قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب الحادي عشر - فاسا ثال وممر فيداجا

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة

الباب الحادي عشر - فاسا ثال وممر فيداجا

تأليف:إيمليا إدواردز

ترجمة: سماح جعفر

--- 

قرية في فوهة البركان - بريدازو وتجارتها - الازدهار مقابل الروعة - صور من الحضارة الإتروسكانية - وادي أفيسيو - موينا - الرخام السماقي لفيسا ثال - فيغو و البتول البدينة العاصمة - مونتي فيرنالي - مضيق أفيسيو - جبل فيداجا وبحيرة فيداجا - مضيق سهوغودا مرة أخرى - العودة إلى كابريلي.

 

---

يرى المراقب غير الملم بالمبادئ العلمية من النظرة الأولى أنَّ بحيرات ألبانو ونيمي تحتلان فوهات البراكين المنقرضة. تشبه الفوهات المتميزة هناك الكأس، وتخبر قصتها الخاصة. يجب عليك تسلق أحد الجبال لتتمكن من رؤيتها. وعندما تقف على حافة؛ - فستتمكن من رؤيتها في الأسفل؛ تمشي حولها؛ أو قد تنزل إلى مستوى الماء "في الأسفل". لا شيء يمكن أن يكون أكثر وضوحًا، أو أكثر إرضاءً. ولكن من المذهل أن يتم إخبارك أنَّ بريدازو تحتل فوهة بركانية منقرضة، وأنَّ الجبال التي تطوقها من جميع الجوانب - مثل مونتي مولات، ومونتي فيسينا،  وفيشورن  وغيرها - تتكون من صخور نارية، مثل الحمم البركانية، تم إلقاؤها من هذا المحور القديم الذي يعود إلى فترة بعيدة من التاريخ الجيولوجي التي يصعب قياسها.

هنا لا يوجد مخروط ولا جبل ولا مدرج صخري من المنحدرات المتقاربة؛ لا شيء، باختصار، في التربة الغرينية أو في المرتفعات المحيطة التي قد تتواءم مع أفكار المرء حول المشهد البركاني.

يجب أن يكون هناك مركز ثوران عظيم هنا كما أخبرنا ريتشثوفن وآخرون، يتفجر مرارًا وتكرارًا، وفي كل مرة يرمي نوعًا مختلفًا من الصخور - أولًا السيانيت ثم الغرانيت التورماليني؛ ثم الرخام السماقي؛ ثم الصخور الداكنة؛ ثم، الأهم من ذلك، الصخور النارية، والسيانيت البرورفيري الفريد، الذي يشتهر بالبلورات، وغير معروف في مكان آخر. 

هذا التنوع الكبير في مادة صخور بريدازو، والثروة المعدنية الهائلة الناتجة عن هذا التنوع، هو ما اجتذب لأكثر من قرن من الزمان هذا العدد الكبير من رجال العلم من جميع أنحاء أوروبا.

المدينة الآن هادئة كفاية، باستثناء ما يتعلق بنشاطها التجاري - يقال إنها تحتل مركز الفوهة القديمة. وهي تقع في منتصف الطريق بين كافاليس وموينا، عند تقاطع وادي فيمي أو وادي فليمس مع وادي ترافيغولو. إنه مكان مزدهر للغاية. وعلى الرغم من أنَّ لسان قومها إيطالي، إلا أنهم نمساويون بالكامل في تعاطفهم، ويُزَعَمُ أنهم أتوا من سلالة توتونية. هم أذكياء بشكل خاص، كادحين، وحيويين. لديهم وادي خصب يعرفون كيف يزرعونه، وجبال غنية بالمنتجات المعدنية التي تتطور بسرعة وبنجاح. وباعتبارهم حرفيي حديد، تجار قش، ومقاولين متعاقدين، فإنهم يمارسون تجارة شمالية واسعة، ويسافرون سنويًا لأغراض التجارة في ألمانيا والمجر وترانسيلفانيا وسويسرا. تعطي مسابك الحديد الكبيرة والمطاحن المتزايدة جوًا غير مرغوب من النشاط إلى المكان. تتنامى أعمال جديدة، ساحات جديدة، مساكن جديدة وكبيرة بسرعة في كل اتجاه. أقيمت مؤخرًا كنيسة قوطية جديدة ذات سقف أنيق من البلاط الملون بالأحمر والأخضر والأصفر، على الجانب الجنوبي من القرية وأصبح المكان مركز ضاحية متزايدة؛ يقال إنَّ المدارس ممتازة؛ وقد أخبرني كاهن مستنير بمعظم التفاصيل السابقة، وقال إنَّ الأطفال مليئون بالروح والذكاء. كما أخبرني أنه لا توجد الآن أي أسرة نبيلة في بريدازو. ولكن فقط طبقة وسطى إقليمية وتجارية غنية. وقُدر إجمالي عدد سكان المكان بما يزيد عن 3000 نسمة. 

