قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة

Electronic Village, His excellency mohammed ahmed khalifa al suwaidi, Arabic Poetry, Arabic Knowledge, arabic articles, astrology, science museum, art museum,goethe museum, alwaraq, arab poet, arabic poems, Arabic Books,Arabic Quiz, القرية الإلكترونية , محمد أحمد خليفة السويدي , محمد أحمد السويدي , محمد السويدي , محمد سويدي , mohammed al suwaidi, mohammed al sowaidi,mohammed suwaidi, mohammed sowaidi, mohammad alsuwaidi, mohammad alsowaidi, mohammed ahmed alsuwaidi, محمد السويدي , محمد أحمد السويدي , muhammed alsuwaidi,muhammed suwaidi

متى سيصل؟ - قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة

2024-01-06 00:00:00

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب الرابع عشر - من كابريل إلى بوتزن

2019-07-05 00:00:00

, Electronic Village, His excellency mohammed ahmed khalifa al suwaidi, Arabic Poetry, Arabic Knowledge, arabic articles, astrology, science museum, art museum,goethe museum, alwaraq, arab poet, arabic poems, Arabic Books,Arabic Quiz, القرية الإلكترونية , محمد أحمد خليفة السويدي , محمد أحمد السويدي , محمد السويدي , محمد سويدي , mohammed al suwaidi, mohammed al sowaidi,mohammed suwaidi, mohammed sowaidi, mohammad alsuwaidi, mohammad alsowaidi, mohammed ahmed alsuwaidi, محمد السويدي , محمد أحمد السويدي , muhammed alsuwaidi,muhammed suwaidi    قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقةالباب الرابع عشر- من كابريل إلى بوتزنتأليف:إيمليا إدواردزترجمة: أميمة قاسم--وأخيراً آن الأوان لمغادرة كابريل- مغادرة كابريل والدولميت،....
اقرأ المزيد ...    قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقةالباب الرابع عشر- من كابريل إلى بوتزنتأليف:إيمليا إدواردزترجمة: أميمة قاسم--وأخيراً آن الأوان لمغادرة كابريل- مغادرة كابريل والدولميت، والطرق غير المطروقة لجنوب شرق تيرول، والترحال مرة أخرى عائدين إلى طرق إيطاليا وسويسرا السريعة المزدحمة.أصبح محتماً علينا دخول العالم من جديد عبر مدينة بوتزن. و ربما كانت جميع الطرق تؤدي إلى روما، عندما يكون حجر الزاوية الذهبي في مركز العالم المعروف. وعليه فربما كانت جميع أودية الدولميت وممراته تقود إلى بوتزن بطريقة أو بأخرى. ولا عجب إن كانت لدينا عدة مسارات للتخير منها ما يناسبنا. ولم يكن هنالك طريق لعربات الجياد سوى الطريق الجديد الذي يقع بين جبل ليتمار، والروزنغارتن، المعروف بممر كاريسا. كان هنالك طريق يمر بليفينالونغو والغادر تال المؤدي إلى برونيك، والسكة الحديد، من برونيك إلى بوتزن. ربما سرنا مجدداً في محازاة الأفيزيو في طريق طويل يشق أودية الفاسا، وفيمي، وسيمبرا حتى لافيز، حيث تلتقي السيول بإيزاك ويلتقي الطريق بالسكة الحديد، في مكان ليس ببعيد من ترينت. أو ربما نأخذ طريق الغرودنر تال والألب السويسرية، ونسير بمحازاة البرينر من أتزوانغ، على ارتفاع ضئيل فوق بوتزن.لقد قررنا أن نتبع المسار الأخير. وهو يتميز على غيره من المسارات بعدة فوائد. فهو أولاً سيتيح لنا فرصة بامتداده على طول وادي ليفينالونغو، لرؤية ثلاثة جوانب من المحيط الدائري لجبل سيلا الضخم، فيأخذنا إلى بلدة سان أولريتش، التي لها من الأهمية في منطقة جنوب إقليم تيرول ما لمدينتي انترلاكن وبرينز في سويسرا في مجال تجارة الحفر على الأخشاب. ثم يأخذنا الطريق عبر سلسلة الألب السويسرية على مقربة من ظل جبال لانغ كوفل، بلات كوغل، سكليرن، وهي سانحة لطيفة لزيارة حمامات راتزس، و يهبط بنا أخيراً في مدينة بوتزن بعد سبعة أيام أو أقل حتى من وقت بداية الرحلة تقريباً.فارقنا آل بيزيه المضيافين كما لو كنا نفارق أصدقاءَ لنا، وسرنا بعيداً ونحن نعدهم وأنفسنا بالعودة إلى مدينة كابريل مرة أخرى في المستقبل القريب. كان الطقس في الساعة الخامسة صباحاً يتسم بالاعتدال والإشراق. بيد أننا لبثنا بالفعل أياماً عدة في انتظار طقس أفضل، ولكن السماء لم تزل في تقلبها. كانت أصوات رنين الأجراس تتبعنا ونحن في طريقنا للخروج من القرية، وكانت المسيرة الصاخبة المعتادة تهدر باتجاه الكنيسة. كانوا سيصلّون هذه المرة من أجل طقس صحو بلا أمطار. هتف كليمنتي، " هاهم! هاهم!" وفي صوته نبرة ازدراء " تلك هي الطريقة التي يتبعونها، سيدتي! يراقب القس مقياس الضغط، وعندما يقترب وقت هطول المطر، ينادي في الناس ليجمعهم لصلاة السقيا. وربما أُمطروا قبل أن ينتهي القدّاس. ثم يصرخ " إنّها معجزة!"- وهم يصدقونه – أولئك الشياطين المثيرون للشفقة." وقد تجاوز طريقنا الذي يرتفع عن الأرض بالفعل من المسافة ما يبلغ معه فندق فينازيرز الصغير في أندراز. ثم عبرنا النّهير، وتركنا وادي بوخنشتاين الذي يزداد اتساعه ناحية اليمين، ويحف الآن بمنحدرات مضيق لانا التي تبدأ في الارتفاع الآن. يمتد بنا الدرب صعوداً نحو منبع وادي ليفينالونغو الرئيسي. وتوقفنا لساعة من الزمن لإطعام البغال في القرية الكبرى المعروفة باسمي ليفينالونغو و بياف اندراز معاً. حيث قُدمت لنا القهوة الممتازة في أنظف الغرف الخشبية، حملتها إلينا أكثر صاحبات المنزل البهيجات بدانة. إنَّ هؤلاء الأشخاص أيضاً ينتمون إلى فينازرز، وجيرانهم الذين يسكنون في المنزل المقابل، والذين يديرون بدورهم فندقاً صغيراً هم من الفينازرز: الشيء الذي زاد من حيرتنا إذ أنَّ الفندق الوحيد كان مريحاً جدا، بينما اتسم الآخر بوجود تقارير تثير الشكوك حوله. كان أجودهما يقع إلى جهة الشرق، وهذا للقول بأنّه يقع إلى يمين المسافرين المتوجهين إلى كابريل. وتشرف القرية، اسمها كابولوجو، ومركز بريد الضاحية على حافة جرف شديد الانحدار، ويزيد ارتفاعها بنحو 1500 قدمٍ عن علو مدينة كابريل. كان المنظر من سطح الكنيسة رائعًا جداً، ولا يستحوذ عليه مجرى نُهير كورديفولي العميق وحده من منبعه في رأس الوادي نزولاً لغاية موقع مدينة كابريل، ولكنه يضم أيضاً جبل سيفيتا، والمارمولاتا، وجبل بادون (أو ميزولا)، وسيلا الهائل ومجموعة من القمم التي تقل عنها أهمية.  يرتفع الوادي ببطء وثبات من موقع نهر البياف باندراز حتى آرابا- قرية خشبية بائسة المنظر على سفح المنحدرات أدنى جروف جبل سيلا الجنوبية. وكلما ارتفع أصبح أكثر مَحْلاً وأقل إثارة للاهتمام. والقمم المسننة لجبل بادون، تخرج تدريجياً من قلنسوتها التي نسجتها السحب العنيدة، فيظهر لونها القرمزي المسوّد مقابل السماء. وبين الفينة والأخرى يأخذنا الطريق المتعرج، على نحو ما، بمحازاة وادي فيورنتينو، وأكثر ارتفاعاً من منحدرات جبل فريزوليه المتشابكة، فنعانق-بشكل غير متوقع- طلعة جبل بيلمو الشبحية، الرائعة، النائية البعد، تغلق نهاية المشهد البديع في طوله وتألقه، فنراه للحظات قليلة فقط، وللمرة الأخيرة، إذ أنَّ الطريق باتجاهه للداخل، يتلاشى- مثل جبل سيفيتا ومارمولاتا اللذيْن تواريا عن الأنظار تماماً هذه اللحظة. وسوف لن نحظى برؤيتهما بعد الآن في مسار رحلتنا الحالية، ومن يعلم متى سنراهما مجدداً – هذا إنْ كان ذلك مقدّرًا لنا من الأساس.والآن يتمدد جبل سيلا العملاق على الأفق بطوله- وتتكدس مجموعة من أكثر من الأبراج السمراء المصفرة سُمكاً، مثل بضع عشرات من جبال البيلمو الفحمية اللون المتراصة على مسافات شديدة القرب من بعضها البعض. وتبدو الكتلة كما لو أنّها تقسّم نفسها بشكل طبيعي إلى خمسة أجزاء هي على التوالي، كمونة بويه، أو بوردوي سبيتز التي تسد رأس وادي الفاسا، وسيلا سبيتز، ويطلّ على وادي غرودنر، ويشرف البيسادو سبيتز من عل على ممر كولوسكو، وماسور سبيتز الذي يواجه كورفارا ووادي الغدير، وكومولونغو سبيتز، التي تفرض سيادتها على ممر كامبونغو، والذي نسير صوبه الآن. وبينما نحث الخطى باتجاه الشمال صاعدين في المضيق المقفر إلى اليمين، تاركين آرابا ووادي ليفينالونو بعيداً وراءناً في الأسفل، تصادفنا هذه الحصون العملاقة القريبة في الجانب الأيسر على الدوام. والشجيرات هنا قليلة ومتقزمة. وقد اختفت أزهار الألب هنا مفسحة المجال للشجيرات الجافة الخالية من الأوراق. كما غابت عنه أيضاً أزهار الزنابق الذهبية، والجنتيانا، والزهور البرية اليانعة التي زينت معظم الممرات الأخرى وزادتها جمالاً: هذا عدا حفنة من براعم زهور اليديلويس الهزيلة التي تخبيء نفسها هنا وهناك بين الصخور المكسوّة بالطحالب. وقد كان الرجال يعملون في الحصاد ،على أية حال، فوق جميع المنحدرات، منهمكين في حصاد القش الهزيل وهم يغنون أثناء العمل. في البداية يصل إلى أسماعنا صوت واحد، ثم آخر، يلتقط اللحن. ويعود الصدى فيتردد بين جنبات الوادي، والآن يخفت شيئاً فشيئاً، ثم يتصاعد مرة أخرى، عذباً، منساباً، وجامحاً مثل تغريد الطيور - والتي قد ألقت بظلالها بلا شك في جميع هذه الألحان السويدية والتيرولية في الأصل. والآن بالقرب من قمة المعبر، والجبال الجديدة تتقدم صاعدة على الأفق الشمالي- الصليب المقدس، أو Heiligen Kreuz، وهو جبل طويل ينتهي باتجاه الغرب بقمتين توأمين، مثل كاتدرائية لها برجان اثنان قصيران: وقد اتخذت القبة شكل الكاتدرائية ذات البرجين القصيرين، وجرف فيريلا الذي يشبه القبة، وممر ساس انغار، أو ساسندر كوفيل الذي هو في الحقيقة مركز خارجي لجبل غويردينازا العملاق. حال وصولنا إلى قمة الممر وشروعنا في الهبوط، سمعناً دوياً طويلاً وهادراً للرعد من على البعد يصدر من جانب ليفينالونغو، وبالنظر إلى الخلف رأينا السحب تتجمع بسرعة تحت أقدامنا. وفي الأسفل، تقع كمونة كورفارا، في الأسفل، في قلب غور أخضر وموحش، وهي تتكون من حوالي عشرة منازل وكنيسة صغيرة. والطريق منحدر ورطب وزلق- ثبتت البغال حوافرها عليه بمشقة كبيرة- فالعاصفة قادمة. وعليه أسرعنا، وكنا ننزلق تارة ونتعثر تارة أخرى ونحن نسير بأقصى سرعة ممكنة، وصلنا الآن وسط الرعود والبروق إلى مدخل فندق روتينارا. ويتكون هذا النُزُل الصغير من منزلين، أحدهما حديث والآخر قديم. كان المنزل الجديد محجوزاً للطبقة الأرقى من المسافرين، وليس به غرفة عامة ولا مطبخ. تشغل العائلة المنزل القديم، وتطبخ به، ويستضاف فيه المرشدون والمزارعون المسافرون. وقد بني المنزل من خشب الصنوبر اللامع الجديد اللطيف، وأرضيات الطابق العلوي جميعها من الخشب، وكذلك الجدران والسقوف. أما الطابق الأرضي فقد جُصِّصت غرفه وطليت بالجير الأبيض. هل كنا لنحلم بأن نصادف شيئًا من الفن في مكان كهذا؟ من كان يحلم بأنّ الفلاح الشيخ الرزين الذي يغطيه غبار الطحين، والذي قاد لتوّه البغال إلى الإسطبل هو في الواقع أبٌ لفنان شاب ذي موهبة استثنائية؟ ولكنه كان كذلك. فرانز روتينارا، ابن مضيفنا، طالب فنون في فيينا. كان المنزل يعجّ برسوماته التمهيدية. وقد كان أول ما يراه المرء أثناء الصعود إلى الطابق الأعلى لوحة بالطول الكامل لشخصية هوفر في بهو، وقد تم تنفيذها على الجدران بالألوان، بالحجم الطبيعي، مرسومة بطريقة مثيرة للإعجاب، حيث كان يضع شعاراً على يده اليمنى، ورباط بندقيته معلقًا على كاهله. يستخدم أحد أطراف غرفة النوم الكبرى كغرفة معيشة، حيث عُلقت بعض الدراسات الأساسية للطبيعة الصامتة بألوان الزيت، وعدة رؤوس متقنة الرسم بالقلم الرصاص. وفي الطابق السفلي في غرفة تشبه المخزن إلى حد ما، حيث يتم نشر المعاطف المبللة لتجف، وقد تغطت كل بوصة من الجدار المطليّ بالجير الأبيض برسوم لرؤوس، وأذرع وأكف، ورسوم كاريكاتورية، ورسوم نصفية وكاملة لفريردرك الأكبر، وغوته، وشيلر، والمجنون، ومفستوفيليس، وهاملت، وجذع البلفيدير، قتال المصارع، والصياد المتوحش، والكثير مما أعجز عن إيفائه حقه ذكراً وعداً.أجابت الفتاة الجميلة الصغيرة التي قدمت لنا العشاء على أسئلتنا حول" أخيها الذي في فيينا" دون كلل أو ملل. لقد قام بتلوين هاتين اللوحتين من الطبيعة الصامتة عندما كان هنا في الصيف الماضي، أما جصّية هوفر فمنذ أربع سنوات خلت. لقد كان دائماً يرسم، منذ صباه الباكر، وكان قد تلقى دروساً في ميونخ قبل أن يقصد فيينا. إنّه هنا الآن- لقد عاد ليلة البارحة ليؤدي شهر الخدمة السنوي مع سلاح البندقية في كورفارا، وقد ذهب إلى فوق التلة ليلتقي ببعض الأصدقاء في قرية مجاورة. وفي آخر اليوم، عندما يعود الفنان الشاب من "فوق التلة"، سيقوم بزيارتنا بطلب مني. إنّه لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره بعد، وهو حيّي كفتاة. تحدثنا قليلاً عن الفنون، ولكن بما إنَّ الهر فرانز ليس ماهراً في الحديث باللغة الإيطالية، ومستوى الكاتبة في اللغة الألمانية كان محدوداً، فقد ضاع جزء كبير بالضرورة من محتوى الحوار الفني الذي دار بيننا، ولكني خرجت منه بما يكفي لرؤية أنّه يمتلك ما يلزم لمهنة ثابتة في المجال، فلديه طموح يزينه الصبر، والحماسة العميقة لدارس الفن الألماني، وأؤمن بأنّ القدر سيكون إلى جانبه في وضع بصمته الخاصة بمرور الوقت.  طبعا تقع قرية كورفارا، على الحدود النمساوية، وسكانها نمساويون جميعا كما لو أنَّ بلدتيْ كامبيديلو وكابريل ليستا على بعد سويعات قليلة من بعضهما البعض. لقد كان الهر فرانز هو الوحيد الذي يتحدث الإيطالية بين أفراد عائلته. فلا روتينارا العجوز ولا ابنته، ولا أي شخص في أنحاء القرية ما عدا القس يفهم أيَّ مقطع لفظي من أية لغة أخرى غير لغتهم الأم. مفاجأة كورفارا الكبرى، على أية حال، تكمن في كنيستها. وبعد ذلك كله لم يكن من المدهش رؤية عبقري منعزل يبرز هنا وهناك، حتى في أكثر البيئات صعوبة. وعلى بعد أميال قليلة من مسقط رأس تيتيان وجدنا آل غيدينا. وفي الوادي حيث ولد بروسيتولون، صادفنا الشاب نحات الخشب الذي من براغاريزا. وبالتالي لم يكن في إنتاج كورفارا لفنانها الخاص ما يثير الدهشة إلى حد كبير. ولكن من المؤكد أنّه أمر مذهل إلى حد ما، عندما تجولنا في الخارج هنا وهناك بعد هدوء العاصفة التي تمخضت عن رذاذ ممل- فحظينا ببعض لمحات هناك في الكنيسة الصغيرة المتواضعة المنظر، ووجدنا أنفسنا محاطين بأكثر الزخارف ترفاً. هنا، حيث على المرء ألا يتوقع سوى الجير الأبيض، تكسو الجدران زخارف العصور الوسطى المعقدة، والأضرحة، والمذابح، والألواح الثلاثية المليئة بنقوش وتصاوير القديسين، والتي زادها التذهيب القشيب روعة وجمالاً، الحوامل، وشُرُفات آلات الأورغ، والمقاعد التي نُحتت بعناية، وقد تم تنفيذ كل هذا وفق الأسلوب القوطي الألماني القديم، ويبدو كل شيء جديداً، ومتوهجاً بالذهب الصقيل ويزهو بالألوان.كان من المذهل جداً رؤية هذه الروعة، لأننا لم نتمكن في الدقائق الأولى من فعل شيء سوى التسكع في صمت، وزادت تلك الدهشة عندما التقينا الآن بالقس صدفة. لقد عرفنا منه أنَّ جميع أشكال الزينة هذه من صنع أهل البلدة الفلاحين- بأيدي العاملين في حصاد القش ذاتهم الذين استمعنا لغنائهم هذا الصباح في الحقل- وقد صمموها بأنفسهم، ونقشوها بأناملهم، ولونوها بأيديهم، وهم الذين قاموا بعملية التذهيب، فهي قرابين مقدسة قدموها بأيديهم وبحرّ إرادتهم. إنّه مكان صغير، وعدد السكان لا يزيد على 260 أو 270 نسمة بما في ذلك الأطفال يقول القسيس مبتسماً: " ولكنهم جميعاً من الفنانين". إنّه قسٌّ نبيل، ويعبر عن نفسه بلغة "إيطالية منتقاة بعناية". ويصف كورفارا محتجاً بأسلوب يتسم بالتهذيب والأدب بأنّها: "بقعة منسية خارج العالم": وعن الكنيسة يقول- على الرغم من أنَّ المرء يخال أنّه لا محالة يشعر بالفخر حيالها- "جميلة بالنسبة لمكان فقير كهذا." وعندما مدحت الزينة، رفع كتفيه استهجاناً، الشيء الذي يشير إلى أنّه ربما كان من يُفضّل تنفيذها بإمكانيات أكبر.  " إننا نملك شيئاً واحداً رائعاً، لم تره السيدات بعد، ولكنه شيء سيسرني أن أريهن إياه، إن لم يكن لديهن مانع في تكبد مشقة العودة."عليه عدنا أدراجنا- لقد حدث هذا اللقاء أمام بوابة فناء الكنيسة- فدخلنا الكنيسة مرة أخرى، وتبعناه حتى ظهر المذبح، حيث كان هناك زوج من الأبواب الملونة والتي طويت الآن بعيداً عن النظر، ولكنها تعاد إلى الجانب الأمامي في فترة الصوم الكبير كما يقول. هذه اللوحات تجسّد قطع رأس القديسة كاثرين، التي كرُست لها هذه الكنيسة. ووفقاً للراعي، فإنها قد نُفذت في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر بأنامل فنان إيطالي يدعى تيشيني، والذي كما تقول القصة ( وهي القصة ذاتها دائماً عندما يتعلق الأمر بكنوز القرية) قد حبسته أحوال الطقس السيئة في كورفارا، فرسم هذه اللوحات وقدمها للكنيسة نظير حفاوة استقبال القس له وكرم ضيافته. وليس لدى راعينا ما يقوله أكثر من ذلك. فهو لا يعرف أكثر مما أعرفه، من كان هذا التشيني؟ ومتى عاش وأين؟ أو متى جاء. ليس هنالك ذكر له في الأجزاء الشاملة لكروي وكافالكاسيل في كتاب " التلوين في شمال إيطاليا،" وأعماله في كورفارا لم تحصل على سطر واحد من الاهتمام في صفحات دليل بول، أوكتاب السيدين جلبرت وتشيرشل:" جبال الدولمايت". وأنا، الذي لم أسمع عنه من قبل، أستطيع الحكم فقط من أسلوب عمله أنّه كان من شمال إيطاليا ويتبع المدرسة البيلنيسكية. وقد اتسمت اللوحات، والمنفذة على ألواح، بالأسلوب الكريستالي البراق القديم، وتذكرني بعمل ميملنغ حتى أكثر من أعمال الفنانين الفريوليين. كانت القديسة كاثرين نحيلة، مستديرة الوجه، شقراء، ذات سحنة ألمانية، بينما اللمسة النهائية المتقنة للأزياء، والاستخدام الرقيق للتذهيب، والمعالجة الدقيقة للنقوش والتراكيب، تذكرني بأحد أعمال كارلو كريفيلي.هنالك أربع لوحات أخرى، مرسومة على الألواح أيضاً، للقديسة كاثرين وغيرها من القديسين تزين واجهة المذبح. كانت هذه الأعمال أكثر عمقاً في أسلوبها، ولكن من الواضح أنّها تنتمي إلى الفترة ذاتها، ويعتقد القس أنّها قد رُسمت بالأنامل ذاتها. وجميع هذه اللوحات مثيرة للاهتمام على كل المستويات: بينما اللوحة الأكبر في الخلف نادرة لدرجة لا يرقى إليها الشك من حيث الجمال والقيمة. وبينما كنا نغادر الكنيسة، أتت فتاتان صغيرتان جرياً وراء القس، لتقبِّلا يده: وهو فعل يدل على الاحترام، وقد طلب منا الإذن بطريقته الاعتذارية المبتسمة، قائلاً إنّها العادة هنا، وأنّ الأطفال "بسطاء ويتصفون بحسن النية".