكان إقامة باروني. صور قديمة لعائلات ويلسبيرغ المتوفين والذين تركوا المكان، معلَّقةٌ على الجدران ومكدسة في الزوايا، ملفوفة بخيوط العنكبوت ومحملة بغبار السنوات - خدم يرتدون شعرًا مستعارًا، وسادة يرتدون الدانتيل، والقادة شجعان يرتدون دروعًا براقة. هناك أميرة كنسية ترتدي لباسًا دينيًا، بأيد بيضاء طويلة تبدو وكأنَّ فان ديك  هو من رسمها؛ لا بد أنها كانت جميلة في زمانها، إذا لم يكن الرسام القديم يجاملها. هؤلاء اللوردات والسيدات الراحلون، إلى جانب الموقد القديم الغريب من الخزف الأبيض والأزرق، وسريرين بائسين، وطاولة خشبية، وأربعة كراسي ذات قعر، كلها أثاث تحتويه الغرفة. يجب أن تكون غرفة مسكونة، ولا بد أنها المكان المناسب لوضع مشهد قصة الأشباح. إنَّ البيت كله، في الحقيقة، يحيط به مظهر قاتل، وهو مكان منعزل، بائس، ومن العصور الوسطى، حيث أنَّ أي روائي حساس قد يرغب في أن يكتب عنه حكاية.   

ينتهي الطريق الجيد في سان مارتينو؛ ولكنه يمتد خلال طريق غير منتهٍ وغير معبد لميلين أو ثلاثة أميال أخرى؛ ولكننا صعدنا مباشرة أعلى العقيد الصخري - وقد وجدنا أنفسنا فجأة على قمة الممر، نقف أسفل قاعدة سيمون ديلا بالا. الهواء هنا بارد ونادر. يرتفع الممر إلى ارتفاع 6،657 قدم؛ جدار الدولوميت المذهل فوق رؤوس القمم يصل إلى 11,000 قدم، والتي 3000 آلاف قدم منها تبدو على مثل هاوية معلقة. في الشكل يشبه القبر العملاق، مع حجر هرمي متقلب على القمة. الشقوق العمودية التي تبدو وكأنها جاهزة للتحطم والانهيار في أي لحظة ، تعطي مظهرًا مخيفًا لانعدام الأمن للكتلة بأكملها. 

ليس ماترهورن  نفسه، رغم كل مظاهره القاسية وقصته المأساوية، هو ما يشعر المرء بمثل هذا الإحساس بالخطر، والشعور بالضيق والعجز الخاصين به، كما هو الحال في سيمون ديلا بالا.

إذا نظرنا إلى الوراء من هذا الارتفاع باتجاه بريميرو، نحصل على منظر رائع من بالا دي سان مارتينو، و ساس ماور، ووادي دي كانالي؛ ومن ثم بافيوني و فيتي دي فلتري؛ وخلف كل ذلك مرة أخرى، بحر هائل من القمم الزرقاء والبنفسجية الشاحبة، بعضها تطوق بحيرة غاردا، في حين يراقب البعض قمم فيرونا.

والآن بدأت الغيوم، التي تجمعت في آخر ساعة أو ساعتين في أعقابنا، تصعد الممر وتصرخ عبر وجه الدولوميت العظيم. سرعان ما حجبت كل القمم السفلية؛ وتصاعدت الأبخرة في جمهرة غاضبة. بدأت القمم الضخمة الآن في التلاشي.

مررنا عبر مبنى غير مصقول (يفترض أنه نزل جديد) على الجزء العلوي من الممر، ونظرنا نحو قمة كوستونزلا. هنا تظهر مشاهد جديدة تمامًا أمام أعيننا. احتجب المرج العظيم بعيدًا لمسافة شاسعة تحت الأقدام. إلى الشمال يظهر بحر آخر من قمم تنتهي مع قمم خارج انسبروك. إلى الشرق تكمن التلال المشجرة والمراعي الغنية. إلى الغرب منحدر حاد من غابات الصنوبر لا نهاية لها على ما يبدو تحدها مجموعة جديدة من القمم المظلمة والمنخفضة والأرجوانية هنا وهناك مع الثلج. وقد اقتربنا من مونتي كولبريكون. لا تحتاج إلى معرفة جيولوجية لترى على الفور أن هذه الجبال الجديدة ليست دولوميت. أو أننا، في الواقع، ندخل على أول برفيريات في بريدازو.