الإزدهار والروعة، ولحم الخنزير، لا يسافرون يدًا بيد؛ ويجب الاعتراف بأنَّ هذه المسابك وساحات الخشب لا تضيف إلى الجمال الرعوي للوادي. إنهم يفسدونها على الفنان، تمامًا كما أفسدت المصانعُ التي تم إنشاؤها خلال السنوات العشرين الأخيرة؛ وادي غلاروس الخيالي في سويسرا. ومع ذلك، بين المنازل الخشبية في الجزء القديم من القرية، حيث تغسل النساء خضرواتهن ويفرغن أباريقهنَّ في النافورة الحجرية في منتصف الشارع، يمكن العثور على بعض المواضيع الشبيهة. الكنيسة القديمة بجرسها التريولي المميز وسقف الجملون الحاد، تعود إلى القرون الوسطى الساحرة. يمكنك رؤية المروج في الجزء الخلفي من صحن الكنيسة، والتطلع إلى وادي ترافينغولو مباشرةً. بدا جبل فيزانا يرتفع قبالة الأفق البعيد، وبدا لي كأنه يستحق رسمًا دقيقًا.

وبينما كنت أقوم بإعداد الرسمة - في ظلال ضريح صغير بين المسارات - جاء جنديان نمساويان، وظلا ينظران إلى المكان. كانا رفقيين بسيطين ودودين من سكان ترينت المحليين، وقد كانا يقيمان مع ثلاثة جنود آخرين من فوجهما في بريدازو. ولما لم أكن أدرك أنهما يعملان كشرطة محلية ودورية عسكرية في الوقت نفسه، سألتهما عما يتطلعان للقيام به في هذا المكان الهادئ.

قال أكثرهما حديثًا، "كلا يا سيدتي لدينا عمل كثير بين أيدينا لنقوم به. فنحن نقوم بدوريات في الغابات والطرق والمسارات لمسافة اثني عشر ميلًا في كل اتجاه ليلًا ونهارًا على حد سواء. جولاتنا طويلة ومرهقة - فترات الراحة وجيزة جدًا. نحصل على يوم واحد للراحة في كل سبع ليالٍ، ولليلة واحدة في كل أربعة أو خمسة ليالٍ.

علمت بعد ذلك أنه كان هناك خمسة جنود آخرين يقيمون في كافاليس، وكثيرون في موينا، وهكذا في جميع المدن الصغيرة؛ وطبقًا للانطباع العام فقد كان هؤلاء الرجال يعملون أكثر من طاقتهم.

كان نزل نافي أودور (السفينة الذهبية) (دون الانتقاص من النزل في كابريلي أوبريميرو) بلا شك أفضل النزل التي مررنا بها خلال الجولة بأكملها.

المنزل كبير، نظيف، ومؤثث بشكل جيد؛ الطعام ممتاز؛ والإقامة جيدة من كل الجوانب. المالك - الذي يدعى فرانشيسكو غياكوميللي - رجل رزين، مطلع في علم المعادن وعالم جيولوجي، وقد أحس بالفخر بإخبارنا عن العلماء اللامعين الذين زاروا من وقت لآخر منزله واستكشفوا الحي تحت إشرافه. وهو يحتفظ بمجموعات من المعادن المحلية للبيع، وقد ذهلنا لرؤية بلورات الأورثوكلاز  بينها فقد كانت كبيرة وجميلة بشكل استثنائيِ.