وبما أننا وصلنا الآن إلى مفترق الطرق، فقد تمنى لنا رحلة سعيدة، ورفع قلنسوته الضيقة الصغيرة في تهذيب، واستدار عائداً إلى منزله- وهو منزل أبيض بهيج المنظر ذي ستائر أنيقة وأصص للزهور في النوافذ، وكلب بدين من نوع البودل يربض عند الباب. والآن ونحن في طريق عودتنا إلى الفندق، بدأت قطرات المطر تزداد سمكاً، والضوء يضعف شيئاً فشيئاً، نحن نواجه ظاهرة. تقف في الفناء الصغير بين الفندق والملحق، التصفيق والإيماء وسط مجموعة قوامها عائلة روتينارا، ومرشدينا، وثلة متنوعة من الرجال وصَبية الإسطبل وهي ترتدي زوجاً من الأحذية القصيرة، وقبعة من القش المضروب، ورداءً بنياً ربما يجوز تشبيهه إما كتنورة طويلة، أو كأقصر الصدريات. كان شعرها رملياً ولونه قرمزيّ، وربما كانت في أي عمر بين الخامسة والأربعين والستين. وتحمل حقيبة ظهر على ظهرها، وعصا للتسلق في يدها. كان الصوت صوت رجل، والوجه مسمّر وعليه من غبار السفر ما عليه، وهو وجه امرأة. لقد كانت تثرثر بالألمانية- وكانت على ما يبدو تصف رحلة يومها الشاقة عبر الجبال- ويبدو أنّها راضية عن الضحكات المدوية التي تقاطع سردها الفينة بعد الأخرى. " مرشد؟" تستغرب، وهي تجيب على ملاحظة لأحد المتفرجين. " لا لست أنا! ما الذي أريده من مرشد؟ لقد حملت حقيبتي بنفسي، وسرت في طريقي من فرنسا، فسرت خلال إنجلترا، وعبر إيطاليا، وأنحاء فلسطين. ولم أستخدم مرشداً أبداً من قبل، ولم أتمنَّ أن يكون لدي واحد. أنتم جميعاً كسالى، وليس لدي علاقة بكم. فالتعب لا يعني لي شيئاً- والمسافة لا تسوى شيئاً بالنسبة لي- والخطر ليس بشيءٍ في قاموسي. لقد اختطفني اللصوص من قبل. ماذا عن ذلك؟ فإن كان معي مرشد فهل كان سيقاتلهم؟ محال أن يفعل ذلك! بل كان سيطلق ساقيه هرباً. حسناً لم أقاتل ولم أهرب. لقد صادقت خاطفيّ- وقمت بتلوين صور لهم- لقد أمضيت شهراً معهم، ثم افترقنا، كانوا أفضل رفاق في العالم. أف! المرشدون، بالله عليكم؟ فكلهم لا نفع لهم سوى مع العاجزين، ليس معي. إنني لا أخشى شيئاً، لا البابا ولا الشيطان". تفاجأت إلى حد ما بسبب هذه الخطبة النارية، ودخلنا، وغادرت وهي تتحدث. وأنا لا أعرف إن كان قد خالجني هذا الشعور بالامتنان والراحة العميقين قط أكثر من اللحظة التي عرفت فيها أنّ هذه السيدة ألمانية. إنّها ليست بالغريبة في كورفارا، على ما يبدو، ولكنها تظهر بين كل فترة وأخرى في هذا الزي المجنون، وفي بعض الأحيان تمكث في فندق روتينارا لعدة أسابيع معاً. فهي تلون، وتدرس النباتات، وأعتقد أنّها قالت إنّها تكتب أيضاً. غوسيبي الذي يصفها بالسيدة " القبيحة جداً والمبهجة جداً" يخبرنا في اليوم التالي كيف قد تناولت عشاءها في الليلة الماضية على مائدة المرشدين، حيث حظوا بالكثير من المتعة والمرح.الطريق من كورفارا إلى سان اولريتش يقع على طول وادي غدير تال، عبر قرية كولفوسكو، وصعوداً في الوادي الموحش بين جبل الغويردينازا والسيلا العملاقين.* ولم تك ثمة نفس حية في كولفوسكو أثناء مرورنا خلالها- لم يكن هنالك شيء سوى المسيح الهزيل الشبحي على جانب أحد المنازل، يكاد يكون بالحجم الحقيقي، وهو ملطخ من الرأس إلى القدم بشكل مرعب برشاش يبدو كأنه دم. وكانت القرية قد خرجت عن بكرة أبيها إلى فوق التلال، - "الأكبر والأصغر يعملان مع الأقوى" في حصاد القش.ومن فوق بلدة كورفارا وإلى غاية سطح الممر، يمرّ طريقنا قريباً تحت المنحدرات الهائلة لذلك الجزء من جبل سيلا المعروف بالبيسادو سبيتز. ويتمتع الجبل في هذا الجانب بتناسب رائع، ويحتفظ دوماً بشبهه غير المسبوق بقلعة عملاقة، وتظهر بين الحين والآخر من خلال الجروف في تلك الحصون العملاقة، لمحات من هضبة ثلجية رائعة بين جنباته، وطيات زرقاء من الجليد الذي يزحف إلى الأسفل هنا وهناك، أو هبوط غطاء من الضباب. وكلما صعدنا إلى الأعلى، أفسحت آخر حزم الذرة والكتان مكانها للفضاء الواسع النائي للمرج المائي الذي تقطنه شبكة من دروب الماشية غير المنتظمة، والمنتشرة في المكان مثلها مثل عدد من الصلبان الخشبية. كانت هذه العلامات حيث وُجد المسافرون وهم موتى. إنّهم يقولون ذلك في كورفارا إنَّ ممر كولفوسكو هذا هو الأخطر بين جميع ممرات الدولمايت، وإنَّ الريح في الشتاء تهتاج هنا بغضب حتى أنّها تسوق الثلج والبرد في سحب عظيمة تدفن وتخنق الرجال والماشية أثناء حركتها. وليس ثمة طريق محدد هناك أيضاً، كما إنَّ الغدر من شيم المستنقعات أينما كانت. والآن بلغنا القمة وتجاوزناها، ويرتفع جبل لانغ كوفيل إلى اليسار فوق الغابات وقمم الهضاب، والبرج المنعزل بصخوره العديدة. المضيق المسقوف يكسوه غطاء رقيق من غابات أشجار التنوب التي تتسع أمامنا، والمطر الوشيك الطويل الذي يبدأ مرة أخرى غزيراً وسريعاً، والطريق الذي استحال فجأة إلى آخر شديد الانحدار على نحو تصعب معه القيادة فيه، فكان علينا الترجل والمشي في عاصفة تشتد، هبوطاً في جانب شديد الانحدار من الجبل حتى حديقة القديسة مريم. أولى القرى في رأس وادي غرودنر تال. وهنا جلسنا في استراحة صغيرة حتى استعادت السماء صفوها من جديد، ثم حثثنا الخطى متجهين إلى قرية القديس اولريتش. أصبح طريقنا الآن يقع على طول وادي الغرودنر تال: أخضر ومكسو بالغابات، مطهم بمناظر القرى. كان جبل سيلا يتلاشى من المشهد تدريجياً وهو يتجه إلى الوراء جهة اليسار. وأصبح جبل لانغ كوفيل الآن أكثر ارتفاعاً وشموخاً. وأضحى جبل بلات كوغل مرتفعاً مثل نصف قبة ليأخذ مكانه في المشهد. ومنحدرات مرج سيسر الألبية المغطاة بالأشجار والقريبة من الوادي إلى اليسار، وجبل الاسكليرن، الذي يرى للمرة الأولى ضمن مشهد الوادي، الذي يظهر كجدار صخري أسود منحدر عليه بقع من الجليد هنا وهناك. لقد غاب الآن آخر أثر لإيطاليا. غدت جميع المناظر الطبيعية والبيوت والأشخاص والأسماء واللافتات فوق الأبواب ألمانية الطابع. أصبح الفلاحون يلتقون في الطريق في مجموعات رباعية، شُقرٌ، زرق العيون وأجلاف. يحمل الرجال المشغولات الخشبية على ظهورهم، كما في سويسرا. وقد بدت اللافتات والرموز المميزة التي لا تكاد تخطئها العين تنبئ باقترابنا من سان اولريتش. ازداد حجم الصلبان التي على الطريق، وحسُنت نقوشها و زهت ألوانها وقد تميز البعض منها بالذهب. وبعد كل فترة والأخرى نمر بكوخ ينتصب بالقرب من مدخله قفص تتكدس فيه الخيول الخشبية الصغيرة. وفي بوابة منزل آخر كان أحد العمال يقوم بتلميع كرسيّ منحوت بعناية. و نمر الآن بعربة محمّلة بسيقان العرائس فقط لا سواها، وقد لونت كل ساق بجورب أبيض أنيق وصندل أخضر زمردي اللون!وها قد ظهرت عاصمة أرض الألعاب تظهر للعيان- قرية فخمة الهيئة، كثيفة المنازل تتناثر على مساحة عريضة طويلة على امتداد منحدرات الضفة الغربية للغدير. كانت المنازل عبارة عن مساكن ألمانية تيرولية حقيقية، واسعة، كثيرة النوافذ، عريضة المزاريب وذات أبواب لامعة الخضرة، وواجهات الحدائق تعجّ بالأزهار. وهنالك كنيستان- واحدة صغيرة عتيقة تقع في الجزء الأدنى، والأخرى كبيرة أنيقة وتقع في الجزء الأعلى، وبرج جرس بصَليّ مطلي باللون الأحمر. وبها نصف دزينة على الأقل من الفنادق، تبدو عليها جميعا مظاهر النظافة والازدهار. باختصار كان المكان بشكل عام ذا سمت تجاري مشرق ورائج، مثل بلدة صناعية سويسرية. وهنا في فندق الحصان الأبيض، استقبلتنا مجموعة من الفتيات الباسمات بحفاوة بالغة، كن جميعهن شقيقات، أخذننا إلى غرفنا التي كانت ممتازة، وقدمن لنا اللحم المشوي وثمار الأجاص المجففة للعشاء، ثم تقاسمن أداء بعض مقاطع الأغاني والعزف على القانون في تلك الأمسية للترويح عنّا.وقد هبت في تلك الليلة عاصفة رعدية أخرى، تلتها ثلاثة أيام سيئة الطقس، كان لدينا أثناءها من الوقت ما يكفي للسؤال عن الحرفة العجيبة لهذه البلدة، ورؤية الناس في العمل. ونظراً لأنّ هذه البلدة هي عاصمة أرض الألعاب كما قلت من قبل. لم نكن نعرف عن سان اولريتش شيئاً قبل عدة أسابيع فقط، وحتى عندها لم تكن المعلومة دقيقة، كقرية تصنع فيها الألعاب الخشبية وتماثيل المسيح التي تنصب على الأرصفة، والآن وجدنا أنّنا كنا على علاقة حميمة بالمكان منذ طفولتنا الباكرة. إنَّ الحيوان الجميل على المنصة المدولبة الصغيرة التي كنا نعتبرها حصاناً أسودَ، تنتشر على جسده بقع على هيئة أقراص قرمزية اللون، وله عُرفٌ وذيل مصنوعان من وشاح من الفرو العتيق- من سلالة غرودنر تال النقية. وهذه الدمى الخشبية المجمعة من كل الأحجام، من أطفال لا يزيد طولها عن نصف بوصة، إلى أمهات لعائلات يصل ارتفاعها إلى قدمين، والتي تزول سحناتها دائما عند غسل وجوهها- إنهم سكان الأرض الأصليين. تلك الأعضاء الصغيرة المبهجة ذات الأنابيب الحمراء والبراميل المسننة، التي تديرها أشد الدمى التي عرفناها احتمالاً للأعمال الشاقة في العمل. وصناديق المناظر الطبيعية هذه التي تقف أشجارها المجعدة المخروطية الشكل، ومنازلها ذات السقوف الحمراء تجسيداً صادقاً "لتيمبي ووديان الأركاديا": إنّ سفينة نوح (منزل تيرولي في زورق) تكون فيه الحيوانات أصدق طبيعة من أصولها التي تعيش في حدائق الحيوان، وإنّ القرود بلا شك مرحلة انتقالية بين الإنسان والقرد، وإنّه يمضي حياته منكباً على طرف عصا، وتلك الأحصنة الهزازة التي تشبه جوانبها الأمامية والخلفية كرسيًّا بمسندين للذراعين. إنّ تلك العربة ذات البراميل الثابتة، وأولئك الجنود الخشبيين ذوي الخصر الصغير والأنوف المثلثة بشكل خارق للطبيعة- جميع هذه الأشياء- كل كنوز طفولتك وطفولتي الأولى الغريبة المألوفة الرخيصة- جميعها أتت، أيها القاريء، من سان اولريتش. وهي ما زالت تصدر من سان اولريتش إلى يومنا هذا- وسوف تظل كذلك، عندما نصبح أنا وأنت في طي النسيان. لأننا محض بشرٍ فانين، ولكنَّ هؤلاء المحاربين الخشبيين وتلك العرائس المجمعة تحمل حيواتٍ سحرية، ويظل شبابها عصياً على البلى، متجدداً إلى الأبد. أما أكبر مستودعين للبيع بالجملة في القرية فتعود ملكيتهما للهر بيرجر والسيدين إنسام وبرينوت، وهما يبرزان مؤسستيهما في استعداد وتمدن. إنني لا أعرف حقاً متى رأيت مشهداً هكذا يجمع بين الغرابة الفائقة والتسلية الممتعة. ففي متجر إنسام وبرينوت وحده، طوّف بنا حول أكثر من ثلاثين من غرف العرض الكبيرة، وقد كانت اثنتا عشرة غرفة منها ملأى بالدمى، لا أعرف متى رأيت منظراً غاية في الغرابة والترفيه معاً- الملايين منها، الكبيرة والصغيرة، والملونة وغير الملونة، في سلال وحقائب وعلى الأرفف، وفي طرود محزومة ومعدة للتصدير. وفي إحدى الغرف التي خصصت للأقزام بحجم بوصة ونصف طولاً، تكدست العرائس في كومة بشكل عشوائي من الأرض حتى السقف حرفياً. وقد بدت كما لو أنّها قد ألقيت على الأرض من العربات المحملة. وغرفة أخرى تحتوي فقط على الأحصنة: وغرفتين أخريان مخصصتان للعربات التي تجرها الجياد، وممر طويل مكدس بالمنصات الخشبية دون سواها ليتم تركيبها مع الأحصنة تباعاً. وغرفة خرى تحتوي على رؤوس الدمى. أما العلية الكبيرة المظلمة في سطح المنزل فهي مجهزة بالكامل بالسلال الهائلة الحجم، مثل قبو النبيذ، وقد امتلأت كل سلة إلى حدها بنوع مختلف من اللعب، جميعها من الخشب فقط، بانتظار التلوين. وقد كانت الأقبية هي الأخرى مملوءة ببضائع من النوع ذاته، ملونة وجاهزة للبيع. والآن، جميع سكان البلدة، رجالاً ونساءً سواءً، تربوا على أحد أقسام هذه الصناعة في قناعة وافتقار للطموح، وبدأوا العمل من عمر السادسة أو السابعة، وقد كان العمل مستمراً بلا انقطاع على مدار السنة. ولم يتوقف بائعو التجزئة عن طلب هذه المنتجات. وقد أظهرت نتيجة آخر تعداد سكاني أنَّ عدد العاملين في الحفر على الخشب يبلغ 2000 شخصاً من مجمل عدد السكان البالغ 3493 نسمة فقط. وحدث ولا حرج عن نسبة العاملين في التلوين والتذهيب. وبعض هؤلاء المشتغلين في الحفر على الخشب والتلوين فنانون بالمعنى الأصيل للكلمة، أما الآخرون فمجرد آلات بشرية تضطلع بصنع الدمى، بينما تقوم آلات بشرية أرى بصنع علب الكبريت وأعواد الثقاب. ويتوقع من صانع الدمى "البارع" أن ينهي عمل عشرين دزينة من الدمى المصغرة المركبة التي يبلغ طولها بوصة ونصف في اليوم، ومن هذا الحجم وحده يشتري إنسام وبرينوت 30 ألفاً في الأسبوع طوال السنة. أما النظام الدوري فهو بالنسبة لبائعي الجملة الذين يشترون البضائع مباشرة من الصانعين، ليقوموا بتخزينها لديهم حتى يتم طلبها ولا يخرجونها إلا إلى التلوين، لأنّ الطلب يكون من لندن أو أي مكان آخر. وعليه فإنّ عمل النحات يكون منتظماً ومتقناً، ولكن يفتقر عمل الملّون إلى الاستقرار لاعتماده على طلب التلوين من عدمه.أما مخازن الهر بيرجر، على الرغم من امتلائها بالدمى وغيرها من الألعاب، فتحتوي معظم أجزائها على منتجات تفوق تلك التي تباع في محلات السيدين إنسام وبرينوت من حيث القيمة والمستوى الفني. جميع الاستديوهات في أوروبا مزينة بالرسوم التشكيلية لشخصيات بأحجام كبيرة أو صغيرة من متاجر الهر بيرجر، بل أيضاً تحتضن نماذج لأحصنة أنيقة البنية. وهنا أيضاً، تتدرج بشكل كبير جميع أطوال الممرات خافتة الإضاءة، وتقف صفوف من القديسات الجميلات، بالحجم الطبيعي، و ملونة بجمال، يرتدين الثياب الغنية بالنقوش والحفر بالذهب:- القديسة سيسيليا، مع نموذج مصغر لآلة الأورغ، والقديس ثيودور البطولي بدرعه المتلأليء، والقديس الوقور الوسيم كريستوفر مع الأطفال المسحاء على أكتافهم، والقديسون الفلوريانز بدلائِهم، ونماذج السيدة العذراء المتوجة بالنجوم، والراهبات مثل الأم دولوروساس، والإنجيليون بشعاراتهم، القديس بطرس بمفاتيحه، ومجموعة من القديسين الآخرين، والملائكة والشهداء. وجدنا في الممرات الأخرى نسخاً لذات الشركة الكبرى بجميع درجات الصغر. وفي غرفة أخرى لدينا مسحاء بجميع الأحجام، ولجميع الأغراض، ملونة وغير ملونة، بالعاج والأبنوس والخشب، من أجل تزيين جرن الماء المقدس، ومن أجل المصلى، ومذبح الكنيسة، والأضرحة على جانب الطريق. بعض هذه الأعمال تستوفي شروط العمل الفنيّ، وقد تمت قولبتها بدقة، وفي أحوال كثيرة يتم تلوينها بشكل متقن للغاية. وهنالك محاكاة بالحجم الكامل لتمثال الرحمة تم صنعه بواقعية متقنة، ليس من أجل الحياة بل من أجل الموت، وكان ذلك أمراً مذهلاً للغاية. وربما خشيت من الجزم بعدد الغرف التي تمتليء بالمسحاء الصغار التي مررنا بها بينما كنا نصعد إلى الطوابق العليا لدار الهر بيرجر الواسعة. لقد كانت موجودة في جميع الأحوا ، تعدّ بمئات الآلاف، من جميع الأنواع، وكل الأثمان، وكل مراحل التنفيذ. وفي العلية رأينا أتلالاً من السلال المخصصة فقط لتخزين أكاليل الشوك. وقد خصصنا يوم واحد لزيارة المنازل واحداً واحداً، ورؤية الناس وهم يعملون. وبما أنّ المئات منهم يقومون بفعل الأشياء ذاتها في الواقع، وقد كانوا يقومون بها طوال حياتهم، بدون أية أفكار تتجاوز القسم الذي يعملون فيه الآن، فقد سادت حالة من التشابه الحتمي في هذا الجزء من الجولة والتي كان من الممل تكرارها. وسوف أقدم على أية حال مثالاً أو اثنين. وفي منزل واحد وجدنا امرأة متقدمة في السن جداً تعمل، واسمها ماجدلينا بالدوف. لقد كانت تنحت القطط، والكلاب، والذئاب والخراف، والماعز والأفيال. وظلت طوال عمرها تصنع هذه الحيوانات الستة، وليس لديها أية فكرة عن كيفية نحت أي شيء آخر. وهي تصنعها بقياسين، وتنتج ما يقارب الألف قطعة كل سنة. ليس لها نموذج ولا رسم لأي نوع منها لتعمل وفقاً له، ولكنها تمضي في عملها بإتقان وأناة، مستخدمة قطع الخشب من شتى الأحجام، وتشكّل قططها وكلابها وذئابها وأغنامها ومعزاتها، وأفيالها بسهولة وقدر من الصدق تجاه الطبيعة إلى حد يمكن وصفه بالعبقرية إن لم تكن غاية في الآلية. لقد تعلمت ماجدلينا بالدوف من والدتها طريقة نحت هذه الحيوانات الستة، وقد تعلمت أمها، بالطريقة ذاتها من جدتها. وقامت ماجدلينا الآن بتدريس الفن لحفيدتها، وهكذا سوف يتم توارث الفن عبر الأجيال.في المنزل المجاور، الويس سينونر، رجل بني السحنة، وسيم، وقوي البنية يرتدي قميصاً أزرق، وينحت تماثيل المسيح الكبيرة للكنائس. لقد وجدناه يعمل على واحد بثلاثة أرباع الحجم الطبيعي. وكان الشكل الكامل عدا الذراعين في قطعة واحدة، مثبتة على قضيب حديدي بين عمودين اثنين، حتى يستطيع إدارته وفق رغبته. إنّها لا تزال قطعة خام، نصف جذع شجرة، ونصف إله، وبها جمال غريب مثير للشفقة ينبثق من القسمات التي لم تكتمل بعد. إنّ رؤية الهر سينونر في العمل لمشهد بديع. ولم يكن لديه هو الآخر، مثالٌ، ولم تكن قد عُلّمت بالنقاط حتى كما هو متعارف عليه عند الحفر على الرخام. لم يكن لديه دليل من أي نوع، ماعدا معرفته التامة ولكنه ينهمك في العمل بطريقة رائعة. يقوم بتجريف الخشب إلى قشور طويلة في كل من ضرباته السريعة، ويبعث بالقطع الطائرة في كل اتجاه. بيد أنّ الويس سينونر هنا فنان. ويتطلب منه صنع تمثال بثلاثة أرباع الحجم الكامل عشرة أيام من العمل، وخمسة عشر يوماً لتنفيذ واحد بالحجم الطبيعي. وبالنسبة لهذا الأخير فإنَّ تكلفة الخشب تصل إلى خمسة عشر فلوريناً، والثمن الذي يطلبه للتمثال من الحجم الطبيعي خمسة وأربعون فلورينا، أي حوالي أربعة جنيهات وعشرة شلنات إنجليزية. ووجدنا في منزل آخر، أسرة بكاملها تنحت الجماجم والعظام المتقاطعة، ليتم تركيبها على قواعد الصلب- ومن الواضح أنّه ليس قسماً مبهجاً من هذه الحرفة. وتنحت الأسر في منازل أخرى الأحصنة الهزازة، والدمى، وجميع اللعب المذكورة آنفاً، وفي غيرها أسر من الرسامين. وتقوم النساء بتلوين اللعب العادية بشكل رئيسي. وفي أحد المنازل وجدنا حوالي عشر فتيات يلونّ الأحصنة الرمادية بنقط سوداء. وفي منزل آخر قمن بتلوين الأحصنة الحمراء فقط بنقط بيضاء. إنّه قسم مستقل من الصنعة لتلوين السروج واللُجُم. بوسع اليد الخبيرة تلوين اثنتي عشرة دزينة من الأحصنة في اليوم، ويبلغ طول كل حصان حوالي قدم واحد. وعلى هذا فهي تكسب خمسة وخمسين سولدي، أي ما يعادل شِلنين وثلاث بنسات إنجليزية.  لقد تأملت لفترة ما في تفاصيل هذه الصنعة الغريبة، وذلك بسبب أنه رغم ممارستها في مكان ناء وبعيد، وبطريقة غاية في التقليدية، إلا أنّها ما تزال تزود شريحة كبيرة من المشترين في العالم بدمىً من إنتاجها. ويقال إنَّ هذا الفن قد دخل إلى الوادي في بداية القرن الماضي، بشهادة الإمدادات التي لا تنضب من أخشاب الصنوبر الحجري، أو pinus cembra الذي تنتجه غابات الغرودنر تال، وهو الخشب الذي يستخدم بشكل خاص للنحت الزهيد، كونه ناصع البياض، ناعم النسيج، وصلبًا، ومع ذلك فهو طري وسهل العمل عليه.  