يتحول المسار الآن فجأة إلى اليسار، وينخفض من خلال غابات الصنوبر. في مكان ما بين تلك الهوائيات الخضراء، في منتصف الطريق بين هذا المكان و بريدازو، يقع نزل بنفاجيو، حيث نرتاح خلال منتصف اليوم. على شفا الانحناء، نقطع الوعود، ونعد أنفسنا بالسير لأبعد ما نستطيع، ونترك الرجال والبغال خلفنا. إنها غابة كبيرة. أشجار الصنوبر البدائيّة هنا ذات حجم هائل، ترتفع من ثمانين إلى أكثر من مائة قدم، هائلة في الطوق، وتزيّنها الطحالب الرمادية والخضراء الهائلة. ما عدا الصنوبر تحت قمة جبل فينغرن على جانب جريندلوالد، لم أشاهد أبدًا أي شيء قديم ومهيب لهذا الحد.

عندما ننحدر تصبح الأشياء أصغر، وبعد أول خمسمائة أو ستمائة قدم تتضاءل إلى حجم متوسط.

الطريق جيد إلى حد ما، بارد ومظلل، يمتد لمسافة أكثر من 1500 قدم في سلسلة من التعرجات وتشغله هنا وهناك مشاهد شاملة لغابات ووديان، يقودنا في النهاية إلى فضاء مفتوح من المراعي الخضراء، في وسطها تتجمع كنائس صغيرة، وفندق جميل أبيض، ومجموعة من المباني الزراعية الخلابة. تحيط سفوح التلال المنحدرة من غابات الصنوبر بهذا العش الصغير من كل جانب. هناك صوت لطيف يأتي من الماء الجاري، ورنين أجراس البقر في الهواء. بينما يغني صانعو القش على المنحدر العشبي خلف المنزل أثناء عملهم - يغنون ما يبدو وكأنه ترنيمة ألمانية قديمة من أربعة أجزاء.

إنه مكان منعش؛ هادئ جدًا، رعوي، نظيف جدًا، لدرجة أننا نميل إلى تغيير خططنا، والبقاء هنا إلى الغد.

ومع ذلك، عندما انتهت مدة الساعتين أحضرت البغال وتقدمنا في طريقنا بأسى مرة أخرى. عند هذه النقطة دخلنا وادي ترافيغونلي؛ رأينا هناك جدولًا عميقًا بين غابات شديدة الانحدار، يتسع بعد فترة إلى حقول ذرة ومراعٍ غنية بجميع أنواع الزنابق البرية، البرتقال، وأشياء أخرى. وهكذا، بينما نهبط وتتبعنا من حين لآخر زخات خفيفة متبوعة بتدفقات من أشعة الشمس المشرقة، وصلنا بعد ما يقرب من ثلاث ساعات أخرى إلى بريدازو، وهي قرية شاسعة على مساحة خضراء في نهاية الوادي؛ تبدو وكأنها مكان مزدهر. المنازل كبيرة وفخمة على الطراز التيرولي. ترتفع أبراج كنيستين عاليًا فوق السقوف العنقودية. تنتشر المباني الزراعية والشاليهات البنيّة ذات الطابع السويسري على المنحدرات الخضراء المحيطة. وعندما نقترب أكثر، فإننا نمر عبر ضواحي واسعة من مطاحن المنشار وساحات الأخشاب، التي تنتشر هنا على كلا ضفتي الجدول. 

والآن - في أعقاب الموكب الطويل من الأبقار ذات اللون الكريمي، التي تشبه الخيول بأحذية حديدية، وتحمل أجراسًا هائلة حول أعناقها - ندخل إلى المدينة. ركض الأطفال في الطريق وصرخوا أثناء قدومنا. وأتى الناس الأكبر سنًا إلى أبواب منازلهم وحدقوا في صمت.

رفع الدرك النمساوي على باب دار الحراسة إصبعين إلى جانب قبعته لتحيتنا بطريقة عسكرية أثناء مرورنا. بعد ذلك، وعند وصولنا إلى مساحة مفتوحة من المنازل المتناثرة المحيطة بالكنيستين، وجدنا أنفسنا أمام باب نزل كبير، قديم الطراز، متعدد النوافذ، يبدو كنظير جيد لنزل "ستيرن" القديم في إنسبروك؛ تتأرجح سفينة ذهبية فوق مدخله المقوس - علامة نافي أدورو.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

بتكليف ورعاية من الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي، وبدافع من حب المعرفة والسعي لنشرها قامت القرية الإلكترونية بتوفير هذه النسخة من الكتاب 

وسوف نقوم بنشرها على حلقات تباعاً هنا في جوجل بلس نأمل أن تحوز إعجابكم وأن تكون مساهمة في #نشر_المعرفة

صفحتنا الرسمية في فيس بوك :

https://www.facebook.com/mohammed.suwaidi.poet/

منصتنا في جوجل بلس لمتابعة باقي مشروعاتنا

https://plus.google.com/+HisExcellencyMohammedAhmedAlSuwaidi?hl=ar

(جميع الحقوق محفوظة)