وقد رأينا بين هذه البلورات في صندوق عرض العينات الخاص بالسيد جياكوميللي، سوارًا صغيرًا من البرونز من نمط الأتروسكان مصنوعًا بطريقة دقيقة للغاية، مغلفًا بالصدأ الأخضر من العصور القديمة. وعلمت أنه تم اكتشافها مع أشياء مشابهة أخرى خلال إنشاء الطريق الجديد بالقرب من قرية زيانو المجاورة.

يضم الاكتشاف سيفًا، طوقًا معدنيًا، عددًا من الدبابيس البرونزية، والعديد من الأساور. كل تلك الأشياء باستثناء هذا السوار تم شراؤها على الفور بواسطة رجل فيينى تصادف أنه كان يقيم في بريدازو في ذلك الوقت. من الواضح أنه لم يتم العثور على أي مزهريات، ولم تكن هناك إشارة إلى أنَّ صانعي الطرق قد اقتحموا مقبرة. 

بدا كما لو أنَّ محاربًا قد سقط في تلك البقعة تمامًا وتم دفنه على عجالة. من جهة أخرى فإنَّ هذا السوار الصغير (الذي ضلَّ طريقه عن طريق الخطأ وهرب من جامع التحف الفييني، ومن ثم قمت بشرائه بنفسي) كان من الواضح أنه يعود لامرأة.  

من المثير للاهتمام معرفة أنَّ مثل آثار هذه الهجرة الشمالية للأتروسكان عندما كانوا مطاردين بواسطة الغال  من مستوطناتهم في بو، تم العثور عليها في ماتري، سوننبرغ، وأماكن أخرى من جنوب التيرول: - واحد من الاكتشافات الكبيرة كانت العثور على دلو برونزي منقوش بالقرب من مصب فال دي كيمبرا (وهو في الواقع امتداد لوادي فييم في الغرب) في عام 1828. لقد رأيت بنفسي، في متحف السيد سارتوريس في بريميرو، مزهرية صغيرة على شكل قارورة كروية من صلصال أصفر مع زخرفة حمراء، لم أتشكك أبدًا أنها من صنع الأتروسكان، وقد أخبروني أنه وجدها بنفسه في مكان غير بعيد عن المدينة.

سوف أحكي أكثر عن الاكتشافات الضخمة الرائعة التي تمت في سانت أولريش في غرودنر- تال، عام 1848، والأشياء الإترورية المشهورة التي عثر عليها في تلك المقابر.

يعتبر نزل السفينة الذهبية في بريدازو منزلًا قديمًا مثيرًا للاهتمام، وقد كان ينتمي إلى عائلة جياكوميللي لعدة قرون. كان آل غياكوميللي كما قلت في مكان آخر نبلاء في يوم من الأيام، وما زالت شعارات النبالة خاصتهم تزين العديد من المداخل المنحوتة القديمة والسقوف وقطع المداخن في منزل أجدادهم؛ لكن ذلك كان منذ فترة طويلة، وقد صاروا نزليْن منذ أكثر من قرن. الكتاب الذي يوقع فيه زوارهم عبارة عن مجلد موقر، ويحتوي بجانب التوقيعات غير المهمة التي تملأه، على توقيع خطي لألكسندر فون هومبولت ، فوش، ريشتهوفن، السيد رودريك مورشيسون، وجان بابتيست إيلي من بومونت، وغيرهم من المشاهير الأوروبيين. لكنْ بعض صائدي الأوتوغرافات الشنيعين قاموا بسرقة واحد من أعظم الكنوز التي احتوى عليها الكتاب - توقيع مكتشف نجمة جورج.

هنا أيضًا، من بين أحدث التوقيعات، ترك الدكتور راينهارت من ميونيخ تحذيرًا في الجملة البليغة التالية: - "Viator! Cave Tabernum Bemkart in Campidella!"