وقد قام سكان سان اولريتش مؤخراً بترميم كنيستهم الرئيسية وتزيينها. وقد أصبحت الأجمل في جنوب تيرول الآن. إنَّ النحت على الحجر والتزيين الخارجي تم ترميمه بواسطة الهر بليز اوفينتورا من بريكستن، أما النوافذ الملونة فقد نفذها ناكايزر من إنسبروك. والزخرفة المتعددة الألوان بواسطة الهر بارت من سان اولريتش، والتماثيل الخشبية الكبيرة بيد الهر موشنيت، وهو أيضاً من سان اولريتش والشخصيات الأصغر حجماً على المذابح والمنبر، مثلها مثل النحت الخشبي بشكل عام نفذت جميعها بواسطة فنانين محليين. وقد استخدمت الألوان وتقنية التذهيب بسخاء بالطبع في جميع الأجزاء الداخلية، ولكن الأثر العام كان يتمثل في الترف والانسجام وليس في المغالاة على أقل تقدير. تتدلى من فوق المذبح العالي، نسخة ممتازة من عذراء سيمابويه الفلورنسية الشهيرة. تسمى لهجة غرودنر تال بلغة لادين، ومن المفترض أنّها مشتقة بشكل مباشر من اللاتينية الأصلية في وقت يتزامن مع فترة الحكم الروماني. وهي تختلف بشكل واسع عن لهجات اللغة الإيطالية الحديثة، وعلى الرغم من أنّها في بعض المواقع تكون أقرب تجسيداً للغة الريتو رومانسك المتحدثة في كريسونس، والرومانية الدنيا لإنجادين، فهي لا تتميز بعد، كما قيل لنا، بشكل منفصل من الاثنتين عن طريق " فروق محددة جيداً في كل من النحو والمعجمية،" كما تشير " إلى القرابة أكثر من هوية المخزون" وأولئك الذين يقرون مع شتايب بوحدة اللغتين الريتيكية والترورية، ومن يتفق ونيبوهر في التصديق بأنَّ الريتيكية في هذه المناطق من الألب عبارة عن المخزون التروري الأصلي، يعزز القول بوجود أصل أبعد لهذا الجزء المفرد من إحدى اللغات القديمة. وبلا شك يبدو أنه من المعقول جداً افتراض أن اتجاه موجة الهجرة في الأصل كان من الجبال إلى السهول، بدلاً عن القول بأنّ سكان مسطحات اللومباردي الخصيبة الأصليين قد استعمروا بالضرورة تلك المعاقل الألبية القاحلة نسبياً. ويلقى هذا الرأي- تجازف الكاتبة بالاعتقاد- دعماً كبيراً من حقيقة أنَّ عدداً كبيراً من البرونز المدفون، الذي يتسم بالصفات الأترورية، قد تم اكتشافه في عدة مناسبات خلال السنوات الخمس الأخيرة في ضاحية سان اولريتش الحالية. وقد جمعت هذه الأشياء واضطلع الهر بيرجعر بتنظيمها على نحو يتسم بالذكاء، وترى الآن في معرضه. فهي تعبيء خزانتين اثنتين، وتضم الأدوات العادية المكتشفة في مقابر تعود لتأريخ مبكر، مثل الأساور، والخواتم، والأبازيم، وآلات عزم الدوران، والأقراط، والأسلحة، وغيرها وغيرها.  وربما اهتم علماء فقه اللغة بمعرفة وجود كتاب عجيب هناك حول غرودنر تال، ولغته، مع المخزون وقواعد النحو للغة ذاتها، لدان جوزيف ويان، وهو من سكان فاسا تال، ويعمل الآن راعياً لكنيسة سان اولريتش.ومن سان اولريتش إلى مرج السيسر الألبي، يقودنا الطريق صعوداً عبر وادٍ تكسوه الغابات يعرف باسم مضيق بافلر. وفي مزاج يعكره الملل من الانتظار الطويل لطقس أكثر ملاءمة للسفر، بدأنا أخيراً في صباح يتأرجح صفوه بين الشك واليقين، فوجدنا الطرقات مبللة وزلقة، وتعكرت جداول الجبال من المطر الذي ظل يهطل طوال الأيام الثلاثة الماضية. وانتشرت المساكن النظيفة المزدانة بجصّيات للقديسين والسيدة العذراء بكثافة على المنحدرات الدنيا باتجاه سان اولريتش، تحفها الحدائق الغنية بالمناحل والزهور مثل الأكواخ الإنجليزية. وتضمحل تدريجياً بينما نواصل الهبوط على المضيق، ويصل المشهد إلى نهايته باجتياز الكنيسة الصغيرة الوحيدة وقرية سان بيترو. ومن ثم أصبح الطريق طويلاً وزلقاً لبضع ساعات، ووصلنا أخيراً إلى مستوى تلك الهضبة الشاسعة الخصيبة المعروفة باسم سيسزر الألب- وهي الأكبر والأجمل بالتأكيد بين جميع المراعي الجبلية بأقليم تيرول الأعلى. تتناثر عليها مجموعات من أشجار التنوب الداكنة اللون، وأكواخ صغيرة بنّية وقطعان من الماشية الوديعة، وجماعات التبانين. وتحرسها نصف دائرة من الجبال العملاقة المهيبة، تموج مبتعدة، ومعها عشبها الأشد خضرة، وزهورها البرية الأغنى، لأميال وأميال حولنا. وهناك إلى الجنوب الغربي، تتدحرج الهضبة العظمى حتى سفح جبل سكليرن، والذي يتجلى على هذا الجانب بشموخ وهيبة من بين غيوم الضباب الكثيفة. وثمة قمة منخفضة من الصخور المهشمة السوداء تدعى روس-زان أو فك الحصان، وقد اشتق الاسم من شبهها بصف من الأسنان المتساقطة في عظم فك صخري، وهي تربط جبل سكليرن بالطرف الشمالي من سلسلة روزينغارتن، من جهة والطرف الجنوبي من مرج السيسر الألبي، وبالقمة التي يبرز منها جبلا بلات كوغل ولانغ كوفيل. ولكن الروزينغارتن متوارية جدا وسط الضباب الذي لا يفتأ يحلّق مع الريح من جانب مدينة بوتزن. وعلى أية حال فإنَّ جبل لانغ كوفل كئيب وموحش، يحده برواز متعرج من الجليد المعلق فوق صدع عميق في وسط قممه المشرئبة، وجبل بلات كوغل* يربض مثل علجوم عملاق، مديرًا ظهره ناحية جبل سكيلرن، الذي يظهر وحيداً، وفي بعض الأحيان كلاهما معاً، تحت الشمس المشرقة أو في الظل، كما تتجمع الأبخرة وتتفرق. إنّه منظر عريض متجدد، يستوعب جبل المارمولاتا وجبل توفانا والكثير من القمم الشهيرة أيضاً، ويمكن رؤيته من هنا، ولكن الغمام يلف ذلك الجانب بالكامل اليوم، ولا يفلت من ستار الضباب سوى جبلي سيلا وغيردينازا الهائلين الشامخين. وبين الفينة والأخرى يُرفع الستار للحظة باتجاه الغرب، فنحصل على لمحات وجيزة من الهضاب المكسوة بالغابات، والأودية المتألقة تحدها سلاسل الجبال البعيدة، الزرقاء والرقيقة والحالمة، كما لو أنّها مرسومة على الجو المشمس. ولكن (فضلاً عن امتياز المنظر على ثلاثة من الجيران، جبل لانغ كوفيل، وجبل بلات كوغل، وجبل سكليرن). فإنّ روعة مرج سيسر الألبية تكمن في مرآه- مرأى مرج سيسر الألبية- تخيل أحد البراري الأمريكية قد ارتفع بشكل فعلي إلى ما فوق هضبة يتراوح ارتفاعها ما بين 5.500 إلى6000 قدم- تخيل أنَّ بحراً مائجا من العشب الطويل قد حاز على طوفان عاتٍ من أشعة الشمس الصيفية، والظلال الطافية للسحب- لاحظ كيف يتسنى لهذا العالم العلوي من المراعي إطعام الف وثلاثمائة إلى ألف وخمسمائة رأس من الماشية القرْناء، بما في ذلك ثلاثمائة من مساكن الرعاة وأربعمائة من شاليهات القش، لدعم العدد الصيفي الكبير من التبانة، وقطعان الماشية، وهو لا يزيد في المساحة عن ستة وثلاثين ميلاً إنجليزياً في محيطه، ثم بعد كل ذلك، أشك في عدالة أي صورة ذهنية قد تتشكل في مخيلتك. إنَّ الهواء هنا نقي لحد لا يوصف، ومنعش وزكي. الشيء الذي يوفر لنا طريقاً يقود إلى الأعلى من سويسرا أو كمونة كاستيلروث، وفندق جيد إلى حد ما على رأسه، أما مرج سيسر باعتباره منتجعاً جبلياً، فسوف يتفوق على مونتي جينيروسو، والبيسبرون، وسيليسبيرغ، وكل البلدات "الصيفية" في هذا الجانب من إيطاليا خارج المنافسة. يحفظ مزارعو هذه الأجزاء أساطير كثيرة عن بحيرة تعود لما قبل التأريخ، يقال إنّها كانت في الزمان القديم تحتل مركز هذه الهضبة الألبية، وهي أسطورة تكتسب بعض لونها من حقيقة أنها دون فجوة مضيق بافلر في الأسفل التي يجري ماؤها إلى وادي غرودنر، وسوف تكون هنالك بحيرة في هذا الوقت في منطقة الضغط الجوي المنخفض على القمة. وبعد التسكع والبقاء هنا لبضع ساعات تقريباً، بدأنا أخيراً الهبوط باتجاه مجرى الشيبيتاك، وهو نهر يجري في قاع الصدع العميق الذي يقسم مرج السيسر الألبي من الواجهة الشمالية الغربية لجبل سكليرن.* ونأتي الآن لكوخ بائع جبن على بعد بضع مئات من الأقدام تحت حافة الهضبة، لقد طلبنا استراحة منتصف النهار. وهكذا قدمت لنا طاولة وأريكة ووضعتا في الظل، كانت السيدة الطيبة تمدنا بأطباق خشبية غنية بالقشدة ذهبية اللون، أما البغال فتركت ترعى. ودلف المرشدون إلى الداخل لاحتساء كأس من النبيذ الأحمر رفقة الراعي وابنائه، كان الضباب ينقشع بعيداً، كتل جبل سكليرن الضخمة بدأت بشكل رائع من فوق الغابات وراء الشاليه- كما لو أنها تتهيأ لتُرسم. ومن هذه النقطة إلى الأسفل حتى دار الحمام في راتزيس، كان الطريق يسير عبر غابات التنوب التي تحجب بدورها الجبال القريبة والمشهد البعيد. وحوالي منتصف الطريق هبوطاً، مررنا بمنظر القذيفة المحطمة لقلعة شسلوس هاوينشتاين، التي كانت في يوم من الأيام سكناً لأوسالد الذي جاء من فولكينشتاين، وهو فارس معروف ورحالة وكاتب أغانٍ، ولد في عام 1367، وقاتل ضد الترك في نيكولوليس في 1396، وشهد اقتحام سبتة عام 1415، ولقي مخاطر عظيمة في البر والبحر في شبه جزيرة القرم، وفي أرمينيا، وفي فارس، وآسيا الصغرى، وإيطاليا، واسبانيا، وانجلترا، والبرتغال، والأراضي المقدسة، ومات هنا في قلعة هاوينشتاين في عام 1445، ووري جسده الثرى في كنيسة آبي الشهيرة بنيوستيفت بالقرب من بريكزين، حيث يمكن رؤية مقبرته حتى هذا اليوم. نُشرت أغنياته العاطفية، وترانيمه، وحكاياته الشعرية التأريخية في إنسبرونك، وقد تم تجميعها من نسخ المخطوطات القديمة الثلاث الموجودة، واحدة منها تعود للكونت فولكيشتاين الحالي، وثانية تملكها المكتبة الإمبريالية في فيينا، والأخيرة في متحف الدولة التيرولية في إنسبروك.  رؤوس جبل سكليرنإنّه لمن الصعب تخيل وجود مكان أكثر وعورة وبدائية من دار حمّام راتزيس. إنّه يقع على سفح تلك القمم الهائلة التي رأيناها للتو من كوخ الراعي، ولكننا هبطنا نحو 1800 قدم مذاك، ووجدنا أنفسنا الآن على عتبة مبنى لا يمكن وصفه إلا بأنّه كوخان خشبيان يربط بينهما ممر مسقوف. كانت الحمامات في الدور الأرضي، وغرف النوم في الطابقين العلويين. وهنالك معبد صغير، وملعب للبولينغ، وغرفة معيشة واحدة كبيرة، حيث تناول الطعام والتدخين واللعب بالورق يجري على قدم وساق طوال اليوم، وملحق أكثر انخفاضاً بحوالي ثلاثمائة ياردة للطبقة المتواضعة من المرضى، فيكتمل كاتلوج عوامل الجذب والمصادر المتنوعة لآل راتزيس. أما ما يكون عليه السكن في ذلك الملحق فهو شيء يستحيل تصوره، لأنّ في المبنى الرئيسي هنا توجد غرف صغيرة تبلغ أبعادها عشرة أقدام × ثمانية، وتحتوي على سرير محشو بالقش، وحوض استحمام خشبي، ومقعد، وطاولة، ومقراب في حجم كتاب قياسه ثمن صفحة، وليس ثمة قطعة من السجاد أو الستائر من أي نوع، إنّها أفضل إقامة بوسعهم توفيرها. كانت عشيقة آل راتزيس، أرملة نشطة، صافية الفكر تجارية الذهنية، لها تسعة أطفال، الشيء الذي يرفع عدد الأسرة في دار الحمام إلى سبعين سريراً، ولربما زاد عدد النزلاء إن وُجد في المكان متسع لذلك. وأكثر عملائها من الحرفيين الصغار وعائلاتهم من بوتزين والمزارعين الفلاحين من القرى المجاورة. وهنالك عينان من المياه، واحدة مطعمة بالحديد والأخرى بالكبريت، لتزويد الزوار بالحمامات والعلاج. وثمة قس يحضر يومياً، ولكن ليس هناك طبيب، ويبدو أنّ المرضى يختارون العيون وفق هواهم. والحمامات من أبسط الأنواع، عبارة عن صناديق من خشب الصنوبر على هيئة الأكفان، ذات أغطية خشبية لتصل إلى ذقن شاغلها، وبداخلها رف خشبي لدعم رأسه من الخلف. كانت هذه الصناديق قد صفت جنباً إلى جنب في صفوف من ثمانية أو عشرة صناديق، تملأ مجموعة من غرف الطابق السفلي منخفضة السقف شديدة العتمة، وتشبه بالضبط صفوفاً من الأكفان في سلسلة من الأقبية الكئيبة. وقد تصاعد هذا الأثر حد الرعب عندما قام أحد الغرباء الغافلين الذي ينظر بخجل، كما فعلت، من خلال الباب المفتوح على مصراعية، لرؤية رأس يطل من غطاء كفن في ركن مظلم، ويسمع صوتاً عميقاً يقول في لهجة جنائزية:-"مساء الخير"   ليلة واحدة في راتزس أكثر من كافية لإرضاء أغلب المسافرين الذين يغلب عليهم حب الاستطلاع. ولا يملك أي شخص الحق في التذمر من ضوضائها، أو دخان التبغ الذي يعبق به هواؤها، أو الزحام المزعج، أو مساكنها الخشنة. إنَّ المكان كما هو يناسب أولئك الذين اعتادوا على ارتياده. فنحن لا نذهب هناك من أجل الكبريت أو الحديد ولا من أجل الهرب من الحرارة القائظة في بوتزن، فنحن فوق كل ذلك دخلاء، ويجب أن نقبل بالأمور كما هي. سنغادر راتزس صباح الغد في الساعة التاسعة والنصف، حيث علينا أن نكون في أتزوانغ بحلول الساعة الثانية بعد الظهر للحاق بالقطار المتوجه إلى بوتزن. كان الصباح جميلاً ولكن الحزن كان يعتصرنا طوال اليوم، لأنّها كانت آخر رحلة لنا مع البغلين نيسول الأبيض ونيسول الأسود. كان الدرب يمتد في البداية خلال غابات التنوب، ويدور حول قاعدة القمم العظيمة، ويمر بصدع رهيب في مصب نهر حيث سقط قسم كبير من جبل سكليرن فجأة قبل اثنتي عشرة سنة فقط، فانتشرت كتل الركام الضخمة في المضيق والمراعي، وجانب الجبل بكامله. والآن ما زلنا في رحلة الهبوط، نمر بالمزارع والقرى والكنائس، وحقول الأجاص والكرز، وأحزمة من القمح المحمّر، والشعير ذي اللحى، ووصلنا أخيراً إلى فتحة يتسنى لنا من خلالها رؤية منظر شهير. من هنا ننظر إلى ثلاثة مشاهد عظيمة للوادي- ناحية الشمال طريق الصيادين الذي يمتد حتى مدينة بريكستن، و ممر برينر، وإلى الجنوب باتجاه بلدية ترينت، ووادي نون، والشمال الغربي على طول الطريق العريض لوادي إيتش الأعلى في اتجاه بلدة ميرانو. وفي قاع خندق عميق بين الجدران الهائلة للجرف، قريباً من المنطقة التي تقع أسفل أقدامنا كما تبدو، يتدفق نهر إيزاك العريض بتياره السريع ومياهه الرمادية. أما الطريق السريع الذي يقود مباشرة إلى مدينة فيرونا فيبدو كخط أبيض عريض على هذا الجانب من النهر، وتمتد السكة الحديدية بطول الضفة الأخرى كخط أسود ضيق ينقب هنا وهناك عبر فتحات النفق الصغير التي تشبه جحور الأرانب. عالم علوي كامل من الهضاب الخضراء والمراعي الألبية، والقرى والكنائس وحقول الذرة، وغابات الصنوبر، يقع على مد البصر كخريطة على طول الهضبة، بترت منها هذه الوديان الثلاثة، ووراء هذا العالم العلوي، تزداد قمم الجبال البعيدة الشبحية شموخاً بعد.    ومن هذا الموقع يصبح الطريق زلقاً ومتعرجاً فجأة. فهو متحدر إلى الأسفل طبقة بعد الأخرى. وألفينا الآن أول مزرعة للأعناب، وسمعنا صرخة زيز الحصاد الداوية لأول مرة. والآن يتناهى إلى أسماعنا صوت نهر إيزاك السريع يأتينا من خلال الأشجار. نعبر الآن الجسر المسقوف في الوادي، ونترجل عند المحطة. هذه هي أتزوانغ، هنا السكة الحديدية، فنحن مجدداً في قاع عالم الأرض المشتركة، القائظة الحر، والكثيرة الغبار والحركة. وفي اتزوانغ فارقنا كليمنتي والبغال، بينما يمضي غوسيبي معنا حتى بوتزن، كان كليمنتي يودعنا على مضض، ول. "على الرغم من حداثة عهدها بالمزاج العاطفي،" تبادلت إيماءات الوداع المؤثرة جداً مع نيسول الأبيض. أما بخصوص نيسول الداكن، فقد كان جلداً قاسي القلب حتى النهاية، لقد هز أذنيه ووثب بقائمتيه بسرور، فلابد قد أدرك أنّه تخلص مني أخيراً، ويبتهج لمعرفة ذلك.   والآن ونحن قد وصلنا إلى مدينة بوتزن، ألفينا أيضاً نهاية جولتنا لمنتصف الصيف هذا. وسنتسكع لمدة أسبوع في هذه البلدة العتيقة الطريفة التي تنتمي إلى عهد العصور الوسطى. لأسبوع كانت قمم سكليرن، والواجهة الكبرى لجبل روزنغارتن تنظر لينا من عل من وراء إيزاك. وطوال ما استطعنا التسكع في كل مساء حتى الجسر القديم الذي يقع إلى الأسفل وراء الكاتدرائية، وانظر ضوء الغروب يطبع على تلك القمم الشامخة لوناً قرمزياً رائعاً، فنحن نشعر بأننا لم نغادرهم بعد على الإطلاق. لقد كانت هذه آخر جبال الدولميت. ولوحنا لهم مودعين من ذلك البرج. النهاية. ملاحظات: * تقدر منطقة جبل غيردينازا العملاق بالكامل بحوالي اثنين وعشرين ميلاً مربعاً، وارتفاعها يزيد على 9000 قدم فوق سطح البحر. أما جبل سيلا العملاق فهو يحتل مساحة لا تقل عن أربعة عشر ميلا مربعاً. القمة الأساسية للجبل الأخير، أي بويه، أو بوردويه سبتز، الذي صعده د. غرومان، والتي قدر ارتفاعها ب10.341 قدماً. ولا علم لدي إن كانت أي من القمم الأربعة الأخرى قد قيست من قبل. وإلى مدى بسيط تجاوزت كتلتا الغيردينازا والسيلا جميع كتل الدولمايت الأخرى. يقدر بول ارتفاع جبل لانغ كوفل ب10.392 قدماً، وجبل بلات كوغل ب 9.702 قدماً. وقد قال عن الأخير إنّه :" يسهل الوصول إليه من سيز، أو بصورة مريحة أكثر من سانتا كريستينا في وادي غرودنر تال." أما جبل لانغ كوفل فأول من تسلقه هو الدكتور غرومان في عام 1869. وتسلقه السيد وايتويل دون أن يصل إلى قمته في عام 1870، ومرة أخرى صعد السيد كيلسو إلى أعلى قممه في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو عام 1872، وكان يرافقه سانتو سيوربايز من كورتينا.* ارتفاع جبل سكليرن يصل إلى 8.405 فقط، ولكنه يشهق في وحدة عظيمة، وقممه قاحلة جداً ورأسية. حتى أنّ العديد من جبال الدولمايت التي تفوقه طولاً تبدو أقصر منه.  ويمكن التمتع بتسلق سلس وسهل من فولز، والمنظر من فوق القمة جميل للغاية، على الرغم مما قيل بأنّه ليس أفضل من ريترهورن الأقرب إلى بوتزن، ويشمل جبل اداميلو، واورتيلر، واويتزال، وانولزر الألبية. أما الأفق الجنوبي الشرقي، على أية حال، وبالتالي جميع الدولمايت الأساسية تتوارى خلف أقرب كتلة لجبل روزينغارتن. " ليس هنالك جبل في الألب قد حاز هذا الصيت العظيم بين علماء النبات نسبة لغناه بالزهور، وعدد النباتات النادرة التي ينتجها مثل سكليرن." بول في كتابه جبال الألب الشرقية. ص 484.------. _________________________بتكليف ورعاية من الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي، وبدافع من حب المعرفة والسعي لنشرها قامت القرية الإلكترونية بتوفير هذه النسخة من الكتاب وسوف نقوم بنشرها على حلقات تباعاً هنا في جوجل بلس نأمل أن تحوز إعجابكم وأن تكون مساهمة في #نشر_المعرفةصفحتنا الرسمية في فيس بوك :https://www.facebook.com/mohammed.suwaidi.poet/منصتنا في جوجل بلس لمتابعة باقي مشروعاتناhttps://plus.google.com/+HisExcellencyMohammedAhmedAlSuwaidi?hl=ar(جميع الحقوق محفوظة, Electronic Village, His excellency mohammed ahmed khalifa al suwaidi, Arabic Poetry, Arabic Knowledge, arabic articles, astrology, science museum, art museum,goethe museum, alwaraq, arab poet, arabic poems, Arabic Books,Arabic Quiz, القرية الإلكترونية , محمد أحمد خليفة السويدي , محمد أحمد السويدي , محمد السويدي , محمد سويدي , mohammed al suwaidi, mohammed al sowaidi,mohammed suwaidi, mohammed sowaidi, mohammad alsuwaidi, mohammad alsowaidi, mohammed ahmed alsuwaidi, محمد السويدي , محمد أحمد السويدي , muhammed alsuwaidi,muhammed suwaidi....
اعرض في فيس بوك

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب الثالث عشر - فرونو دي زولدو وزوبيه

2019-07-05 00:00:00

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب الثاني عشر - ساسو بيانكو

2019-07-05 00:00:00

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب الحادي عشر - فاسا ثال وممر فيداجا

2019-07-05 00:00:00

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب العاشر - بريميرو إلى بريدازو

2019-07-05 00:00:00

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الفصل التاسع - إلى أغواردو وبريميرو

2019-07-05 00:00:00

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب الثامن - في كابريلي

2019-07-05 00:00:00

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب السابع - كابريل

2019-07-05 00:00:00

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب السادس - أورونزو ووادي بونا

2019-07-05 00:00:00

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب الخامس - من كورتينا إلى بياف دي كادوري

2019-07-05 00:00:00

, Electronic Village, His excellency mohammed ahmed khalifa al suwaidi, Arabic Poetry, Arabic Knowledge, arabic articles, astrology, science museum, art museum,goethe museum, alwaraq, arab poet, arabic poems, Arabic Books,Arabic Quiz, القرية الإلكترونية , محمد أحمد خليفة السويدي , محمد أحمد السويدي , محمد السويدي , محمد سويدي , mohammed al suwaidi, mohammed al sowaidi,mohammed suwaidi, mohammed sowaidi, mohammad alsuwaidi, mohammad alsowaidi, mohammed ahmed alsuwaidi, محمد السويدي , محمد أحمد السويدي , muhammed alsuwaidi,muhammed suwaidi    قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقةالباب الخامس- من كورتينا إلى بياف دي كادوريتأليف:إيمليا إدواردزترجمة: أميمة قاسم----- أشرق صباح السارغو على رنين أجراس الكنيسة بشكل....
اقرأ المزيد ...    قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقةالباب الخامس- من كورتينا إلى بياف دي كادوريتأليف:إيمليا إدواردزترجمة: أميمة قاسم----- أشرق صباح السارغو على رنين أجراس الكنيسة بشكل استثنائي وإطلاق النار من فوهات البنادق. ابتهاجاً كانت الجماهير تيمم شطر الكنائس من الساعة الخامسة صباحاً وحتى منتصف النهار. وصار الشارع الطويل والساحة بالقرب من مكتب البريد صفاً متراصاً من الأكشاك والحوانيت الصغيرة. توافد الزوار بالمئات على جميع أنحاء البلدة: مئات في الكنائس، وبدا أنَّ جميع المنازل قد تحولت إلى نُزُل واستراحات للزوار. وأصبح الزحام سمة لجميع النوافذ والشرفات والمداخل. وقد انطلق موكب فرقة الألعاب البهلوانية في المدينة في الساعة التاسعة من هذا الصباح المشرق من يوم الأحد، وقد استمر نشاز أبواقهم وطبولهم طوال اليوم، وبمصاحبة أجراس الكنيسة وأصوات الرصاص المتقطعة من بنادق الرماة الحاذقين قرب شاطيء النهر. يا له من حشد متنوع! ويا له من مشهد حافل وبهيج! وامتزاج للأصوات واللغات والموسيقى والأجراس والبارود! هنا تيروليّ نمسوي من توبالش إنيشن، وسيكستن ثال، لا يتحدث سوى الألمانية؛ وتيروليّ إيطالي من جانب لونغاروني، يتحدث الإيطالية فقط، وآخرون من القرى الحدودية يتحدثون اللغتين، أو لهجة مركبة من كلا اللغتين، يكاد فهمها يستحيل على غيرهم. أزياء سكان الجبال أكثر تنوعاً من ألسنتهم. فنساء سان فيتو يرتدين الدروع الصدرية القرمزية والستان الأخضر، المزينة بأطواق عريضة مضفرة بالذهب، ومرصعة باللآليء. وتتجول نساء باستر تال وعلى رؤوسهن ما يشبه العمائم، وهي في ثقلها مثل فرو الدببة الذي يرتديه قاذفو القنابل. أما رجال فليتش فقد كادوا أن يضيعوا داخل أحذيتهم الطويلة الهائلة، المقولبة والمصممة على غرار الموضة الفرنسية من القرن الماضي على ما يبدو. وهنا أيضاً، نساء مسنّات في قبعاتهن المصنوعة منزلياً من جلد القندس، عالية المقدمة كقبعة الخادمة ومزينة بقطعة ذهبية من المطاط، وصيادون أقوياء يرتدون احزمة عريضة من الجلد، وحمالات خضراء، وقبعات ملساء متوجة، وبنادق معلقة على أكتافهم، يبدون تماما مثل كاسبر في أوبرا الصياد " Der Freischüt" وسيدات ليفينالونغو اللائي قابلناهنَّ البارحة على الممر، كن حضوراً أيضاً في أعداد كبيرة، ولكن الأزياء السائدة بالطبع هي أزياء الامبيزي. وهي تتكون من قبعة مخملية سوداء، بها باقة من الريش على الجانب، وتنورة سوداء من القماش وصدرية عليها برواز من الساتان أو المخمل الأسود، وأكمام بيضاء واسعة، ومريلة زرقاء كبيرة تكاد أطرافها الجانبية تلتقي من الخلف، ومنديل ملوّن بعض الشيء على العنق. بسيط ووقور وجذاب، هذا الفستان يناسب الصغار والكبار معاً، والقبعة المستديرة توائم الوجه الجميل في انسجام. ونسبة لعلمنا بأنّ بداية القداس الموسيقي ستكون في الحادية عشرة صباحاً، حرصنا، كما اعتقدنا، على أن نكون في أبواب الكنيسة في وقت مناسب، ولكن ازدحمت عتبات الكنيسة قبل ربع ساعة من الموعد المضروب، وبالكاد وجدنا مكاناً نقف عليه بين الحشود. كان جسد الكنيسة بكامله كسجد واحداً فيه ما فيه من حياة وألوان ورؤوسٍ حاسرة ووجوه تنظر للأعلى. نساءُ ورجالٌ على حد سواء يحملون قبعاتهم في أيديهم. وثلاثة كهنة في ثلاث مذابح مختلفة قاموا بأداء القداس بشكل متزامن. قدم العازف على الأورغ أفضل ما عنده، وساعدته في ذلك فرقة كورتينا للآلات النحاسية بتأثير يكاد يبعث على الجنون. كان أحد عازفي آلة الترومبون، على وجه التحديد رجلًا غاضبًا، ذا وجه أحمر يرتدي قيمصاً ذا أكمام من القطن الصوفي، وينفخ منحنياً كما لو أنّه يعزم على نفخ مافي جوفه في الآلة.وعندما يأخذ عازف الأورغ استراحته، أو يغني قائد الكورس بعض الجمل منفرداً، تحلّ فترة من الهدوء عندئذٍ يأخذ المرء أنفاسه. ولكن ما أقل هذه الاستراحات وأقصرها، وفرقة الآلات النحاسية قد أبلت بلاءً حسناً ذلك الصباح في ما عدا وقت الخطبة بالطبع. ألقى راعي الأبرشية عظته، وكان يرتدي حلة بيضاء موشاة بالذهب. دارت خطبته حول الإيمان، وقام بشرح حديثه بشكل لا يخلو من غرابة مشيراً إلى مسائل ومواضيع متنوعة ومختلفة، ولم يكن الإيمان جزءاً رئيسياً منها بأي حال من الأحوال. ماذا يفعل الجندي، والفنان، والمحامي، والعالم دون إيمان؟ قال متسأئلاً. لنأخذ الجندي على سبيل المثال: ما الذي يلهمه الشجاعة لمواجهة فوهات المدافع؟ الإيمان. خذوا الرسام- وما يلهمه برسم الجصيّات واللوحات في هذه الكنيسة: إنّه الإيمان. فكروا في الصبر والجهد المطلوبين لشق قناة السويس! ماهو دافع هؤلاء العمال لأداء مهمتهم الصعبة؟ الإيمان. انظر مرة أخرى إلى نفق جبل سينيز! فكر في الكيفية التي بدأ فيها هؤلاء المهندسون في الجوانب المقابلة لذلك الجبل، وفي طوله الكامل، بعد سنوات من العمل، التقى الجانبان في نقطة وسطى.  إلى أي قوى علينا أن ننسب تلك الإرادة المتوجة بذاك النجاح؟ إلى قوة الإيمان العليا والمحيية.كانت خطبة الرجل الجيدة من هذا النوع. لقد وعظ الشعب بلغة إيطالية، وكان يسكت بعد محاولة للتعبير عما في خلده، وما استقر في دماغه الصلعاء، حاملاً منديلاً قطنياً للجيب أزرق اللون. لقد كان يوماً حاراً، وقد أرهقته البلاغة التي كان يتحراها في حديثه إلى حدٍ بعيد. قمنا بجولة في المعرض بعد خروجنا من الكنيسة. تقام هنا المتاجر المتحركة والأكشاك لبيع جميع السلع تحت الشمس- قبعات، ومظلات، وغلايين، ومناظير، وأوانٍ، ومقالي، وأباريق الشاي، والجلد المدبوغ، والجلد غير المدبوغ، والسلال، والمغارف الخشبية، والأحذية الطويلة والقصيرة. والألحفة، والأطناف المطرزة في المنزل، والكتّان، والمناجل، وآنية الصفيح، والأواني الخشبية، والمسامير، والبراغيّ، وأدوات النجارة، والمُدى، والشوك، والملاعق، والخزف، والألعاب، والصلبان، وكتب الصلوات، والحمالات، والأربطة، وكتب الجيب، وسلاسل الفولاذ، وأزرار الأكمام، والأدوات المكتبية، والدواجن الحية، والفاكهة، والخضر، والمجوهرات الرخيصة، والأشرطة، والمطارف، والبذور، وأقفاص الطيور، ومظلات القطن من جميع الألوان. هنا أيضاً يوجد كشك لبيع الساعات اليدوية حصراً، من ساعات التورنيب الفضية الضخمة إلى ساعات جنيف الصغيرة الحجم، وربما أيضاً القيّمة منها التي قد يصل ثمنها إلى فلوريناً إنجليزياً. وبالقرب من باب الكنيسة يوجد كشك أكبر قليلاً تتكدس فيه الأعمال النحاسية التي تعود للقرون الوسطى، شمعدانات المذابح، والزنجار، والكؤوس وما شابه ذلك. بينما الذي يفصله عنه حانوت واحد فقط مزارع عجوز غامض الهيئة يشرف على برميل كبير مليء بالقش والماء، وحول سطحه تصطف الأحجار المبللة من كل الأحجام في مصفوفة متسقة ومتناسقة. ومن اللافت في هذا الاحتفال غياب عنصر الرقص وأكشاك المرطبات. فالتيروليون المتزنون لا يرقصون كثيراً، عدا في مناسبات الزفاف، أما الوجبات، فتكتظ الفنادق الصغيرة منتصف النهار بالزائرين الذين لم يتزودوا بالطعام في رحلتهم، ويأكلون هناك بشيء من الاحتفالية. وحتى الألعاب البهلوانية، لا يبدو أنّها تجذبهم إلى حد كبير. يتجمع حشد كبير أمام العرض، وغالبا ما يمتليء الميدان بالزوار في الظهيرة، ولكن لا يبدو أنّ الكثيرين يقصدونها. إنّهم سعداء، في أغلب الحال، لسماع الحوار الفكاهي الذي يؤديه بإتقان على الرصيف الخارجي البهلوان وميري اندرو، ويؤثروا يحتفظوا بنقودهم بدلاً عن إنفاقها على مشاهدة العرض.تتسلل الكاتبة الآن إلى الأركان وما وراء الأكشاك في محاولة لإتمام كتابة ملاحظات قليلة حول الأزياء والشخصيات، مدركة من تجاربها السابقة عدم شعبية الرسّام، ولكن كونها سهلة الاكتشاف، مما يجعل الجميع يتحلق حولها يجبرها الاختيار بين أمرين لا ثالث لهما، إما استخدام قلمها بكل سرور علناً، أو ترك الأمر كله. وقد أثبت سكان الامبيزو الطيبون أنّهم اقل حساسية بهذا الصدد عن مزارعي إيطاليا أو سويسرا. فقد كانوا مسرورين لرسمهم، وتحلقوا بالعشرات، يتوسلون لتصويرهم رسماً، وقد كانوا قلقين من حذف أية تفصيلة تخص الأزياء. وقد جاءت معي إلى المنزل امرأة جميلة جدا من ليفينالونغو أملاً في الحصول على فلورين وعدتها به نظير إجراء دراسة ملونة لزيّها. لقد كانت طويلة، وذات بنية جميلة، ولم تستطع تلك السترة الفضفاضة ولا الصدرية الشبحية أن تنتقص من كمال جسدها. وكما وضعتها، وقفت، صامتة، ساكنة، وساهمة لأكثر من نصف ساعة. وقد كان لها وجه لم أر أكثر منه هيبة، ولا عذوبة، وفيه حزن لا قرار له. وعندما سألتها قالت إنّها في الثالثة والعشرين من عمرها، وتعمل كخادمة فلاحة في ليفينالونغو." وهل أنت غير متزوجة؟" سألتها." لا، سيدتي""ولا مخطوبة؟""لا سيدتي"" لابد أنّك المسؤولة عن ذلك،" قلتولكنها هزت رأسها."أه، لا" أجابت وقد تغير لونها قليلاً: " لا يتزوج شبابنا بدون نقود. من كان ليفكر فيّ؟ إنني فقيرة جداً".لربما أردت أن أعرف أكثر عن تأريخها، ولكن كرامتها الفطرية وتحفّظها جعلاني أشعر بضرورة عدم أطرح عليها المزيد من الأسئلة. انتهى الرسم، ألقت عليه لمحة واحدة، وأعادت المبلغ المتفق عليه، واستدارت لتذهب. لقد أظهرت السيدة أريحية كبيرة، فلم تكن تريد أن تتلقى أجراً. بيد أنّ الإلحاح عليها لتأخذ المال جعلها تتمسك بموقفها وتمضي لحال سبيلها، ويبدو أنّ تصرفها ذاك ينبع من حسن تربيتها وليس من زهدها في الأجر، سارت على الطريق المنحدر خلف المنزل، ثم فوق الجبل بمفردها عائدة إلى الديار. في تلك الظهيرة جاء سانتو سيوربايس مرة أخرى، يرافقه رجل شاب طويل ذو شعر أشقر وسحنة داكنة، في حوالي الثامنة والعشرين أو الثلاثين من عمره، قدمه إلينا بصفته "السيد غوسيبي غيدينا" وقال إنّ غوسيبي هذا مزارع، تزوج مؤخراً، وحسناً ما فعل. وهو ابن أخ صاحب فندقنا أكيلا نيرا. وبما أنّه ليس مرشداً محترفاً، فسوف يكون سعيداً بالسفر مع السيدات، ويساعدهن بكل ما أوتي من قوة. وهو لا يدعي معرفة جميع البلاد التي تقع داخل نطاق مشروعنا، ولكنه سوف يستعين بتعليمات سانتو المكتوبة في ما يتعلق بالمسارات، والفنادق، والبغال، والمرشدين وما إلى ذلك، وأنّه، أي سانتو، لا يساوره أدنى شك في أنَّ غوسيبي سيثبت كفاءته في جميع المهام التي يتطلبها العمل بدرجة لا تقل عنه هو نفسه. وقد أسرنا غوسيبي بأخلاقه ومظهره بشكل خاص. لقد أحببنا جاذبيته، وذكاءه الذي كان جلياً في ما طرحه من أسئلة وما قدمه من إجابات، واهتمامه بدراسة خرائطنا وكتبنا الدليلية. وعليه سرعان ما وضعت الخطة التمهيدية. وكان عليه الاطلاع بشكل شامل على جميع المسائل ذات الصلة بالمسار، ويبقي نفسه مستعداً للالتحاق بنا في غضون يوم أو اثنين. وفي هذه الاثناء تم الاتفاق على أنْ ندفع له ذات الأجر الذي كنا سندفعه مقابل خدمات سانتو سيوربايس: وهو تحديداً اثنان ونصف فلورين عبارة عن مستحقاته، وواحد ونصف فلورين لطعامه- ما يعادل في جملته ثمانية فرنكات، أو ستة شلنات وثمانية بنسات. وإن عنَّ لنا السفر عن طريق أي من الوسائل العامة، فعلينا فقط دفع ثمن تذكرته، ولكن يتحمل هو نفقة السكن وجميع النفقات الأخرى في الطريق. وربما يلاحظ هنا، فوراً وعلى الدوام، أنّه قد لا يتسنى لنا اختيار الطريقة الأكثر حظاً. فغوسيبي غيدينا، المخلص، الأمين، المهذّب، النشط، الذكي غير المعتاد على مكتبه الجديد، شرع في أداء واجباته بكل تلقائية، فكان فوق توقعاتنا. كان دائماً مستعداً، مع أنّه لم يك دائماً أمام أنظارنا، وكان يهتم بأموالنا كما لو أنّها ملكه، ويفكر فينا وليس في نفسه أبداً. وكان حريصاً جداً على أن ترى السيدات كل ما تنبغي رؤيته، وعند السفر خلال ضاحية ما جديدة عليه، كان يتكبد المشاق كلها ليضيف إلى كتاب الجيب الخاص به جميع التفاصيل ما أمكنه ذلك، واضعاً في الاعتبار كل بند قد يثير اهتمامنا مما قد يقابلنا في الطريق في رحلة الغد. لقد ظل معنا، كما سيفعل خلال هذه الجولة في منطقة الدولمايت، وقد فارقنا في نهايتها وفي قلوبنا حسرات كلٌ على فراق الآخر. أعداد ممن احتشدوا في المعرض والكنائس طوال هذا اليوم عادوا إلى ديارهم، في الظهيرة أو المساء. وطول النهار كانوا يبدون كنقاط متناثرة على جميع دروب الجبل، وظلت نداءهم الألبيّ القوي يرنّ لساعات بعد أن خلد جميع من في كورتينا إلى النوم، وشقت صمت الليل. في صبيحة اليوم التالي، على أية حال، بدا أنّ عدد زوار المعرض لم يقل عن السابق، وظل قائماً طوال اليوم الثاني بروح لم تعرف الكلل.بدأ الصباح التالي بحفل زفاف. وقد كان ترتيب حفل العرس كما يلي: أتت في البداية فرقة الآلات النحاسية التي لا تعرف الكلل ولا الملل، ويصل عدد عازفيها إلى العشرين ونيف، ثم العروس ووزير الريس، ثم والد ووالدة العروس، ثم العريس يمشي وحده، وأخيراً أقارب وأصدقاء العروسين وقارب عددهم أربعة عشر أو خمسة عشر شخصاً. وبهذا الترتيب ساروا مرتين على امتداد البلدة طولاً. ارتدت العروس فستاناً أسود اللون من قماش الألبكة، والصدرية القماشية السوداء والأكمام البيضاء كما هو معتاد، ثم مريلة رائعة من الحرير الأحمر والأخضر تغلق من الخلف بزوج من المشابك النحاسية الظريفة. ولم ترتد العروس قبعة، ولا أي من النساء اللواتي شهدن العرس، بل وضعن فقط الكثير من الدبابيس الفضية في شعورهن المصففة بعناية. وعند دخول الكنيسة، اتخذ الجميع مقاعدهم في الممر حتى منتصف القاعة، واتجهت الفرقة إلى الشرفة الخاصة بآلة الأورغ. ذهب العريس الآن بنفسه إلى المذبح، وركع. وبعد أن مضى على ركوعه دقائق قليلة، رافقت الأم ابنتها إليه لتقف إلى يساره، وتركتها هناك. وبعد أن ركعا معاً لحوالي خمس دقائق أخرى، دخل الكاهن، يتبعه قارع الجرس، الذي قام بدور الكاتب. أشعل قارع الجرس زوجاً من الشموع الطويلة وقدمها للكاهن، الذي باركهما، وأعطى واحدة للعروس والأخرى للعريس. وهكذا بدأت مراسم الزفاف. تلا الكاهن قداس الزواج بصوت خفيض وبسرعة شديدة، ولم يتوقف الا الآن لطلب الخواتم، التي سلمها إليه قارع الجرس في طبق زجاجي صغير. بارك الكاهن الخواتم، وأعطى في الأول واحداً للعريس ليضعه على إصبع العروس، ثم أعطى الآخر للعروس لتضعه على إصبع العريس. وأثناء كل هذا الوقت لم يفارقا شمعتيهما، بل نقلاها من يد لأخرى كما يتطلب الحال. وفي هذه المرحلة من المراسم أخرج العريس بعض المال وقدمه للعروس. وعندها رُش عليهما الماء المقدس، وكان في هذا ختام طقس الزواج. تلا ذلك القداس الأكبر، كما البارحة، بالفرقة الكاملة ومصاحبة الأورغ، ظل الزوجان الجديدان طوال فترة القداس على ركبتيهما أمام المذبح، يحملان شمعتيهما المتقدتين.وبعد فترة ليست بالقصيرة، عندما انتهى كل شيء، وكان الحضور على وشك الانصراف، نهض العريس بهدوء شديد، وسار في طريقه إلى خارج الكنيسة، تاركاً عروسه ما تزال جاثية. عندها أتت أمها مرة أخرى وقادتها إلى الخارج. أما العريس، فبدون أن يلتفت وراءه ليعرف ما حدث لها، ذهب ليلعب بالكرات الخشبية في الميدان، ومضت العروس إلى المنزل مع والديها، فخلعت زينتها، وعادت بعد فترة قصيرة ترتدي ملابسها العادية. ربما كان هذا تقليداً تيرولياً بالنسبة للأشخاص المتزوجين حديثاً، أن يتجنبوا بعضهما البعض قدر الإمكان. في كل الأحوال، فقد تسكع العريس مع الرجال، وسارت العروس مع أهلها، ولم يُشاهدا معاً بقية ذلك اليوم بطوله. ومن أجمل النزهات التي قمنا بها في ذلك الوقت كانت رحلتنا إلى لاندرو في هوليشتاين تال، حوالي اثني عشر ميلاً من كورتينا على الطريق النمسوي. وفي هذه المرة، قدم لنا صاحب الفندق عربة صغيرة على نوع جيد من النابض، ومقعد من الأمام للسائق، وقد بدا الحصان الكستنائي في طقم رائع، وزيّن رأسه بشرابات حمراء وعقد من الأجراس المجلجلة الصغيرة. وانطلقنا مرة أخرى وجيوفاني على مقعد القيادة، مبكرين هذه المرة في صباح أغر من أيام شهر يوليو، متبعين مسار وادي الامبيزو الأعلى، بمحاذاة جبل التوفانا بطوله، وناظرين إلى قممه الثلاث على التوالي. وقد أمضينا وقتاً طويلا على الجرف، لا يقدّر ارتفاع هذا الجبل وضخامته الا من رأوه من جانبين اثنين على الأقل من جوانب مثلثه العريض: من ممر تري ساسيه على الجهة الجنوبية الغربية، ومن الطريق العالي على الشرق. المشاؤون المهرة قد يستطيعون إكمال الجولة على الجبل بنزول وادي ترافيرنانزا إن توفر لديهم الوقت، وهو الوادي الذي يفصل بين جرف توفانا وجرف جبل لاغازوي. أما القمة الهرمية على جانب ممر تري ساسيه فقد صعدها الصيادون من كورتينا مراراً وتكراراً. وقد كان صعود القمة المركزية من إنجازات د. غرومان في عام 1863. أما الوصول إلى القمة الشمالية فقد كان في عام 1867، إذ صعدها السيد بوني الذي وصف المنظر الذي تطل عليه باتجاه برونيك وقمة فينيديجر العظيمة كواحدة من أجمل القمم في سلسلة الألب الشرقية. أما القمة الأعلى وفقاً لآخر القياسات فتبلغ حوالي 10.724 قدم تقريباً. من كورتينا، يسير الطريق لبعض المسافة في مستوى يقارب الستين قدماً فوق مستوى حوض بويتا، ويمر الآن تحت أحد أعمدة الحلاقة والمخطط باللونين الأبيض والأحمر، والذي يبرز هنا عبر الطريق على زاوية تبلغ 45درجة. وبينا نستعد للرحيل تحت قيادته، تطير بوابة أحد الأكواخ الملاصقة، التي اتخذناها حتى الآن منزلاً مناسب الحجم فجأة فتنفتح على مصراعيها، ويلقي رجل عجوز، واهن، وضئيل الحجم بنفسه إلى وسط الطريق، ويطلب رسوماً تصل إلى 48 عملة فضية من فئة الكروزر. وبما أننا اكتسبنا قدراً من المعرفة بأساليب المنطقة، فسرعان ما عرفنا أنَّ السواري المخططة بالأبيض والأحمر تعني دائماً حاجزًا ضريبيًا. بينما يشير اللونان الأصفر والأسود إلى الخط الحدودي بين النمسا وإيطاليا.  