كان هذا التحذير المشؤوم - الذي كان مثيرًا للإعجاب أكثر لكونه مبهمًا للغاية - هو سبب تقريرنا عدم قضاء ليلة، أو حتى راحة منتصف النهار، في النزل المعني. تساءلتُ كم من المسافرين منذ ذلك الحين قد قبلوا تحذير الطبيب مثلنا؟ وماذا كان سيحدث لنا إذا أهملنا ذلك التحذير؟

لا يمثل "فال فييم" أو "فيلمس تال" (الذي يقع في منتصفه "بريدازو") سوى جزءٍ واحدٍ من الوادي المتعرج الطويل جدًا الذي يُطلق عليه جزئيًا "فال فاسا"، جزئيًا "فال فييم"، جزئيًا "فال كيمبرا"، والذي يبدأ بـمصب أفيسيو في ذلك المنخفض بين مارمولاتا و مونتي بادون والذي يعرف باسم ممر فيداجا، وينتهي حيث سيل ديبوزس في نهر إيساك في لافيس، سبعة أميال شمال ترينت. الاسم الجماعي لهذه السلسلة من الوديان هو وادي أفيسيو. وباستثناء الطرف العلوي لفاسا، فإنَّ هذا هو الأقل جمالًا من أي جزء يأتي ضمن بوصلة رحلتنا.

تركنا بريدازو بعد يوم واحد من الراحة - لكن ما هو جذاب للجيولوجيين وأخصائيي المعادن، فإنه لن يكون ممتعًا للزوار غير المتخصصين - سافرنا بعد ذلك على طريق الوادي لقضاء بضع ليال في فيغو في فاسا ثال، ومن ثم إلى استكشاف روزنغارتن، وبعدها صعود ساسو دي ميغوني.

كان اليوم غائمًا عندما بدأنا وكانت أمامنا رحلة مملة إلى حد ما. تمتد طريقنا في البداية بين مجموعة مزدوجة من التلال المنخفضة المكسوة جزئيًا بغابة صنوبر، وجزئيًا بأشجار منخفضة. هذه التلال التي تكونت من الصخور النارية الداكنة التي ألقيت من فوهة بريدازو، تخفي القمم العلوية وهي ليست رائعة على الإطلاق. بعد وقت قصير ظهر طريق مستقيم على بعد أميال من قرية موينا. خلال السير في هذا الطريق بدأت قمم دولوميت قليلة في الظهور هنا وهناك فوق التلال الجرداء إلى اليسار. وإلى الأمام مباشرة، أبعد من موينا، ارتفع مونتي بو وبدا وكأنه حصن هائل على قاعدة كبيرة من الصخور، تختفي أبراجه فوق السحاب. يُعرف مونتي بو أيضًا باسم مونتي بوردوي، إلى أقصى الجنوب من قمم سيلا ماسيف الضخمة. وقد تسلقه الدكتور غرهمان وقد كان ارتفاعه يصل إلى 10341 قدم.

عند مرورنا بموينا - وهي قرية كبيرة مكسوة بالأخشاب - وعبور الجسرين، تركنا الطريق المرتفع وسلكنا طريقًا منزلقًا على الضفة المقابلة من الجدول. إنه الوادي نفسه، و الماء نفسه. ولكن هنا فوق موينا، يطلق عليه اسم فاسا ثال. وبالنظر إلى الأسفل من هذه الأرض المرتفعة نرى المشهد المطل على جبل لاتيمار (8،983 قدم) وغابات تنوبه الشاسعة؛ في حين ظهرت القمم البرية لروزنغارتن ولانغ كوفل فوق المنحدرات السفلية لكوستا-لونغا.

يبدأ الرخام السماقي المشهور لفاسا ثال في الانبثاق في بقع قرمزية بين التلال السفلية في تناقض ثري مع قمم الدولوميت الشاهقة المرتفعة في البعيد، ومن ثم تظهر في جدران الجرف التي تقع على حدود أفيسيو في الأسفل. يتشكل عمودان من الحجر السماقي حيث يأخذ التيار انحناء مفاجئًا على كل جانب، ويشكلان بوابة طبيعية تندفع من خلالها المياه بتهور.

الآن عبرنا مجرى النهر مرة أخرى، ومررنا عبر قرية سوراغا. هنا، كل شيء ما عدا العشب والأشجار، قرمزي. الحقول المحروثة قرمزية؛ الوحل بالأقدام قرمزي؛ الجدول الصغير الذي يجري أسفل الوادي على جانب الطريق قرمزي؛ البرك قرمزية أيضًا. حتى الطرق يتم إصلاحها بالحجر السماقي، وقد كوُمِت كُتلٌ كبيرة منه على جانب الطريق، في انتظار مطرقة كسر الحجر.