ومن هنا يبدأ الطريق صعوداً والجبال تتقارب، قمم جديدة، تكسوها الثلوج من فوق والغابات من تحت، وظهرت في الأفق قمة بوتلشتاين، والتي كانت تتوجها قلعة حصينة شهيرة من العصور الوسطى، تسد الطريق في آخر الوادي. أما القلعة القديمة فقد سويت بالأرض عام 1867، وهنالك حديث حول قلعة حديثة ستقام في مكانها. وفي هذه المكان يبدأ الطريق في الانحراف بشدة إلى اليمين، ويرتفع خلال غابات الصنوبر، وتحت الرصيف الذي كانت تقوم عليه القلعة، تاركاً السيل الهادر بالأسفل، و يتجه شرقاً بزوايا قائمة إلى وادي الأمبيزو، الذي يسمى باللهجة المحلية "تال تيديسكو"، الاسم الذي لا يمكن العثور عليه على أية حال في خرائط ماير ولا آرتاريا. وهنا أيضاً لوح بجانب الطريق يخطرنا بأننا دخلنا ضاحية ويلزبيرغ.أصبح الطريق الآن يمر عبر سلسلة من الساحات المشعوشبة الزكية، عبر غابات الصنوبر المحملة بالكريمسون والثمار المخروطية المخملية، ويزدان بمستنقعات الألب بلونها الرمادي الغريب. وعالم كامل من زهور الجريس البرية، والجنطيان القرمزي، ونور زهرة العاس الذهبية الغامقة، والدفنة الزهرية، وغيرها من الأزهار البرية، وبعضها جديد علينا تماماً، وهنا براعم كثيرة حتى إنَّ المساحة الرفيعة الخضراء على كل من جانبي طريق العربة تبدو كما لو أحاط بها شريط من السجاد الفارسي. وفي هذه الأثناء وعبر ثغرات الغابة، التقطنا لمحات من قمم الدلمايت الرائعة يميناً ويساراً والتي ما تفتأ تبرز بين الفينة والأخرى في المساحة المفتوحة للأرض الخضراء على الحدود التي تصطف عليها البيوت الصغيرة الملحقة بالمزارع، ونرى قمم الكريستالينو التي يبلغ ارتفاعها (9238 قدماً) التي تبرز في تحصينات عملاقة وراء الأرض المنحدرة على الجانب الأيمن من طريقنا. والآن يعبر الطريق حوض سيل وعر، مليء بالأحجار وحاد الانحدار، ويكاد لونه الأبيض يخطف الأبصار في ضوء الشمس. نقف هنا، ونتلمس طريقنا عابرين من صخرة إلى أخرى، بينما يقود جيوفاني الحصان الكميت خلال الدروب الرملية. والآن، وبينا نخرج من غابة الصنوبر، يظهر أمامنا جبل ضخم من جبال الدولمايت، داكن اللون كئيب الطلعة، به لطخات من اللون الأحمر، يبرز فجأة شاهقاً شامخاً إلى يسارنا ، ويبدو أنّه يكاد يسقط على الطريق. ماهو هذا الجبل؟ وقد أخطأ جيوفاني للمرة الأولى. فيخال إليه أنّه لابد جبل كرودا روسا، لكنه ليس متأكداً. وبعثورنا على جبل، على أية حال، يقع في هذا المكان في خارطة ماير، ويدعى جبل كريبا روسا، وفي أرتاريا باسم روثواند، يسعدنا أن نخلص إلى أنّه ذات الجبل في كلا الحالتين، والاختلاف في الاسم فقط.  بخلاف جميع جبال الدولمايت الأخرى، التي رأيناها حتى الآن فإنَّ كرودا روسا لم يكن رمادياً وشاحب اللون، ولكنه بنيّ كئيب، وذو مسحة ارجوانية، مثل الجبل المعروف باسم "الدرج الأسود"، بالقرب من إنيسكورثي، في إيرلندا. وبالمضي في اتجاه سكلوديرباخ، وبالنظر إلى الخلف على جبل كرودا روسا، يفترض أنّه كان عامل تهديد على الدوام، بالصعود إلى جرف بعد آخر نحو واحدة من القمم العريضة المقببة، التي تتجمع تحتها قمم صغيرة شديدة الانحدار في لون الدم القاني. ومن هذه الشرائط والبقع الضخمة من ذات المسحة تنساب رواسب قاحلة إلى الأسفل، كما لو أنَّ ذبحاً عظيماً قد تم هناك، في الأيام الغابرة من التأريخ.  مرورا بسكلوديرباخ، وهو فندق على جانب الطريق تبدو عليه النظافة، وصلنا إلى موقع درين. فرأينا بحيرة صغيرة لطيفة في لون الزمرد الأخضر، عليها خطوط من الظلال البنفسجية وتصل في طولها إلى ثلاثة أرباع الميل. تقف الجبال العظيمة على مقربة من جميع الاتجاهات، والغابات الغنية في أسفل منحدرات الهضاب إلى حد الماء. القمم المحتشدة، والجليد والثلوج اللانهائية لجبل كريستالو: القمة الحصينة لبيز بوبينا: والأبراج الاستثنائية لدري زينين تنضم واحدة بعد الأخرى إلى روعة المشهد. كما هو الحال بالنسبة لدري زينين فإنها تفوق في وضوحها وغرابتها جميع قمم دولمايت الامبيزو. وتبدوان من خلال الفتحات في الهضبتين المكسوتين بالغابات، تصعدان بحدة من وراء لوحة جبل بيانو التي تفرض نفسها، كما لو أنّها انبثقت من مركز الأرض، مثل زوج من الأنياب. ليس هنالك وصف مجرد بوسعه أن ينقل لأكثر القراء حصافة، أي انطباع سليم عن التضاريس، وملامح الطاقة الكثيفة لارتفاع "الطعنة"، قوة لا تقبل المقاومة. عمودان مقفران معزولان من الكبريت الشاحب، وحجر الجير الذي تتخلله خطوط برتقالية اللون، تهتز جميعها فتصبح شفرات حادة وأسنانًا تشبه أنياب سمك القرش تصعد باتجاه القمة، إنّها تكاد تتحدى قلم الرصاص، وتتحدى قلم الحبر أيضاً. ومع ذلك فإنَّ الرسم التوضيحي المرفق، يعبر بصدق يضاهي حقيقة الشكل الفعلي، ويجوز للكاتبة أن تقسم على رسمها له بعناية فائقة من أفضل موقع على طول حدود البحيرة.   الديري زينينأما في لاندرو، وهو فندق نظيف ومريح يقف منفرداً على طرف البحيرة، توقفنا لإطعام الحصان وتناول وجبة الغداء. حيث قُدمَ لنا طبقٌ قوامه سمك السلمون البارد الممتاز من بحيرة ميزورينا، مع الكوستلاتة الساخنة. كان المكان بكل مافيه يبعث على التفاؤل. أما أصحاب الفندق فهم السيد والسيدة، وابنهما وهو ولدٌ لماحٌ في السابعة عشرة من عمره، كان يتحدث لهجة غير مفهومة من اللغة الألمانية، ولكنه كان خدوماً وحاضراً عند الاحتياج إليه بشكل يدعو للسرور. اعتقدنا أنّه ربما كان مكاناً مناسباً للبقاء لأيام قليلة، فسألنا عن الغرف، ولكن كان الفندق مشغولاً عن آخره ومحجوزاً لمجموعة كبيرة طوال فصل الصيف، وهي مجموعة يغلب عليها الإنجليز، وبينهم عضو في نادي الألب الإيطالي. كان يتبع هذا السيد كلب عملاق من نوع سان برنار، وقد دلف بينما كنا على مائدة الغداء، مرتدياً قميصاً قرمزياً رائعاً من القطن، وزوجًا من أحذية الفروسية العالية، وقد كان يتبعه كلبه دائماً، وقد شهد هذا الصباح انهياراً ثلجياً خطيراً لجبل كريستالو.انتهى الغداء، وأمضينا فترة في الخارج نتسكع ونرسم، بجانب مياه دورين الرائعة. نشاهد بحيرة تجري فيها ثلاثة سيول، ولا ينبع منها أي نهر. لم لا تتدفق على شواطئها، وأين تذهب المياه الفائضة؟ هذه أسرار لم يقع أحد بعد على تفسير لها. وهنالك حديث حول صدوع خفية وانبعاثات طبيعية في حوض البحيرة، ولكن لا يبدو أنّها تفسر على الأقل توازن كمية المياه التي تصب في البحيرة والتي تجف منها. وعليه فإنّ امتلاء حوض دورين سي بالمياه على الدوام دون أن يشهد أي نوع من الفيضان يظل لغزاً في انتظار أن يفك طلاسمه العلماء. وربما يجدر بنا أيضاً ذكر أنَّ دري زينين الذي يبلغ ارتفاعه (9.833 قدماً)* من الجبال الثلاثة العظيمة التي ترى من لاندرو، والذي قد تسلقه مؤخراً أعضاء النوادي الألبية النمسوية والألمانية، فكان بيز بوبينا (10.389 قدماً) هو الأول الذي صعده السيد إ. ر. وايتويل، والقمة الأعلى لجبل كريستالو (10.644قدماً)، التي صعدها د. غرومان في سبتمبر عام 1865، من ممر كريستال، بدايةً من جانب التري ساسيه. ومن دورين سي يبدأ الطريق مرة أخرى في الميلان ناحية الشمال، ثم يمضي مستقيماً تقريباً طوال الطريق حتى توبلاخ، على مسافة تقارب عشرة أميال إنجليزية. وبالنظر إلى مشهد هذا الوادي الضيق من لاندرو، يرى المرء جبال باستر تال التي يغطي الجليد قممها التي تسد الأفق.وعندما عدنا إلى كورتينا في وقت الظهيرة الجميل، تركنا العربة في مكان ليس ببعيد من حاجز الضرائب، وسرنا على الأقدام باتجاه الديار عبر الدرب الأدنى الذي يمر بالحقول والمروج وأطلال عجيبة لقصر ذي أبراجٍ، أصبح أحدها الآن جزءاً من كنيسة صغيرة بنيت من أحجار الحصن القديم.  بالقرب من كورتيناوفي هذه الأثناء ما زال لدينا الكثير لنشاهده ونقوم به قبل مغادرة كورتينا. فلا بد أن نرى المارمارول، المتواري تماماً وحتى الآن خلف كرودا مالكورا، وبحيرة ميسورينا، الشهيرة بما فيها من ثعالب الماء وسمك السلمون المرقط. لابد أن نزور ممر التري كروسيه، ونصعد إلى وادي اورونزو، وفوق كل شيء يجب أن نزور مسقط رأس تيتيان في بياف دي كادوري. ولا يبدو من السهل بمكان أن نحكم من الخرائط على إمكانية جمع هذه المواقع في رحلة واحدة بالترتيب، وإمضاء ليلة أو اثنتين على الطريق. وحتى يتسنى لنا ذلك فسنتبع وادي الامبيزو إلى بياف دي كادوري، ثم نأخذ طريق وادي بياف حتى نقطة اقترانه مع الانزاي في تري بونتي، ومن ثم الانثناء إلى وادي اورونزو، ومن اورنزو نأخذ طريق العودة إلى كورتينا عبر وادي بونا وممر تري كروسيه. وسوف يأخذنا هذا المسار إن كان عملياً في دائرة مكتملة تمر على كرودا مالكورا، وانتيلاو، ومارمارول، ويمكن على ما يبدو الانتقال في جميع طرقاتها بالعربة. وقد دعمت النصيحة التي قدمها إلينا غودينا الكبير أنَّ هذه الخطة قابلة للتنفيذ طالما كان الوصول إلى المكان المسمى كازا دي سان ماركو في وادي بونا سهلاً عبر أحد الطرق الجديدة في عملية البناء التي تقوم بها الحكومة الإيطالية. أما بخصوص حال هذا الطريق من الاكتمال أو عدمه حتى نقطة كازا دي سان ماركو، فهذا أمر لم يكن متأكداً منه، ولكنه لا يشك في أنَّ العربة قد تصلح للانتقال إلى ما بعد تلك النقطة. وعلى أية حال فإنَّ الطريق الجديد لم يفتتح بعد، ونحن بكل تأكيد نستطيع فقط استخدام الجزء المكتمل منه. ولذلك أرسل مجموعة من الخيول المسرجة عبر مضيق تري كروسي لتقابلنا في كازا دي سان ماركو، وتعود العربة من خلال مسار مخصص للعربات يمر بلاندرو. وبمعاونة هذه الخيول استطعنا صعود ميسورينا الألبية، وعدنا أدراجنا عبر تري كروسيه إلى كورتينا.  وكما في المرة التي شهدناها، استطعنا فتح حساب الجيرو الخاص بنا في يومين أو ثلاثة، كنا ننام في حالة واحدة في كلا من بياف دي كادوري و أورونزو، أو في الحالات الأخرى نبدأ مبكراً بما يكفي لقضاء اليوم في بياف والوصول إلى اورونزو في المساء. وبسماعنا الأخبار غير السارة عن النُزُل في بياف، أتى قرارنا في آخر لحظة.وقد كان اليوم الذي بدأنا فيه من هنا، أولى رحلاتنا الطويلة، هو اليوم الذي بدأ فيه غوسيبي العمل معنا كمساعد رحلات. وكنا ننهض باكراً، ونطلب العربة في السابعة صباحاً، وهي عربة من فئة اللانداو، رحيبة، ويسحبها زوج من الخيول الأساسية، التي يقودها مدرس مهيب أشعث الشعر ذو رصانة ولطف. وقد تبين أنّه طيب إلى حد غير متوقع، ومريح وربما اعترف بالفضل لأي من فنادق الدرجة الأولى التي تركناها خلفنا مؤخراً.  تجمع آل غيدينا لرؤيتنا نغادر. وبدا الحزن على قسمات خادمة ل. لتركها في الغربة، وهي تراقبنا من الشرفة. وقف مدير مكتب البريد، والصيدلي، والبقال، وراعي الأبرشية معاً في مجموعة صغيرة على ركن الميدان لوداعنا. وأخيراً وضعت الحقائب، والمفارش والمظلات في العربة، وقفز غوسيبي إلى مقعده في الصندوق، وفرقع السائس سوطه، وانطلقنا تحيط بنا التمنيات برحلة طيبة من المودعين " buon viaggios ".وكانت المرحلة الأولى من الطريق (حوالي 12-14 ميلاً) حتى تاي كادوري، تقع على الأرض نفسها التي مررنا بها في يوم وصولنا لكورتينا. على أية حال اتجهنا إلى جانب الطريق تاركين جبل زوكو زكزاك وراءنا في الأسفل، وصعدنا على الطريق الأبيض الطويل المؤدي إلى القرية التي على الهضبة. عند منتصف المسافة بين الواديين تقريباً، توقفنا عند كنيسة صغيرة على جانب الطريق لرؤية صليب عجائبي عثر عليه عام 1540 في أحد الحقول القريبة، حيث ظهر أثناء حرث الأرض. ولم يكن الصليب قديماً جداً قِدَم غزو الغوطيين الغربيين عام 410 بعد الميلاد،(كما يعتقد بعض الأثريين المحليين) ولا الهون في 432 بعد الميلاد. ولكن الصليب بلا شك فيه غرابة، وربما دفن ليجلب الأمن إبان الغزو الألماني تحت قيادة ماكسيميليان في عام 1508 للميلاد. ويفترض أنّه قد اجترح منذ ذلك الوقت عددا كبيرا من المعجزات، من التعرق الدموي، وظل أثناء وباء عام 1630، وبطرق عدة وفر درجة استثنائية من الحماية والتأييد لشعب كادوري. وقد كرّست الكنيسة الصغيرة في الأصل للقديس انطونيو، وهي تدعى الآن كنيسة الصليب المقدس، وتتمتع بصيت ذائع في أرجاء هذا الجزء من تيرول. لقد تم نحت الصليب من الخشب البني القديم، والصورة المقدسة محجوبة إلى حدٍ ما بواسطة خصلة من الشعر الطبيعي، وبشكل لا يخلو من سذاجة.لقد وصلنا إلى بياف دي كادوري حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، بما في ذلك الوقت الضائع، ووجدنا الفندق دون الوسط مثل ما يشاع عنه. لقد كان صغيراً جداً، ومتسخاً للغاية، ومزدحماً بالفلاحين الذين انهمكوا في الأكل والشرب والتدخين. صعدنا إلى الدور العلوي بحثاً عن ركن يمكننا ترك لفائفنا فيه، ونحاول تناول غداءنا كل بمفرده. ووجدنا الغرف بحال مزرية، فقررنا أن ننزل بالاستقبال. لم يكن مكاناً مريحاً البتة، مزدحم بجذوع الأخشاب، وهو لا يفضل بقية المنزل بشيء سوى التهوية. تم إخلاء بعض المساحة، على أية حال، تمت استعارة بعض المقاعد من الغرفة المجاورة، وقد تم استخدام الجزء العلوي من منحوتة غائرة كبيرة، أو خزانة ملاءات كمنضدة. وبما أننا طلبنا بعض الطعام ليكون معداً حوالي الساعة الواحدة (الساعة الآن حوالي الحادية عشرة) فقد هرعنا إلى الخارج لمشاهدة منظر المكان. تطوعت أصغر بنات صاحبة الفندق، وهي فتاة تتكلف الرسمية في أسلوبها، في الثانية عشرة من عمرها تقريباً، لتكون مرشدتنا، وعندما لم نقبل بعرضها، آثرت متابعتنا من على البعد في شيء من العناد. الساحة القديمة الغريبة بأروقتها الكئيبة، ومنازلها العتيقة ونوافذها الفينيسية، ومقاهيها، ونوافيرها، وآرائكها، التي تشبه كثيراً ساحات سيرافالي، ولونغاروني، والبلديات التي تشترك معها في الطراز. بمبنى بلديتها الرائع، وبرج الجرس المألوف بالفعل في صفحات مؤلف جلبرت عن "كادوري". وهناك أيضاً الدرجات المزدوجة الجميلة التي تؤدي لى الأعلى حيث المدخل الرئيسي في الطابق الأول، كما في قاعة مدينة هيلبرون- وهي سمة إيطالية دون شك، وهناك حوالي منتصف الطريق يقع برج الجرس، وهو ضخم، ومزدان بجصيّة كان تصميمها في الحقيقة أجمل من رسمها، حيث يقف فيها تيتيان، على ارتفاع يصل إلى 12 قدماً، ملتحياً ومرتدياً عباءته، مقابل خلفية لازوردية، تشبه إلى حدٍ كبير بورتريه عملاق القافلة في معرض. كانت هذه اللوحة هدية إلى كمونة كادوري من الفنان الذي قام بتلوينها- وهي الآن ليست سوى جصيّة جدارية في البلدة. وقبل بضع سنين، كان يقال إنَّ أحد المنازل القديمة في الساحة - تم مسحه الآن بالكامل من على وجه الأرض- يحمل آثاراً مميزة لزينة خارجية بيد سيزاري فيشيلو، ابن عم تيتيان وتلميذه.بالتحول جانباً من الساحة المتلألئة، وبالسير باتجاه انحدار الهضبة إلى يسار مبنى البلدية، وصلنا، على بعد ياردات قليلة فقط، إلى مساحة مفتوحة أخرى، معزولة ومكسوة بالأعشاب، ومحاطة من ثلاث جهات بمنازل متداعية، وآيلة للسقوط، وتفتح على الغابات والجبال من الجهة الرابعة. في وسط هذا الميدان الصغير تقف نافورة حجرية عملاقة، قد أهلكها جريان الماء والزمان معاً، محاطة بتمثال للقديس تيزيانو في عباءته وقبعة كاهن مربعة الشكل.  ينساب الماء عبر انبوبين معدنيين في منصة التمثال تحت قدمي القديس تيزيانو، فتصدر خريراً يطرب السامعين، وفي الحوض الحجري القديم، الذي يتوارى جزئياً خلف النافورة، وينحني كما لو أنّه مظلة ملاصقة لمنزل أكبر، يقف كوخ صغير ومتهالك على جانب الجدار الذي يحمل لوحاً منقوشاً عليه السجل التالي:- " في1473ولد بين هذه الجدران الوضيعةتيزيانو فيشيلوعاش حياة نجوميةعاش فيها بالفعل لمائة سنةثم غادرها في البندقيةأغسطس1576 مسكن متوسط الحال، منخفض السقف، شوهته أعمدة المداخن الخارجية والفرن المشيّد خارجه، يدخل إليه الضوء عبر نوافذ صغيرة متناثرة على طراز العصور الوسطى، مشهد يفتقر إلى الجمال وليس فيه ما يلفت الانتباه سوى أنّه المكان الذي شهد ولادة تيتيان!لابد أنّ شكله كان مختلفاً عندما كان صبياً يلعب خارجه هنا على العشب. وربما كان ذا سقف عالٍ ومائل، مثل المنازل التي تبدو في خلفيات لوحاته، ولكن الفترة التي بقي فيها هذا الطوب عليه كانت طويلة بما يكفي لإصابته ببقع الآشنات الصفراء. و أنّ المرء ليود معرفة وجود النافورة والتمثال في عهده من عدمه، وما إذا كانت المياه تتدفق بدرجة الصوت الخفيضة ذاتها، وإذا ما كانت السيدات يأتين لغسل ملاءاتهن وملء جرار الماء النحاسية، كما يفعلن الآن. وقد كانت هذه الهضبة الخضراء دائماً ملاذاً من الرياح الشرقية، وقد شمخ جبل دورانو بقمته الغريبة هناك قبالة الأفق الجنوبي، وانحدرت الغابات باتجاه الوادي في الأسفل، ثم كما هو الحال الآن، حيث تنزل طريق الخيول بعيداً لتلتحم بالطريق المؤدية إلى مدينة البندقية. صعدنا إلى المنزل، وطرقنا الباب. فتحه رجل أحدب الظهر يبدو عليه الإعياء، وألح علينا في الدخول، وقد بدا وحيداً هناك. كان المنزل شديد الظلام، وبدا أقدم من الداخل عنه من الخارج. والغرفة العلوية الطويلة الكئيبة بملحق ذي مدفأة بارزة في الحجرة، هي بلا شك تعود في تأريخها إلى عهد جد تيتيان، وهو المالك الأصلي للمنزل، بينما توجد مقصورة ملحقة غاية في الصغر والظلام، بها نافذة صغيرة في عمق الجدار الضخم، وقد أشير إليها باعتبارها الغرفة التي شهدت ميلاد الفنان العظيم." ولكن ما أدراك أنّه وُلد هنا؟" سألتُ.رفع الرجل الأحدب كفه المضناة في استنكار مجيباً: " إنّهم قالوا ذلك، سيدتي، لقد ظلوا يقولون ذلك لأكثر من اربعمائة عام.""هم؟" كررتُ العبارة في استغراب." آل فيشيلي، يا سيدتي."" لقد كنت أعتقد أنّ عائلة آل فيشيلو قد اندثرت."" عذراً سيدتي، لقد توفي آخر أحفاد إل تيزيانو" قبل وقت قصير، سنوات قليلة قبل مولدي، والفرع الموازي في العائلة آل فيشيلي هم من مواطني كادوري حتى هذا اليوم. وإن كانت السيدة تود التأكد من ذلك، فسترى اسم فيشلو على الحانوت الذي يقع على الجانب الأيمن في طريق العودة إلى الميدان."لقد بحثت عنه، وهناك، بكل تأكيد، فوق نافذة الحانوت الصغير وجدته. لقد فاجأني الأمر بطريقة غريبة، كما لو أنّ الوقت توقف للحظة، وتذكرت كيف رأيت مرة اسم روبنز على واجهة أحد محلات السوق في كلونيا، حيث اعتراني الشعور ذاته تقريباً. غادرت المنزل، وأنا أقل تهكماً عما كنت عليه لحظة دخولي. لم يكن هنالك شك في هوية المبنى، لقد اقتنعت بهوية الغرفة كذلك. لقد عاش تيتيان حتى أصبح – قبل وفاته بوقت طويل- سبباً في شهرة عائلته. لقد أصبح ثرياً، ونبيلاً، وعمت شهرته آرجاء إيطاليا. وبالتالي فقد اكتسبت الغرفة التي شهدت ميلاده، قبل نصف قرن من وفاته، وربما في حياة امه- ذلك النوع من القدسية التي تشيع عادة ما بعد الوفاة. وقد توارث آل فيشيلو القصة جيلاً بعد جيل في خلافة متتابعة، مما يدل على كرم محتده الأكثر موثوقية من معظم التقاليد ذات الطابع المماثل. المنزل الكبير الملحق، والمعروف في كادوري باسم كازا زامبيري، كان هو موقع الزيارة التالية. وقد كان في الأصل جزءاً من ملكية آل فيشيلو، وهو يضم جدارية قديمة، كانت في الخارج، ولكنها أصبحت في الداخل الآن بعد عملية لتوسعة المنزل، ويفترض أنّها من عمل تيتيان في شبابه. وقد عرض علينا الأحدب أن يأخذنا لهذا المنزل، مغلقاً بابه خلفه في حرص، وخرج مرافقاً لنا إلى الساحة الصغيرة. وهنا وجدنا الفتاة الرسمية الصغيرة في انتظارنا ومعها ثلاث أو أربعة رفاق في عمرها، وقد اتخذوا وضعيات حرس عنيد لا يتزعزع. قرع الأحدب جرس آل زامبيري، ولكن لم يجب أحد. فطرق الباب، ولكن تلاشى صدى طرقاته دون جدوى. وفي النهاية حاول فتح الباب، الذي كان مغلقاً بالمزلاج فقط، وفتحه على الفور. " لنصعد إلى الطابق العلوي" قال ودلف مباشرة إلى الداخل. تبعناه، بشيء من التلكؤ. وتحرك الحرس في إثرنا. " من هنا،" قال الأحدب، الذي كان قد وصل إلى منتصف الدرج بالفعل. " ولكن سيدة المنزل، أين هي؟" قلنا في تردد وإلحاح. " أه، chi lo sa?، ربما كانت في الخارج، أو قد نجدها في الأعلى." ومرة أخرى سرنا خلفه. كان منزلاً كبيراً، ويبدو أنّه كان جميلاً في وقت ما. لقد أحيط البهو الرئيسي بأبواب، وجُهزّ بمقاعد عتيقة ذات مساند مرتفعة، وقوالب منحوتة، وصناديق قديمة من خشب الصنوبر بحجم يتسع لإخفاء اثنتين أو ثلاث من لوحات جنيفرا بداخلها. ثم فتح مرشدنا واحداً من الأبواب، وقادنا إلى غرفة خالية يبدو أنّها كانت مرسماً، وكان فخوراً بالمكان كما لو أنّه يملكه.وقال مشيراً إلى جصّية كروكية، تم تنفيذها على جدار الغرفة، وكانت قد أحيطت بإطار باللونين الأسود والذهبي كما هو متعارف عليه. "Ecco il Tiziano!":" هذا هو تيتيان."كانت اللوحة تتألف من ثلاثة أشخاص:- صبي طويل الشعر يجثو على إحدى ركبتيه، والسيدة العذراء جالسة، والمسيح الطفل يقف على حجرها. وقد نحتت هذه الشخوص قبالة خلفية غير محددة إلى حدٍ ما من الأعمدة والستائر. لم يكن رسم هذه المجموعة متقناً على وجه التحديد، التلوين كان رقيقاً وسيئاً، ولكن هنالك شيء من الفخر والعذوبة في حالة وقسمات السيدة العذراء. كانت الستائر والخلفية قد تعرضت للضرر وإعادة الترميم – في وقت أو آخر- وما زالت أسوأ حالاً.  وهي لوحة صغيرة يبدو أنَّ الصبي قد قدمها في الأصل على سبيل النذر، وقد تم تلوينها ككل، ولكن يتضح الموقع السابق من خلال طريقة رسم أيدي الشخصيتين الرئيسيتين.ووفقاً لذات التقاليد المحلية المتوارثة والمحترمة، فقد لوّن تيتيان هذه الجصّية في عمر الحادية عشرة. ويشير السيد جلبرت، الذي كتب عن كادوري أكثر مما فعل أيٍ من كتاب سيرة تيتيان الآخرين، إلى أنّ الصبي الراكع هو ليس سوى الفنان الشاب نفسه، وأنّه " أخضع نفسه بهذا السلوك إلى العناية الإلهية" قبل أن يهجر منزله في عام 1486، ليصبح تلميذا لزوكاتي في مدينة البندقية. بينما كان الأحدب يسلينا بتأريخ الجصيّة، وقف الحرس يحدقّ بنا، والفتاة الصغيرة المقيتة كانت تسلّي نفسها بمطالعة ألبوم الصور الفوتوغرافية الملقى على الطاولة. وفي وسط هذا كله، فُتح الباب في نهاية الغرفة ودخلت امرأة. وقد بعث فينا تعاملها مع غزونا بشكل طبيعي شعوراً كبيراً بالراحة، فقد استقبلتنا بود كما لو كنا قد قدمنا أنفسنا بأكثر الطرق طبيعية. وربما أنّها كانت معتادة على رؤية السياح الأجانب وهم يقتحمون غرفة رسمها عن طريق الخطأ، ولكنها بكل تأكيد لم تظهر أي استغراب لرؤية شخوصنا أو حقيبتنا. وأطلعتنا على بعض الخرائط القديمة، ونقوش كادوري، ورأس لتيتيان مطبوع على الحجر، وبعض الكنوز التي لا تقدر بثمن، وعندما نهضنا للمغادرة، طلبت بطاقاتنا التعريفية. قائلة: "إني أقدرها كتذكارات للغرباء الذين شرفوني بالزيارة".عاد الأحدب الآن إلى منزله، وجرجرنا نحن أقدامنا صوب الكاتدرائية، ودائماً كانت الفتاة الصغيرة الجامحة في إثرنا، والتي اضطلعت بأعباء إرشادنا بعد انسحاب الأحدب، سواء أردنا ذلك أم كرهناه، بل قامت بذلك الدور على طريقتها الخاصة تماماً. فأخذت تثرثر وتوميء، ووضعت يديها على حقيبة الرسم، وغاصت في مظلّاتنا، وتعاركت حولنا، وأمامنا ومن خلفنا، ولم تفتأ تصخب بثرثرة سريعة لا تطاق. هل كانت السيدات في طريقهن إلى الكاتدرائية؟ هنا! ليس عليهن سوى أن يتبعنها. فهي تعرف الطريق، لقد كانت تعرفه طوال حياتها. فقد ولدت هنا! انظر، تلك كانت بناية البلدية. هل تود السيدات الذهاب إلى مبنى البلدية؟ الكثير من الغرباء قاموا بزيارتها. هناك كانت توجد دار الدراسة. لقد درست هناك. لقد كانت مولعة بالمدرسة. و سقطت إحدى أسنانها الأسبوع الماضي. كان ذلك مؤلماً للغاية- مؤلماً بشدة. لقد خلعه الطبيب. إنّه يعيش في الساحة هناك، مقابل مكتب البريد تقريباً. كان هذا المنزل الصغير هنا للقس. وكان لديها عماً يعمل قساً، ليس هنا، على أية حال. في دوميجي، أعلى الوادي. ولديها عمة في كورتينا، وإخوة وأخوات، الكثير من الإخوة والأخوات، جميعهم أكبر منها. وقد أنجبت أختها الكبرى طفلاً الأسبوع الماضي-أوه. طفل صغير، ليس أطول من ذلك! هل تود السيدات رؤية الطفل؟ آه، حسناً كانت الكنيسة هنا. يجب أن تدخل السيدات من الباب الجانبي. أما الباب الكبير فهو موصد دائماً، عدا في أعياد القديسين وأيام الآحاد. أما الباب الجانبي فهو مفتوح على الدوام. "من هنا، من هنا، انتبهن لمواطيء أقدامكن فضلاً!" إنها كنيسة كبيرة، في ضخامة كاتدرائية سيرافالي، وهي من الخارج غير مكتملة، بسيطة المنظر، ولكنها من الداخل لا تفتقر للتناسب. وتحفل مقصورة الكنيسة وجناحها بالصور، اثنتين أو ثلاث منها من أعمال تيتيان الأصلية الشهيرة. وليس منها على أية حال، ما يتميز بجمال يكفي للاستدلال على صاحبها من النظرة الأولى، مثل العظيم تيتيان سيرافالي، بيد أنّها تتسم جميعاً بأسلوب المعلم العظيم.وقد صدف، لحسن حظنا، أنَّ القس كان في مجلس الكنيسة. وبسماعه أصوات تتحدث بلسان غريب. خرج رجل نحيل وسيم ونبيل في حوالي السابعة والأربعين إلى الخمسين من العمر، له قسمات واضحة، وعينان براقتان للغاية، وسحنة يغلب عليها النشاط، وشعر أبيض فضي. انضم فوراً إلى النقاش، وعرض علينا كنوز كنيسته في سرور بادٍ. كان اسمه دون انطونيو دا فيا (على الأرجح أنَّ لفظة دون هي تحريف لدومين، وهو كاهن الأبرشية)، ولقد عمل كقس لبلدته الأم خمسة عشر عاماً. أما في ما يخص التعليم والذائقة فهو يتفوق على بقية الكهنة التيروليين. لقد كان له اهتمام خاص بجميع ما يتعلق بتيتيان وآل فيشيلي، وهو يؤمن بأنّ كادوري هي المحور الذي يدور حوله العالم. أما أعمال تيتيان في الكنيسة فهي اثنتان عدداً: - إحداها لوحة كبيرة بالحجم الطبيعية تتضمن أربعة أشخاص بالطول الكامل، والأخرى مستطيلة، وتتخذ من إحدى الشخصيات موضوعاً لها، بنصف الحجم الطبيعي، ونصف الطول.  كانت الأولى تجسيداً للسيدة العذارء والطفل جالسٌ مع القديس روكو واقفاً على أحد جانبي المجموعة، والقديس سيباستيانو على الجانب الآخر. يشير القديس روكو كالعادة إلى جرح في فخذه، ويتخذ القديس سيباستيانو الوضعية البيروجينية التقليدية، مع وجه مقلوب، وكفين معقودتين وراء ظهره، وجسده مثقّب بالسهام.لقد شحبت الألوان بدرجة مؤسفة، ولم يكن رسم القديسين متقناً، وكان التصميم رديئاً بشكل عام، والمعالجة تقليدية، وجودة العمل غير كافية، بيد أنّه لا يمكن أن ينظر إليه أحد تلاميذ تيتيان لخمس دقائق ويشك في أصالته. إنّها شخصية السيدة العذراء التي تختم العمل ببصمة يد تيتيان. وهنا الوجه العريض والهاديء نوعاً ما، والسحنة النضرة، والشعر الأحمر الذهبي الذي كان يبتهج بتلوينه طوال حياته. لقد كان هذا هو النوع المفضل لديه من جمال الأنثى- ذلك النوع الذي قام بتطويره إلى أقصى حدود الكمال في "الحب المدنس والمقدس" في المعرض البورغيزي. وحتى الأزياء في عذراء كادوري، على الرغم من فقدان الكريمسون لناره، والأزرق الذي أصبح بارداً ومبهماً، بيد أنّه يستدعي تلك الثنيات الضخمة الوردية الأخرى، شيء غاية في الاستحالة، والأهمية التي تتسم بها الرحلة العليا النموذجية أكثر من أي وقت ليتحقق في محض طيات. لقد نفّذت الصورة الحالية بلا شك عندما كان تيتيان صبياً لم يزل، ولكنها تحمل في الوقت ذاته دليلاً على أنّه قام برسمها بعد رؤيته مدينة البندقية ودراسته لأعمال ممارسي التلوين من الفينيسيين. وبين هذه اللوحة واللوحة الصغرى، يصل إلى برزخ عظيم من الوقت- ربما يصل الفارق الزمني إلى 50 سنة. لقد كانت الأولى عملاً من فترة صباه، والثانية لوحة عمره. لقد لونها، على الأرجح، وقدمها للكنيسة أثناء واحدة من زياراته الصيفية للهضاب التي شهدت مولده. وهي معلقة في كنيسة آل فيشيلي- كنيسة مكرّسة للقديس تيزيانو، راعيه الشخصي، وقد كان يود دفنه هنا. ولكنه توفي على أية حال كما نعرف جميعاً في زمن الطاعون في مدينة البندقية، وقد دفن بالضرورة حيث توفي. أما هذه اللوحة الصغيرة التي أنشأ كادوريني إلى جانبها متجراً غير محدد، فهي تجسد القديس تيزيانو، والقديس آندرو وهما يعبدان المسيح الطفل، والذي ينام في حجر العذراء. يفترض أن يكون القديس تيزيانو في اللوحة هو ابن أخ تيتيان، ماركو فيشيلو، الذي يركع إلى يسار المتفرج، في حلّة أسقفية بادية الثراء، بيضاء وحمراء. كان القديس آندرو ( لوحة شخصية لفرانسسكو أخ تيتيان) وهو يجثم في خشوع إلى اليمين. أما تيتيان نفسه فهو يحمل صولجان الأسقف القديس سيباستيانو، الذي يظهر حاضراً أمام القديس إلى اليمين، بينما الأمّ العذراء وفقاً للاعتقاد الشائع، تجّسد زوجة الفنان.)وقد نفّذت صورة مادونا هنا بشكل غير متقن، ولكن تم تجسيد الطفل بنقش بارع، وتم إبراز جسمه بشكل جميل، ودافيء وثابت. أما أجمل جزء بالصورة فقد كان هو الخاص بالقديس تيزيانو، حيث تجلى في وجهه البني الجميل المرفوع، وملامحه الإيطالية وسحنته الجنوبية المترفة، وتعبيره المحفوف بالتبجيل أسلوب المعلم في أنقى حالاته. الوشي الأبيض والذهبي في ثوب القديس الأسقفي والذهب المخفف لقلنسوته، ذكرني بثرائهم ورسوخ النعمة في معالجة باولو الفيروني. حيث كان رأس تيتيان الذي نفذه بنفسه في الركن الأيسر ربما ذكر لتأريخ اللوحة، وهو يمثل رجلًا ربما كان في الستين من عمره. وكان التنفيذ بشكل عام غير متجانس، إلى حد أنّه يشير إلى احتمال اشتراك أحد الدارسين في تنفيذ اللوحة، وفي هذه الحالة ينسب رسم شخصيات القديس تيزيانو والمسيح الطفل لأنامل المعلم دون تردد. بجانب هاتين اللوحتين، تحتوي كنوز الكنيسة في كادوري على عدة لوحات لإخوة وأبناء إخوة تيتيان، وغيرها الذي يشتمل على العشاء الأخير لسيزار فيشيلو، واستشهاد القديسة كاثرين لأورازو فيشيلو، وتفوقها في الجودة والحجم أيضاً، أربعة أعمال باستخدام الصبغة التي نفذت في الأصل على أبواب آلة الأورغ بيد ماركو فيشيلو ابن الأخ الذي جلس لرسم القديس تيزيانو في قطعة المذبح الموصوفة أعلاه. قال الكاهن إنَّ هذه اللوحات الأربع ظلت تعاني الإهمال والنسيان سنوات طويلة هنا في عليّة تم وضعها فيها عندما أزيلت من مقدمة الأورغ. ولطالما رغب في تأطيرها وتعليقها في الكنيسة، والآن، بعد سنوات من الانتظار، استطاع فقط أن ينفذ تصميمه. فقال مبتسماً: " لا يملك الراعي التيرولي الكثير من المال لإنفاقه على الفنون الجميلة، ولكن هاهو في النهاية، والسيدات كنَّ أول من يراها من الغرباء. فلم يمض بعد على تعليقها أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام".قياسات هذه اللوحات الأربع تبلغ ستة عشر قدماً في الارتفاع وثمانية أقدام في العرض، وقد وضعت في إطارات خشبية بسيطة مطلية باللون الأسود والورنيش. أما التكلفة الخارجية لهذه الإطارات فقد يظنها المرء خيالية، ولكنها لم تتجاوز العشرين ليرة إلا بقليل للوحة الواحدة. أو ما يربو على الثلاثة جنيهات إنجليزية بقليل للأربعة لوحات. ولكن تمسك دون أنطونيو بمشروعه "لسنوات عديدة" قبل أن يصبح غنياً بما يكفي لتحقيقه. ربما توصف اللوحات الصبغية – باللوحات الأربع العظيمة، وقد ازدانت كل واحدة منها بشخصية ضخمة. ومنها القديس متى والقديس مرقس اللذيْن يشكلان ثنائياً واحداً، وملاك البشارة ومريم العذراء، يشكلان الثنائي الآخر. مع استثناء العذراء، التي مثلت الشخصية الأصغر بالنسبة للآخرين، فإنَّ هذه الشخصيات بعيدة، ونائية، إنّها أجمل مافي كادوري. ونظراً لضخامة المعالجة وحرية الرسم لم تعرف الكاتبة بماذا تقارنها، إلا لوحات الكارتون الموجودة في جنوب كينسنغتون. كان ملاك البشارة جريئاً وجميلاً ومبهجًا كما لو أنّه هبط لتوه من السماء- متقدماً على ركبة نصف مثنية، وبمسحة رائعة من السلطة والجلال. كان رسم الرأس والتجعيدات الطائرة على الطراز الرفائيلي، وكذلك الرأس الكبير والوجه المرفوع للقديس مرقس على لوحة أخرى، على الرغم من تعرضه للضرر والاندثار. كان الملاك والسيدة العذراء في مواجهة معاً من جانبي جناح الكنيسة كليهما، وينظران باتجاه الغرب بينما يشغل القديس متى والقديس مرقس الموقعين المتناسبين ذاتهما ولكن بالعكس. " ويقول دون أنطونيو: " كان الملاك مفصولاً بمسافة بعيدة عن السيدة العذراء، وهو أمر لم يكن تجنبه ممكناً، فليس هنالك مكان آخر في الكنيسة يسمح بمشاهدتهما على نحو أفضل. وبعد القيام بما يجب ناحية الموهف " حجرة المقدسات" ( التي تضم العديد من اللوحات القديمة العادية، بما في ذلك لوحة بالما فيكيو المشكوك فيها) قادنا دون انطونيو إلى الأعلى عبر درج ضيق من الحجر باتجاه غرفة الملابس، وهناك، كامتياز خاص، منحنا الأذن لرؤية بعض الملابس الأثرية المطرزة ولافتات المواكب التي كانت تستخدم في المناسبات الكبرى في غابر الأزمان. والأكثر عجباً من هذه، على أية حال، وأكثر غرابة هي المنصة التحتية العتيقة المنقوشة والمذّهبة، أو الضريح، المشيد على غرار الطراز القوطي، تعلوه أيقونة للمسيح ذي الملامح البيزنطية الجافة، وأسفلها بابان قابلان للطي، مثل اللوحات الثلاثية. وقد زينت ألواح هذه الأبواب من الخارج بأربع صور صغيرة بالطول الطبيعي للأنجيليين، وبطريقة واضحة وذكية ومتقنة التنفيذ، كانت الرؤوس والمعالجة بشكل عام تستدعي أسلوب ساندرو بوتيشيلي، بينما احتوى الضريح من الداخل على أربعة أدراج مغطاة بشكل مترف، وقد احتلت كلاً منها لوحة صغيرة منقوشة وملونة لأحد القديسين، ساذجة وفق أسلوب العصور الوسطى، مثل لوحة صغيرة لسيمابوي نُفذت على الخشب. وتنتمي هذه المنصة التحتية إلى سابقة لعهد تيتيان بوقت طويل، وقد زينت المذبح المرتفع حتى بداية القرن الحالي. لقد تجاوزنا بالفعل الساعة التي طلبنا فيها الغداء بوقت طويل، وعندما شكرنا دون أنطونيو على لطفه، خرجنا مرة أخرى إلى أشعة الشمس المحرقة. ويا للسعادة فقد اختفى كل أثر للفتاة الصغيرة التي لا تطاق، ولكنها عادت للظهور مرة أخرى حالما وصلنا إلى الفندق، وكانت ما تفتأ تسأل عنا طوال الوقت الذي كنا فيه خارجاً في وجبتنا النهارية المزعجة، ولم ننجح في التخلص منها إلا بمساعدة غوسيبي عندما خرجنا مرة أخرى للرسم، والتسكع في البلدة، وهضبة القلعة لساعتين أخريين قبل استئناف رحلتنا إلى اورونزو.    ________________________________________• من القمم الثلاث التي تحمل هذا الاسم، يمكن رؤية اثنتين فقط من لاندرو، ولكنها ترى من الخلف بينما يصعد المرء في وادي اورونزو، حيث تبدو القمم الثلاث للعيان. • * سيكون بالطبع من السهل الإقامة في تاي كادوري حيث المضيفة الجميلة الصغيرة في مثالية، وهي تقع حوالي ميل واحد من بياف دي كادوري. وينوي الأشخاص أن يظلوا لوقت أطول في الحي وسيكون عليهم فعل ذلك، فنحن على أية حال لا نحب فكرة العودة على ذات الطريق، مؤثرين على ذلك الدفع إلى الأمام ومواصلة الطريق حتى أورنزو.  • في عام في1473، وبين جنبات هذه الجدران الوضيعة، خرج تيتيان فيشيلو إلى حياة زاخرة بالشهرة والنجومية، حيث غادر بعد مائة عام تقريباً، في يوم 27 أغسطس 1576. • "ليس هنالك ثمة وصف لهذه التصميمات الكبيرة موجود في أيّ من تأريخ كراوي أو كافالكاسيلي للتلوين في إيطاليا، أو في كتاب "كادوري" للسيد جلبرت" على الرغم من أنَّ السيد الأخير بدا وكأنّه قد أحاط بها خبراً بينما كانت مختبئة وراء ظلام العلية." _________________________بتكليف ورعاية من الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي، وبدافع من حب المعرفة والسعي لنشرها قامت القرية الإلكترونية بتوفير هذه النسخة من الكتاب وسوف نقوم بنشرها على حلقات تباعاً هنا في جوجل بلس نأمل أن تحوز إعجابكم وأن تكون مساهمة في #نشر_المعرفةصفحتنا الرسمية في فيس بوك :https://www.facebook.com/mohammed.suwaidi.poet/منصتنا في جوجل بلس لمتابعة باقي مشروعاتناhttps://plus.google.com/+HisExcellencyMohammedAhmedAlSuwaidi?hl=ar(جميع الحقوق محفوظة), Electronic Village, His excellency mohammed ahmed khalifa al suwaidi, Arabic Poetry, Arabic Knowledge, arabic articles, astrology, science museum, art museum,goethe museum, alwaraq, arab poet, arabic poems, Arabic Books,Arabic Quiz, القرية الإلكترونية , محمد أحمد خليفة السويدي , محمد أحمد السويدي , محمد السويدي , محمد سويدي , mohammed al suwaidi, mohammed al sowaidi,mohammed suwaidi, mohammed sowaidi, mohammad alsuwaidi, mohammad alsowaidi, mohammed ahmed alsuwaidi, محمد السويدي , محمد أحمد السويدي , muhammed alsuwaidi,muhammed suwaidi....
اعرض في فيس بوك