يبدو أنَّ السماء التي كانت قاتمة طوال اليوم، تنزل إلى أسفل أكثر، مثل ستارة رمادية ثقيلة. بدأ الهواء يبرد. انتشر لون خفيف من الرصاص على الأرض؛ وبدا أنَّ الطريق الطويل الباهت الذي نعبره يصبح أطول وأكثر كآبة كلما اتبعناه أكثر. بعد فترة رأينا قرية فيغو، وهي قرية على تل مرتفع على الجانب الأيسر، مدعومة بالمنحدرات العالية لغابات التنوب. هناك مسار شديد الانحدار يؤدي إلى القرية، يطل على الشمال الشرقي حيث لا يزال الأفق واضحًا، ومن خلاله حصلنا على لمحة سريعة لجبل مارمولاتا.  

وها نحن الآن يقودنا فتى مبتسم ويضع بعض الفراولة البرية في قبعته ويدعى ريزي، ابن ريزي الكبير الذي يدير النزل هنا في فيغو - بيت كبير، مظلم، كئيب، يقع مدخله قبالة سقيفة قذرة أعلى درج ويبدو كما لو أنه لم يتم تنظيفه خلال نصف القرن الماضي. هنا استقبلتنا ابنة المالك، وهي آنسة بدينة ومتوردة الخدين مليئة بالنشاط وروح الدعابة، وقد بذلت قصارى جهدها لجعلنا موضع ترحيب. ومع ذلك، فقد كان النزل ممتلئًا تمامًا، باستثناء غرفة واحدة كبيرة مضلعة مع نوافذ تطل على الشرق والشمال، وسقف يرتفع حوالي سبعة أقدام من الأرض. وقد كنا محظوظتين لتأمين تلك الغرفة حتى؛ لأنه قبل نصف ساعة من تأجيرنا للغرفة وصلت مجموعة من المتسلقين الألمان الجائعين والمزعجين، الذين يستيقظون مبكرًا للتسلق بالحبال وفؤوس الجليد والأحذية المكسوة بالمسامير. 

ربما تسببت الأمسية الباردة والممطرة، ووجبة العشاء التي لا تقدم في وقت محدد، والجيران الصاخبون في الغرف المجاورة لنا، بشكل غير عادل، في أن لا نكون انطباعًا جيدًا عن فيغو. كان المنزل أيضًا مليئًا بروائح كريهة؛ كما أنَّ كومة السماد في ساحة الأبقار تحت إحدى نوافذنا لم تساعد في تحسين الجو. لذلك عندما جاء الصباح، جالبًا بحرًا من الضباب الأبيض الذي أخفى جميع قمم الجبال، قررنا أن نبدأ رحلتنا في أسرع وقت ممكن. حاولت المضيفة البدينة أن تقنعنا عبثًا بأنها ستمطر اليوم بالتأكيد، وأنه علينا أن نؤجل الأمر حتى الغد حيث سنكون محاطين بالمناظر المذهلة والطقس الرائع. عبثًا استنفذت بلاغتها لإخبارنا بخطورة عبور ممر فيداجا في الضباب والمطر. لم نكن نعتقد أنه سيكون مبللًا. كنا نعرف أننا يمكننا أن نعبر ممر فيداجا مرة أخرى نحو كابريلي في أي يوم نختاره. ولكننا كنا مصممين على العودة إلى المنزل.

لذا، فحوالي الساعة السادسة والنصف صباحًا كنا على الطريق مرة أخرى، فرحين بالابتعاد عن فيغو، وآملين أن يكون يومًا محتملًا.

إنه صباح حلو طازج. تتدحرج الأبخرة وتتصاعد، وتنفصل الغيوم، وتبتعد عن أشعة الشمس الساطعة ومن ثم تعبر جوانب التلال. لكن قمم الجبال ما زالت محجوبة بجمهرة من الضباب الناعم والأبيض، وتظهر أجزاء منها فقط هنا وهناك. ومع ذلك وبوثوقنا في أنَّ الطقس سيكون جيدًا ضحكنا على حديث المضيفة البدينة وتقدمنا في طريقنا بغبطة. 