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب الرابع - في كورتينا

2019-07-05 00:00:00

, Electronic Village, His excellency mohammed ahmed khalifa al suwaidi, Arabic Poetry, Arabic Knowledge, arabic articles, astrology, science museum, art museum,goethe museum, alwaraq, arab poet, arabic poems, Arabic Books,Arabic Quiz, القرية الإلكترونية , محمد أحمد خليفة السويدي , محمد أحمد السويدي , محمد السويدي , محمد سويدي , mohammed al suwaidi, mohammed al sowaidi,mohammed suwaidi, mohammed sowaidi, mohammad alsuwaidi, mohammad alsowaidi, mohammed ahmed alsuwaidi, محمد السويدي , محمد أحمد السويدي , muhammed alsuwaidi,muhammed suwaidi    قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقةالباب الرابعفي كورتيناتأليف:إيمليا إدواردزترجمة: أميمة قاسم----تقع كورتينا على الضفة الغربية من نهر بويتا، الذي يجري هنا من الشمال....
اقرأ المزيد ...    قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقةالباب الرابعفي كورتيناتأليف:إيمليا إدواردزترجمة: أميمة قاسم----تقع كورتينا على الضفة الغربية من نهر بويتا، الذي يجري هنا من الشمال إلى الجنوب، حيث ممر تري كروسيه الذي يبدأ من باتجاه نهاية البلدة، وممر تري ساسيه الذي يتمدد أمامه باتجاه الغرب من جهة أخرى. كما تقع كورتينا في سهل واسع نسبياً بين أربعة جبال هائلة، وبالتالي فهي أكثر أماناً من خطر الانهيارات ليس في وادي امبيزو فقط بل في المنطقة المتاخمة كلها. وهي لذات السبب أكثر اعتدالاً في الصيف عن كابريلي، وأغوردو، وبريميرو، وبريدازو: والتي تنحصر بشدة بطوق من المرتفعات المحيطة بها على الرغم من أنّها –جميعاً- تمثل مراكز، و محطات توقف، كما أنّها تمتاز عليها أيضاً من عدة نواح.يتميز مناخ كورتينا بالاعتدال على مدار العام. ويقدر بول ارتفاع القرية ب4048 قدماً فوق سطح البحر. وأكّد لي أحد كهنة الأسقفية- وهو رجل مُسنٌ لمّاح كرّس سنوات طويلة من عمره لجمع أزهار الامبيزو- أنّ درجة الحرارة لم تكن أبداً أقل من 15 درجة*- من الجليد حتى في أكثر فصول الشتاء برداً. واكتسبت التربة لهذا كله مظهراً قاتماً وقاحلاً، وتنبت الذرة )والتي تدعى هنا (grano Turcoغثة وهذيلة: أما الكروم فغير معروفة في هذه الأنحاء. لم تكن الزراعة آنذاك من اختصاصات إقليم امبيزو ثال. فقد كانت المراعي والغابات هي مصادر ثروة كورتينا الأساسية. بيد أنّ الغابات تدهورت في السنوات الأخيرة بسبب الإسراف في قطع الأخشاب من قبل الكمونة أيضاً، كإحدى تبعات ارتفاع قيمة الخشب بشكل مطرد، الشيء الذي يهدد مصالح كورتينا في المستقبل. أما الآن، على أية حال، فإنَّ ملامح الازدهار بادية على جميع النُزل والفنادق والمباني العامة. فالسكان يتمتعون بالتغذية الجيدة والهندام الجميل. كما أنّ مهرجاناتهم ومعارضهم تعتبر الأكثر أهمية في جميع منطقة جنوب شرق تيرول، وكنيستهم الرئيسية هي الأكبر في هذا الجانب من ضاحية القديس أولريتش، ويبلغ ارتفاع برج الجرس القوطي الجديد 250 قدماً، وربما كان مناسباً لتزيين ساحة مدينة مثل بيرغامو، أو بيلونو. بالمدينة حوالي 700 نفس، ولكن الكثافة السكانية لأهالي الكمونة تصل إلى 2500 نسمة. حيث ينخرط السواد الأعظم منها في تجارة الأخشاب، شيوخاً وشباباً، أغنياء وفقراء، رجالاً ونساءً، وأطفالاً. بعضهم يقطع الخشب، وبعضهم ينقله. ويرسله الأغنياء على الشاحنات التي تسحبها الخيول الأصيلة والتي تعمل فوق طاقتها في العادة. ينظّم الفقراء أنفسهم في فرق للعمل من ستة أو ثمانية من الرجال والنساء والصبية معاً، وهكذا- و تحت شمس الصيف المحرقة- يقومون بسحب الأحمال التي تبدو كما لو أنّها أكبر من قدرة فيل. كان الخروج عادةً قبل إفطار الصباح في اليوم التالي لوصولنا كورتينا، أول منظر وقعت عليه عيني كانت امرأة مسنة جداً، ربما في الثمانين من العمر، وصبيًا مريضًا قليلاً في العاشرة من عمره تقريباً، مربوطين إلى مزلجة مكدسة بما يزن طناً على الأقل من الألواح غير المنتظمة. يقام قداس الساعة الثامنة في جميع الكنائس بالتناوب كل صباح على طول العام، وقد صادف تواجدي اليوم في الكنيسة القديمة، وهناك، تبعت مجموعة من الفتيات الفلاحات الثرثارات، تحمل بعضهن أواني الحليب، والأخريات سلال السوق في أيديهن، وقد جذبت انتباهي أزياؤهنَّ الطريفة. اللائي دخلن الكنيسة منهن: خلعن قبعاتهن لدى الباب، مثل الرجال، وظللن حاسرات الرأس خلال القداس. وتتكون الرعية من ثلاث أو أربعة مجموعات من النساء المسنات برؤوس بيضاء نحيلة: وعدد قليل من الفتيات ذوات الرؤوس المربعة والملامح الفتيّة، بدبابيسهن الفضية في شعورهن المتعجّرة والمضفّرة، وقلة من الرجال مسنين، بسحناتهم القاسية والداكنة، وظهورهم المحدودبة حتى ليخال إليك أنهم منحوتون من خشب بني. ثم اندفعنا في صخب وسط ما يقارب الأربعمائة طفل من الجنسين، وجلسنا عىل المقاعد قرب المذبح، حيث يوجد قارع الجرس الذي رنّ في نداءٍ أخير، وجاء يعرج في الممر مرتدياً زوجاً من القباقيب الخشبية الثقيلة، وسروالاً بالياً، فأوقد الشموع على المذبح. ويظهر الآن قس في زي باللونين الأسود والذهبي، يرافقه اثنان من الشمامسة الصغار حمر القلانس، مثل ملائكة جون بيليني، وقد استهل عازف الأورغ (الذي لم تنقصه البراعة بأي حال) بمعزوفة "آه أيها الموت" على وقفات اهتزاز، وقد اتخذ المصلون وضعية الركوع وبدأت الصلاة. في ما يخص الموسيقى، فقد كانت عرضاً من ذلك النوع الذي كلما زاد استمتاع المرء به قل ما يسمعه منه. إنه قداس أوبرالي استعراضي لمؤلف إيطالي حديث، وأورغ قصبي، وجوقة ربما تلقت تدريباً أفضل، في أداء موحد سرعان ما جعل الكاتبة تزحف باتجاه الباب. إنّه لمن المبهج الخروج مرة أخرى في الصباح البهيّ. تشرق الشمس الآن بشهية، والهواء يضوع برائحة القش المقصوص للتو؛ والأطيار كانت تغرد ترنيمة حمدها بطريقة تصبح معها أنغام جوقة كورتينا نشازاً واضحاً. لقد كان واحداً من تلك الصباحات المضمخة بالطراوة الندية، عندما تصبح الأصوات والمناظر البعيدة أقرب بشكل خارق للعادة، وعندما تغدو الأضواء براقة على نحو غريب، والظلال شفافة، والجبال نفسها تبدو أكثر يقظة عن المعتاد. حتى جبل توفانا الذي كانت رؤيته دورى دون تلك العمامة من سحابة العاصفة شيء نادر جداً، هاهو يرتفع عالياً، وسافراً في كبد السماء. تقع مقابر القرية قبالة الكنيسة القديمة تماماً. البوابة موارب، فدخلت وأنا لا أتوقع على وجه التحديد اكتشاف أنَّ "فناء كنيسة" هذه الكمونة الثرية مجرد قفر معشوشب، ولكنه كان كذلك. فهنا خليط من الأكوام الحجرية المبعثرة تسِم قبور الفقراء- وهناك بضعة ألواح من الرخام، والصلبان الحديدية معلقة على الجدار، تحوي سجلاً بأموات الطبقة الاعلى- وتتناثر الأعشاب الخشنة الداكنة والأشواك، والقراص، والحجارة الرخوة، والفخار المكسور، والطمي المفتت. وثمة زوج من النعوش اليدوية، وكومة من الحوامل السوداء، ومجرفة، وبكرة حبل موضوعة غير بعيد لاستخدامها تحت الرواق الحجري في الطرف الأقصى من السياج. ليس ثمة زهرة واحدة هناك، ولا همسة من الشعر أو الرثاء في المكان، لا شيء سوى عدم الاكتراث، والتدنيس، والاستخفاف. وإلى حدٍ ما ذكّرني هذا المنظر غير الجميل بأحد صناديق التبرعات الذي كنت أراه إلى وقت غير بعيد أمام مقبرة صغيرة جداً بالقرب من لوينو، وعليه النقش التالي: Messe Funerale. Nel nome della Beata Maria, carità per noi." أي (القداسات الجنائزية. نلتمس مساعدتكم باسم السيدة مريم المباركة.) لقد أتى هذا النداء كصوت من عالم الموتى، صدمني في ذلك الوقت بشدة، ولكن وجوده هنا يظل أكثر بشاعة، وأكثر انسجاماً مع المكان. وفي طريق العودة، وجدت مظلات وحوانيت من جميع الأشكال تقف على طول شارع القرية، وسياج خشبي واسع مثل السيرك انتصب في الميدان المقابل لفندق النجمة الذهبية. وملصق إعلاني كبير وملون عن مهرجان المراجيح، والبهلوانات، والإهرامات البشرية وما شابهها، ملصق على جزء خال من حائط مجاور، ويتناسب مع حجم وشكل المبنى إلى حد كبير. " ولكن ماهو الساغرو(Sagro)؟" لقد سألت قساً شاباً كان يراقب النجارين وهم يعملون. " أهو معرض؟". " إنّه احتفال للكنيسة. سيدتي، " أجاب بنبرة مؤكدة، ومضى مبتعداً. وسرعان ما عرفت أنَّ الساغرو هو معرض واحتفال ديني في الوقت ذاته، ويقام مرة في العام في كل قرية في ذكرى تكريس الكنيسة، أو عيد القديس الذي تكرّس له الكنيسة. وهنالك الكثير من القرى المتناثرة في البلاد، حتى قيل إنّ الساغرو يقام كل يوم من أيام السنة في مكان ما. والآن وأثناء عودتي بسرعة لتناول الإفطار وجدت آل غيدينا، مرشدنا، ومجموعة من المرشدين والفلاحين يحتشدون أمام بوابة فندق اكيلا نيرا، يحدقون في قمة وعرة تعرف باسم بي دي ميزودي، على الجهة المقابلة للوادي. وتتبادل أياديهم المناظير المقربة وسط تعابير العجب “هاهي" " السيد الشجاع!" " الإنجليزية الشجاعة!"- وغيدينا العجوز، يثبت نظارته علي عكس زاوية الحائط، يشير لي بأن أنظر "إلى هناك في الأعلى" حيث أبناء بلدي. كان هناك سيدان إنجليزيان يقيمان آنذاك مع زوجتيهما في ملحق فندق أكيرا نيرا، ويبدو أنهما في ذلك الصباح قاما بأولى عمليات صعودهما لتلك القمة الوحيدة التي وُفق السيد جلبرت في وصفها بأنّها: " سنٌّ عجيبة من الدولمايت." وقد كانت قمة البيك نفسها لا تبدو أعلى بكثير ولا أوعر، ولكنني علمت بعد ذلك أنّها كانت شديدة الانحدار وبها تصدّع، ولذلك فقد تكبدا مشقة عظيمة في تسلقها. لقد أثبت منظار غيدينا جودته، وقد رأيت بشكل واضح شخوص المتسلقين ومرشديهم واقفين معاً على أعلى القمم، تحت قبة السماء مباشرة. وبما أننا كنا ننوي قضاء بعض الوقت في كورتينا، وبالتالي القيام ببعض الرحلات ما كان ذلك سهلا وفي متناول اليد، قررنا تكريس اليوم الأول هذا للتعرف على "وضع" البلاد. وقد كانت الطريقة الأكثر فعالية لإنجاز هذه المهمة بالطبع هي تسلق بعض المرتفعات، وقد استعنّا ببرنامج النزهات المكتوب الخاص بغيدينا، واتفقنا على قضاء وقت الصبح في التسكع في المدينة، وثم التمشية حتى كريبا دي بيلفدير بعد الغداء- وهو منزل صيفي، أو مقر للصيادين، وقد برز منتصباً على مد البصر في مواجهة أحد الجروف المشرفة على كورتينا، على بعدٍ تقارب الساعة والنصف من السير المعتدل من القرية، وحوالي عشرين دقيقة إلى يسار مفترق الطرق على الشارع المؤدي إلى ممر تري ساسيه. أما البلفدير فيبدو كبقعة بيضاء صغيرة مقابل صخرة في أحد الجروف الحمراء وسط امتدادٍ طويلٍ لغابة من أشجار التنوب، وتُرى من خلال نوافذ الفندق وهي ماثلة أمام عيني المتسلق طوال الطريق. وفي هذه الأثناء- على أية حال- تناولنا إفطارنا، وكتبنا رسائلنا، وطالعنا الرسومات واللوحات الجصّية في المنزلين وحولهما، ورتبنا لتبديل أماكن إقامتنا إلى الغرف الأكثر هدوءاً وتجهيزاً على الجهة المقابلة. وقد تبين لنا أنّ اثنين من ابناء غيدينا الأصغر سناً كانا رسامين؛ والثالث كان ينحت ببراعة على الخشب، والرابع (رجل رزين وعملي متفانٍ في عمله، يهتم بالاسطبل وتجارة الخشب) كان يعزف الترومبون في جوقة القرية. كان المنزلان حافلين بالكثير من الرؤوس والدراسات بألوان الزيت وتصميمات الصور الكبيرة، والرسومات التمهيدية لمواضيع مختلفة. رأس لرجل ذي لحية في واحدة من الغرف العلوية للفندق، وصورتان نصفيتان لوالده ووالدته في غرفة المعيشة، يجوز استخدامها كعينات لمهارة رسم الوجوه لدى الابن، بينما تتناثر بعض الجصيّات الخارجية في الملحق، اثنتان في الكنيسة الجديدة، وشتى أنواع التصميمات المكتملة وغير المكتملة، وبعض التصاميم العسكرية، والدينية، وبعض الوحوش، على جدران السلالم، ومظلات العربات، وواجهات منزل الجيران وهلم جراً، تمثل سمو مواهب وثقافة الأخ الذي يعيش في فيينا. وفي ما يخص زينة الملحق، فهي مفعمة بالقوة، وأضف إلى سلامة الرسم، وبراعة التصميم المنتمي إلى مدرسة ميونخ، رقة ودفء الألوان الإيطالية في الغالب. وتنتشر ثلاث مجموعات كبيرة تمثل النحت والمعمار والتلوين، والعلوم الطبيعية، وثلاث ميداليات تشتمل على صور للوجه لرافائيل وتيتيان، والبرت دورر، لتغطي- في ما عدا النوافذ- جميع المساحات الخالية من الجدران فويق الأرضية. وهنالك تجسيد لشخصية عطارد في المجموعة الأولى، وأورانيا في الأخيرة، وتستحق طريقة المعالجة التصويرية لأشياء جامدة مثل المحرك البخاري، وآلة التصوير، وجهاز التيلغراف اهتماماً خاصاً. ولألبرت دورر، باعتباره ألمانياً حقيقياً، يجود الفنان بالمكان الأوسط بين الميداليات. اما فرسان الكوزاق، والأحصنة البرية فقد كانت مختلفة بيد أنّها نفذت بطريقة لا تقل جودة، وكذلك الرجال المسلحون من القرون الوسطى، الذين يتقاتلون في جميع أنحاء الجدران البيضاء لخارج المبنى واسطبلات الفندق، وحدث ولا حرج عن الشيطان المذهل، وجميع الأنياب والمخالب التي تكشر في وجه العملاء المطمئنين أمام المطبخ في الصيدلية الوحيدة بكورتينا. لقد أرسلنا في طلب الفنان لكنه كان بعيداً في فيينا ولم يكن مرسمه مغلقاً فقط كما قيل لنا بل خالياً أيضاً. كان من الواضح أنّ صعود برج الجرس، وإلقاء نظرة إلى مشهد القرية يعتبر من أول واجبات الزوار، وعليه فقد وجدنا الباب مفتوحًا وقارع الجرس المسنّ بالداخل فصعدنا بمشقة إلى الأعلى، ما يزيد ارتفاعه عن برج بيزا المائل بحوالي مائة قدم. ووقفنا هنا على البهو الخارجي فوق مستوى الأجراس الضخمة، فأصبحت القرية والوادي دوننا. ولم يشتمل المنظر سوى على القليل جداً من المناطق التي لم نرَها بعد، كان المنظر جميلاً على استدارة البرج، وقد ساعدنا ذلك على ترسيخ المعالم الرئيسية في الذاكرة. يفتح الامبيزو تال باتجاه الشمال والجنوب، والممران التوأمان تري كروسيه وتري ساسيه، يقطعانه باتجاه الشرق والغرب. وتعرفنا على شيء من طبوغرافية المنطقة عندما ترسخت في أذهاننا حقيقة أنَّ لاندرو وبرونيك يقعان إلى الشمال، وبيرارولو إلى الجنوب، وأنَّ أورونزو كان يقع في مكان ما على الجانب الآخر من ممر تري كروسيخ، ويلزمه حتى يصل إلى كابريل أن يمر عبر تري ساسيه.