ازاداد الوادي جمالًا عند كل منعطف. عندما وصلنا مازين وجدناها قرية صغيرة خلابة مع خلفية يرسمها الوادي والشلال، وعندما اقتربنا من كامبيديللو تطلعنا بحماس إلى قمم الدولوميت الغريبة التي تعلو القرية. كان الضباب سميكًا، ولكن ها هي القمم هناك تلتمع بلون رمادي كالأشباح. هنا أيضًا يقع النزل الصغير الذي حذرنا منه الدكتور راينهارت من ميونيخ. بدا من الخارج جميلًا نوعًا ما لكن رؤية قزمين متسخين وقبيحين للغاية - رجل وامرأة - على الشرفة يحدقان فينا جلعنا راضيين تمامًا عن تجاوز المنزل.

عندما صعدنا قليلًا في الوادي وصلنا إلى قريتي غريس و كانازي؛ توقفنا لبضع دقائق فقط في كانازي لإطعام البغال، ومن ثم أسرعنا نحو فيداجا. لا يزال المشهد يزداد جمالًا. على سفوح التلال منحدرات الذرة والغابات والمراعي؛ في الوادي، جدول هائج يتدفق بين أشجار النُّضَار والصنوبر. بعدها يظهر جبل هرمي أسود ومتعرج على جانب ومغطى بالثلج على الجانب الأخر، على رأس وادي مفتوح على اليمين. حسبناه في البداية مارمولاتا؛ لكننا اكتشفنا بعدها أنه مونتي فرنيل، وهو جبل أقل شهرة ولكنه أكثر صعوبة، يبلغ ارتفاعه 9،845 قدمًا.

انعطف الطريق الآن نحو اليسار، ليربط بين القرى الصغيرة البائسة في ألبا وبينيا، وارتفع بسرعة من خلال ممر صخري كبير يصبح أكثر وحشية كلما صعدنا فيه أكثر. كانت المنحدرات الحادة تغلقه من جانب، والمنحدرات الجرداء التي تتصادم مع الصخور المتعرجة من الجانب الآخر. بدا شلال أفيسيو مثل جدول صغير يتسلل من صخرة إلى أخرى في شلالات صغيرة لا تعد ولا تحصى. أشجار الشوح والأرزية المنتشرة في الأنحاء صنعت سقفًا أخضرًا فوق رؤوسنا، وقد غُطِي المسار بسجاد من الأشواك العطرة وكانت البغال تتدحرج عليه بلا ضجة. في الوقت الحاضر، ننتظر رؤية شلال ينبع من الأعلى وينزل ليصطدم بالمنحدر الكبير إلى اليمين، وينحدر بقفزتين جريئتين، ويختفي وسط أعماق الغابة أدناه.

المضيق الآن أقرب وأكثر حدة، وقد حُدد مسارنا بواسطة درابزين يطوق صخرة ضخمة أمامنا مباشرة. المكان هنا شديد الانحدار وزلق وغير مناسب لامتطاء البغال، لذلك فقد مشينا.

واحسرتاه! كانت المضيفة البدينة محقة في النهاية. الضباب الذي كان ينحرف قليلًا عن وجوهنا خلال النصف ساعة الأخيرة، ازدادت عزيمته الآن وأصبح مطرًا غزيرًا. تقدمنا خلال الطريق الصخري مبتلين وصامتين وتمنينا العودة إلى فيغو. قال كليمنتي إننا سنصل إلى بعض الشاليهات وسُقُفِ الماشية بعد ساعة؛ ولكن لا توجد تكية في الأنحاء، كما هو الحال في معظم الممرات الأخرى. ومع ذلك، عندما وصلنا إلى أسوأ درجة من الانحدار وجدنا "محطة" ممتدة قبالة الصخر؛ وتؤدي إلى كنيسة صغيرة لا تتجاوز بكثير حجم كشك الحارس، والتي شعرنا بالامتنان لاتخاذ مأوى داخلها بشكل مؤقت. زُيّنَ المذبح الصغير بصورة تمثل صلب المسيح وبعض الأزهار البرية في كأس مكسور، الشموع النذرية التي شكلت على هيئة قلوبٍ، أذرعٍ، أرجلٍ، أعين وما شابه؛ صندوق صغير به شق في غطائه تم وضعه بشكل آمن في محراب في الجدار لاستقبال الجندي الضال.

أخذنا نجفف ثيابنا من مياه الأمطار فرحين بالدقائق القليلة التي سنقضيها بعيدًا عنه، وتقاسمنا مع الرجال ما تبقى لدينا من الخبز والنبيذ. لم ننسَ البغال الرطبة، وقدمنا لها بعض الخبز، وقد واستهم إل. بقطع من السكر.

كانت الأمطار تتدفق عندما هممنا بالتحرك مجددًا، واستمرت في التدفق بثبات. استمر تقدمنا لساعة كاملة أخرى في ظل هذه الظروف الممتعة، دائما على أقدامنا؛ ثم فجأة وجدنا أنفسنا قريبين من النهاية الغربية لمارمولاتا. رغم أنها لم تكن مرئية حتى هذه اللحظة، فقد صارت تلوح في الأفق فجأة الآن. نهر جليدي أزرق متغضن رائع، يمتد من خلال الضباب مثل يد مرعبة تمسك بالصخرة الرمادية فوقها؛ في حين ينحدر وراءها وفوقها حقل شاسع من الثلج النظيف، دون علامة على نهاية أو حد.

وبالانتقال من هذا المشهد الكبير إلى الجرف الصخري الذي وصلنا إليه للتو، فقد وجدنا أنفسنا في حديقة من الورود البرية. لم تكن هناك ورود في المضيق أسفلنا؛ لا شيء من جانب الطريق الذي أتينا منه؛ لكنها هنا جميلة ووفيرة، كما لو أنَّ فيرني العادلة قد مرّت بهذا الطريق مؤخرًا، واتبعت الورود مسارها:

"كما لو أنها زرعتها بقدميها الميكرونية!"

ولأننا كنا مبتلين أكثر من اللازم فقد أرسلنا كليمنتي إلى أعلى الصخرة ليجلب لنا بعض باقات من الإديلويس النادر الأبيض المخملي، في حين أسرعنا في جمع النباتات الدنيا التي تنمو في متناول اليد. وهكذا في المطر المتساقط وجدنا بعض العينات من البنفسج، الدرياس ثماني البتلات، الزُّغْدَةِ، صائد الحشرات، العليق، بالإضافة إلى العديد من أنواع بخور مريم، نبتة كف الذئب، والسرخس.

بعد أن صعدنا إلى الأعلى قليلًا وصلنا إلى ذروة الممر- عالم علوي منعزل ومليء بالكنوز الغنية، تحده إلى اليسار القمم الجبلية لمونتي بادون، وعلى اليمين المنحدرات السفلى لمارمولاتا، والتي ترتفع مباشرة من المستوى العشبي الذي نقف عليه. كان هذا هو بيانا فيداجا، أو جبل فيداجا. يوجد هنا حوالي اثني عشر كوخًا خشبيًا مجمعة معًا تقريبًا؛ مجرد ملاجئ - ملاجئ وسُقُفٍ، واحد منها، أكثر ضيقًا من البقية، مزينة برسمة ملونة للمسيح على المدخل، وهي بمثابة مكان لراحة المسافرين الذين هم على وشك صعود الجبل.

خمد عنف الأمطار قليلًا الآن، وأصبح الطريق مستوٍيًا أكثر، واستطعنا أن نمتطي البغال مرة أخرى. ها نحن نمضي قدمًا؛ يزحف النهر الجليدي الثاني والثالث إلى المشهد بينما تركنا الأول خلفنا. وكلاهما يظهران حافة بنية اللون من الركام؛ كان النهر الجليدي الأخير هائلًا من حيث الحجم، ويبدو كبيرًا مثل النهر الجليدي السفلي في غريندلوالد. على الرغم من أننا ننظر نحو ذلك المشهد، إلا أنَّ الضباب الطويل الغريب الذي يشبه الأشباح تدفق بسرعة عبر الثلج وحجب جميع الصخور البنية المتاخمة للممر. في لحظة ذاب الجبل العظيم، ولم يعد بوسعنا رؤيته بعد الآن. 

جبل فيداجا هو مجرد امتداد لمارمولاتا لا أكثر. يبدأ في الغرب، وينتهي في الطرف الشرقي من الجبل. عند سفح الصخرة المظلمة الضخمة المعروفة باسم بيز سيرانتا، تقع حديقة خضراء داكنة صغيرة رائعة تحيط بها منحدرات أزهار جبلية قرمزية. توقف المطر الآن للحظة، وأصبحت مياهه هادئة مثل صفائح الزجاج الأخضر ولا تحركها سوى أقدام دجاج الماء الصغير.

قطعنا مسافة أخرى قبل أن نصل إلى حجر مائل مستطيل يحمل نقشًا غير مقروء. هذا هو حجر الحدود القديم بين إيطاليا والنمسا - وهو أحد الأقسام القليلة التي بقيت دون تغيير عند التعديل الأخير للخط الحدودي. ينتمي نصف مارمولاتا لهابسبورغ ، ونصفه الآخر إلى المملكة الإيطالية. رُسم خط الترسيم، بشكل عبقري على طول قمم التلال والأنهار الجليدية، لذا فإنه من غير المحتمل أن يصبح منطقة متنازعًا عليها، ما لم يحدث ذلك بسبب أعضاء من نوادي جبال الألب الأوروبية المختلفة. 

من هذه النقطة، كل شيء منخفض. طريقنا يكمن على طول منحدر أخضر شاسع، بعد مجرى سيل كاندياري، ولكنه يمتد لمسافة طويلة على حافة أخدود مغطى جزئيًا بالثلوج غير المذابة. بالنسبة للطريق على جانب كاندياري فقد جرفه مؤخرًا سيل من الثلوج والمياه من مارمولاتا، وأصبح منحدر الجبل بأكمله هنا كتلة واحدة من الطين الأحمر الناعم، زلقًا أكثر بسبب الجليد، ومليئًا بالحفر والأتربة، وصار عبوره صعبًا جدًا. أما في الأسفل، فالطريق يمتد عبر مراعٍ شبيهة بالمنتزهات الغنّية العميقة في أعماق البرية، وقد أوصلنا في النهاية إلى الطرف الأعلى من ممر سوتوغودا.

حالما دخلنا الممر الضيق اختفت الغيوم بطريقة سحرية. ثم أشرقت الشمس بروعة لتضيء الصخور على جانب ومن ثم على الجانب الآخر. انطلق البخار الرطب من ملابسنا المبتلة كما لو كانت معلقة قبالة نيران مشتعلة. خلع الرجال معاطفهم، ووضعوها فوق حمولاتهم لتجف. أنزلت البغال آذانها ودلكت أنوفها معًا، كما لو كانت تهمس لبعضها البعض بأنَّ هناك رائحة منزلية في الهواء، وأنَّ الإسطبل القديم المألوف لا يمكن أن يكون بعيدًا.  

وبالفعل لم يكن بعيدًا؛ لأننا وصلنا بالفعل إلى وادي بيتورينا. تلك المنحدرات الخضراء إلى اليسار هي منحدرات مونتي ميغون. وأشجار التنوب على اليمين هي غابة مونتي بيزا. والآن تظهر القرى المتداعية لسوتوغودا وسورارا؛ ثم روكا على جانب التل. ثم المسار المألوف أسفل الجدول وعبر الجسر الخشبي؛ ثم أخيرًا كابريلي، حيث الترحيب الحار ينتظرنا، كومة من الحروف الإنجليزية، والراحة.

 

_______________________

بتكليف ورعاية من الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي، وبدافع من حب المعرفة والسعي لنشرها قامت القرية الإلكترونية بتوفير هذه النسخة من الكتاب 

وسوف نقوم بنشرها على حلقات تباعاً هنا في جوجل بلس نأمل أن تحوز إعجابكم وأن تكون مساهمة في #نشر_المعرفة

صفحتنا الرسمية في فيس بوك :

https://www.facebook.com/mohammed.suwaidi.poet/

منصتنا في جوجل بلس لمتابعة باقي مشروعاتنا

https://plus.google.com/+HisExcellencyMohammedAhmedAlSuwaidi?hl=ar

(جميع الحقوق محفوظة)