وقد كنا نعرف أنّ مارمولاتا وسيفيتا يقعان على جانب كابريل، ومارمارول على جانب نهر اورونزو فقط من خلال خرائطنا. وأنَّ باليمو الذي تركناه خلفنا البارحة، كان يشرف حتى الآن فوق حافة الروشيتا، وقد تميزت قمة تري ساسيه إلى جهة الغرب بمجموعة من الصخور الرائعة، التي تشبه إلى حدٍ كبير أبراج وحصون أطلال قلعة كما تبدو لنا من أول وهلة. " ولكن ماهو ذاك الجبل البعيد باتجاه الجنوب؟" سألنا مشيرين إلى اتجاه بيرارولو.  " أيَ جبل سيدتي؟"" ذاك الجبل، الذي يبدو مثل واجهة كاتدرائية ذات برجين."أظلّ قارع الجرس عينيه بيدٍ مرتعشة، وجال ببصره أسفل الوادي." إيه، إنّه جبل على الجانب الإيطالي" (E una montagna della parte d’Italia)." ولكن ما اسمه؟""إيه" كرر عبارته وألحقها بنظرة حيرى، " لا أعرف لم ألحظ وجوده من قبل chi lo sa? "وأصبح الآن جبلاً وحيداً جداً، وواحداً من أكثر الجبال التي شاهدناها أثناء هذه الجولة تفرداً وأشدها روعة. كان يشبه واجهة كاتدرائية نوتردام بالضبط، وبه كتلة صخرية رفيعة واحدة مثل سارية العلم، تتجه إلى الأعلى من أحد ابراجها ذات الفتحات. لقد كانت واضحة من معظم المواقع على الضفة الغربية لنهر بويتا، ولكني اكتشفت أنَّ أفضل منظر يمكن الحصول عليه عبر النظر من الأرض المرتفعة خلف كورتينا، بالسير أعلى الحقول في اتجاه غدير بيغونتينا. ومن هناك قمت بتنفيذ رسمي التمهيدي المرافق، وقد عدنا لهذه النقطة مراراً وتكراراً ليغشانا الانبهار في كل مرة، ربما بسبب الغموض الذي كان يكتنفها، وبتلك التضاريس المهيبة لهذا الجبل المجهول الذي منحناه اسم نوتردام، فهو أكثر ما يليق به من أسماء.  جبل مجهول بالقرب من كورتيناولأنّ قارع الجرس لم يكن الوحيد الذي يجهله. فقد سألنا من أردنا، وتلقينا ذات الإجابة الغامضة من الجميع- لقد كان جبلاً على الجانب الإيطالي. لا يعرفون أكثر من ذلك، والبعض، مثل صديقنا في برج الجرس، " لم ينتبه له من قبل" حقاً.ماذا نفعل مع حرارة الظهيرة القائظة، التي زادت من مشقة هذه المهمة، وجعلت السير السريع ضرباً من المستحيلات: مع الزهور البرية الجميلة التي تغوينا عن طريقنا على الدوام، ومع الحديث إلى الفلاحين في الطريق، نتوقف لدراسة المشهد، والرسم التمهيدي، وما إلى ذلك، وبعد كل ذلك لم نصل قط إلى شاليه البلفيدير. لقد اقتربنا منه كثيراً- على أية حال- وحصلنا على منظر يطل على الوادي، مجموعة كريستالو، وسلسلة الكرودا مالكورا. وكذلك أيضاً كرّست الكاتبة ساعة من وقتها لتنفيذ رسم تمهيدي بعناية لجبل انتيلاو، والذي يبدو هنا كأبهى ما يكون، من هضبة معشوشبة بالقرب من مفترق الطرق تحت الكريبا. ولم يكن ثمة موقع أفضل للحصول على مشهد رائع كهذا، على حد ما أعرف، للمنحدر الجليدي العظيم على ظهر القمة مع الركائز المتصدعة التي تتساقط باتجاه بوركو وفودو في المقدمة.أول تسلق لأعلى قمة في هذا الجبل، قام به المتسلق المشهور غرومان في عام 1863، والثاني يُنسب للورد فرانسيس دوغلاس في 1864 صاحب الذكرى المشئومة يرافقه السيد ف. ل. لاتهام، واثنان من المرشدين ماتيو اوسي وسانتو سيوربايس. وقد كان الأخير رجلاً شجاعاً، وقويًا ومؤمنًا، سافر معنا مؤخراً في الخريف إلى سلسلة الألب الإيطالية، وعبر ضاحية زيرمات، وقد اكدّ لي أنّ اللورد فرانسيس كان متسلقاً ممتازاً للجبال، رغم صغر سنه، وقد وصفه بالعبارة "buono, bello, e biondino" أي (طيب، ووسيم ودمث).لقد بدأت رحلة الصعود من ممر يدعى فورسيلا بيكولا، يفصل بين كتلتي مارمارولي وانتيلاو، ويمكن الوصول إليه بسرعة شديدة من سان فيتو. و تعزى صعوبتها- كما يقال- إلى للمنحدر الثلجي الطويل المذكور آنفاً، وهذا الجبل إلى ارتفاع محدد، يعتبر أسهل من أيٍ من جبال الدولميت العظيمة ما عدا مارمولاتا، ولكن تميّز الأخير بالقنة الفعلية، التي يبلغ ارتفاعها "بانحدارها الهائل" ثلاثمائة قدم أو نحوها، وتنثني مثل قرن. وقد اعتبر الوصول إليها مستحيلاً قبل الدكتور غرومان، عندما قام أحد المرشدين من كورتينا باكتشاف ميمون لأحد الصدوع ففتح الطريق أمام خبير تسلق الصخور الألماني وجميع من يأتون بعده. ويستطيع المتسلق الماهر الصعود من سان فيتو والعودة إليها في إحدى عشرة ساعة، عدا أوقات الراحة.  كان السكان الريفيون يأخذون طريق العودة إلى منازلهم على مراعي جبل افيراو، بينما كنا نسير مرة أخرى في برودة المساء الباكر- يحمل البعض دلاء الحليب الفارغة، بعد بيع ألبانهم في كورتينا، ويحمل الآخرون مؤونتهم من الخبز والدقيق الذي اشتروه للتو. يتسوّل واحد أو اثنان بعض النقود في شيء من المسكنة " من أجل محبة الله [per l’amor di dio]" ولكن السواد الأعظم منهم يمرون بخطوات حثيثة، وابتسامة راضية، وتحية صباحية أو مسائية مفعمة بالسرور. [Guten Abend, buona sera].أشخاص يتميزون بالتحضر والود بحقٍ كما خبرناهم في فترة وجيزة! أشخاص أسخياء بالأمنيات الطيبة والتحايا الودودة المقتضبة، والتي حتى إن لم يقولوا غيرها بالطبع، فهي تساعد على الحفاظ على الروح الدافئة للنوايا السليمة؛ فإن مروا عبر الغرفة حيث تتناول طعامك، يتمنون لك " شهية طيبة،" وإن كنت خارجاً،" نزهة جميلة"، وإن كنت في طريقك إلى الفراش، " نوماً هانئاً وأحلاماً سعيدة." وإن كنت مسترخياً فيتمنون لك "الهناء"، تعطس، فيقولون "صحةً وسلامة". وكنا جلوساً ذاك المساء على المائدة لتناول وجبة عشاء خفيفة أو ربما كاملة أو الاثنتين معاً. كان نشاز الطبول والآلات النحاسية في الشارع قد أعلن بداية الوجبة. إنهم مجموعة من الأكروباتية الجوالة الذين وصلوا لتوهم، وكانوا يسيرون في شوارع البلدة، يتبعهم الصبية والعاطلون في المنطقة، أكثر من نصف دزينة من الرياضيين في أزيائهم التقليدية من سترات لحمّية اللون وعصابات الرأس، و حولهم مثلهم من النسوة البشعات ذوات العضلات المفتولة، يسرن على الطريق الغبراء في أحذيتهن البيضاء وتنوراتهن القصيرة الزاهية. وبدا أنَّ "المسرح" سيفتتح في الغد، بيد أنَّ مهرجان الساغرو لن ينعقد قبل يوم الأحد.وقد هبت العاصفة– أخيراً- في اليوم الثالث بعد نزولنا بكورتينا، بعد أن استغرقت وقتاً طويلاً في الاستعداد. وقد تنقل بنا الحمّال مستعيناً بثقته في قدراته، وقد نفذت طاقة احتماله بعدما تحملّ منا ومعنا. والآن وعلى أية حال كان الاحتمال القريب بالزحف بين الممرات وفوق الجبال، أو الذهاب في جولة على ظهر بغل لأيام متتالية، والعيش لعدة أسابيع قادمة في فنادق تيرول التي تقل كثيراً في مستوى ما توفره من راحة عن اكيلا نيرا، أمراً أكبر من فلسفة ذاك الرجل العظيم. لقد قال إنّه أدرك عدم وجود طرق معبدة لمرور العربات التي تجرها الجياد في معظم المناطق التي تظهر على خرائطنا، وليس من سكن ملائم كما اعتاد عليه أثناء سفره مع المجموعات التي كانت تثق برأيه"، ولذلك توسّل إلينا لمنحه إجازة ملطفاً طلب الاستقالة، كما طلب مستحقاته لدينا. لقد كان حسّ التشرد لدينا أكبر من طاقته، وقد تخلى عنّا (إن جاز التعبير، والتي ربما اتخذت شكل الفصل في أوجز حالاته( في وقت أضحت فيه حماية رجل محترم وجدير بالثقة شرطاً ضرورياً لرحلتنا. وليس ثمة حاجة لإضافة أنّ طلب الإخطار قبل أسبوعين من وقف الخدمة قد رُفض رسمياً، فحوسب على عمله وأنهيت خدمته. أما ل. التي احتفظت به لعدة أشهر قبل التحاقنا بالبعثة في نابولي، فقد حولّت العلاقة كلها بدرجة من المرح المدمر فقلّصت من وضعه كمرتكب مخالفة إلى مهزلة من المهانة والضعة. وقد بذل جهداً كبيراً لتأكيد عدم اكتراثه عن طريق لعب الكرات الخشبية أمام الفندق، ولكنه ابتعد في الظهيرة كثيرا حتى وصل إلى مشارف لانغاروني شنيل فاغن وهو في غاية الاكتئاب. والآن ما العمل؟ هل بإمكاننا المضي قدماً والاكتفاء بالمرشدين فقط، وبدون حمّال؟ أو ربما ينبغي التخلي عن الجولة وسط قلب البلاد الجامح، كما لو أنها ليست سوى لمحة لأرض الميعاد؟ يجب أن نجد الإجابات الشافية على هذه الأسئلة قبل أن نشرع في رحلة ليوم واحد لما وراء دروب كورتينا. وكمسألة اختيار فنحن دون شك نفضّل عدم وجود صديقنا الناقم. لقد كان الأمر بدونه جميلاً في الحقيقة، إلى حد أنّ ل. قالت إنّها شعرت كما لو أنّ عقداً من الأحجار الثقيلة قد انزاح عن جيدها، ولكن فيما يخص مدى جدوى الأمر، فقد كان تقصيره مزعجاً لحدٍ لا يختلف عليه اثنان. فهل كان على أية حال ليُستبدل بحمّال آخر، ليس من ذلك النوع من الأدوات التي لم تكن معروفة في هذه الأودية البدائية، ولكن بأحد الرجال المسؤولين، مثل سانتو سيوربايس على سبيل المثال، الموصى به مسبقاً، والذي اشتهر بكونه أفضل قائد مرشدين في كورتينا.وقد كانت الخطوة الأولى الضرورية هي الإرسال في طلبه وعرض المشاركة في الرحلة بكاملها عليه. لقد جاء: من شعب الجبال، ذو شعر أسود وعينين مشرقتين، في الأربعين من العمر تقريباً، وصائد شامواه قدير: محارب سابق في الجيش النمسوي، وهو الآن يعمل ضمن حرس الغابات، ومفتش طرق محلي: شخص نشط وشغوف، لونه أحمر مثل التوت، والصدق مكتوب على جبينه، وسلوكه يتسم بالحيوية والشفافية إلى حد أنّه حظى بحبنا من النظرة الأولى.   ولكن لسوء الحظ، على أية حال، كان لدى هذا المرشد العظيم التزام يمتد حتى الأسابيع الستة أو الثمانية القادمة، وقد لا يتمكن من التفرغ لنا على الإطلاق. ولم يكن لديه صديق، إذ سألناه عمن يمكن أن يحلّ محله؟ فاحتار، وبدا عليه الشك. وقال إنّ هنالك لاسيديللي، لكنه شيخ كبير السن، وهنالك لاسيديللي الصغير ولكنه صغير جداً. وهنالك أيضاً شخصٌ يدعى آنجلو، ولكنه بعيد عن الديار، وربما لا يعود قبل شهر. ومرة أخرى، معظم الرجال في كورتينا كانوا يجيدون مهارة التسلق بشكل عام، ولكنهم لم يعتادوا على السفر مع السيدات. حسناً ربما أعاد التفكير في ذلك، وأخبر السيدة بذلك. ولكن هل سيخبرنا نحن؟ هذا المساء؟ لقد هز رأسه. سوف يكون مشغولاً هذا المساء ليشرع في رحلة لوادٍ بعيد مع مجموعة من السادة الرجال الذين سيصعدون الجبل غداً. لا، لم يستطع أن يعد برؤيتنا قبل يوم الأحد، لكنه سينتظرنا آنذاك حتى نهاية القداس الكبير.  وهذا كل ما استطعنا الحصول عليه منه. لم يكن كافياً وبدأنا نشعر بإرهاصات فشل خططنا.في هذه الأثناء، على كل حال، لم يكن القنوط مجدياً. فكان هنالك الكثير مما يجب عمله في كورتينا، مهما حدث. لقد استطعنا الذهاب إلى بياف دي كادوري، وأورنزو، ولاندرو عبر طرقات صالحة لسير العربات التي تجرها الجياد. لقد استطعنا رؤية السروج المزدوجة الجوانب. وتمكنا أيضاً من التنقل على العربة التي يدعوها صاحب المنزل "كاريتا" حتى وصلنا إلى فالزاريغو، الاستراحة التي تقع في قمة ممر تري ساسيه، ومن ثم حظينا بإطلالة على مارمولاتا. وأثناء لحظة الشك هذه، بعثت إثارةُ مسألة السرج مزدوج الجوانب هذه قبل كل شيء، بعضَ الراحة في النفوس. وبمناسبة قدرتنا على القيام بالرحلة إلى النهاية، فقد كانت هذه السروج أكثر أهمية بالفعل من جيش من الحمّالين، و لم نكن لنستطيع إنجاز أي شيء بدونها في طريق القمم أو الممرات. بتنا نعرف من معلوماتنا السابقة أنّ مدام بيزيه، صاحبة النُزُل في كابريلي، تملك سرجاً كان قد جُلب في الحقيقة من إنجلترا، وعرض عليها لاستخدامها الخاص من قبل ف. ف. ت. وهنالك ملاحظة مقنعة قدمت الكاتبة في صياغتها باللغة الإيطالية أفضل ما لديها، ولذلك أُرسلت مع مبعوث خاص، تلقى تعليمات بإعادة هذا الغرض الثمين محمولاً على كتفيه إن كان ذلك ممكناً. وكان غودينا الكبير يقتني واحداً مثله، ولكن ربما لتكهنه بأنَّ استعارتنا له سيطول أمدها، فقد كان يتلكأ في عرضه علينا. ولم يفعل حتى نجحت الكاتبة في تعقبه يوماً ما إلى داخل الإسطبل، فقُدِر لهذا الكنز الغامض أن يرى النور. وقد ثبت أنّه سرج جيدٌ جداً، ولكنها كان واحداً فقط، وحتى إن استطعنا الحصول على السرج الخاص بمدام بيزيه، فلابد من إيجاد سرج ثالث. إنني أتوقع وصول سرج سيدة ما من فيينا، " غمغم صاحب الدار العجوز، بلهجته العامية متعددة اللغات. " Ein, schöner Sattel" : وهو سرج جميل."متى سيصل؟" سألت في نفاذ صبر" اللعنة! لا أعرف. ربما الليلة- ربما الأسبوع القادم. لقد ظللت أترقب وصوله كل يوم طيلة الشهور الثلاثة الماضية!"تملكني اليأس كليةً.افترَّ ثغر الرجل العجوز عن ابتسامة عريضة، وله وجه مسطح بنّي يبدو كما لو أنّ أحدهم جلس عليه، وربت على كتفي فبدت أظافره مثل مخالب النمر البنغالي. "ويحك، ويحك" واستطرد " إنّك سيدة شجاعة، لا تدعي اليأس يسيطر عليك. سوف نصنع حشية للمهرة وسيكون كل شيء على ما يرام!".كان هذا الوعد بالحشية مبهمًا لكنّه يبعث على الراحة. لم يكن لدي أدنى فكرة عما ستكون عليه هذه الحشية، ولم يقل لي غيدينا سوى ما لم تكن عليه. فهي ليست سرجًا جانبيًا. وهي ليست كرسياً. ولا مقعدًا مسيّجًا مع مسند للقدم مثل سروج الحمير المخصصة للأطفال. وهي تصنع عند الحاجة إليها، وينبغي أن تكون جاهزة عند الطلب. ولم نستطع الحصول على أكثر من هذا، وهاهنا تتوقف هذه القضية وجميع الأحداث الراهنة. أرسلنا في طلب العربة في الصباح لتأخذنا إلى فالزيراغو. ربما كان من الصعب علينا ذكر السبب لكنْ كنا نتوق بشدة لرؤية مارمولاتا، ولم نسترح حتى استطعنا على الأقل أن نلمحه من بعيد. أولاً وقبل كل شيء كان هو الأكثر ارتفاعاً في منطقة الدولمايت، وثانياً كثافة حقول الجليد والثلج التي تغلفه كانت هي الأشد من بين الجبال المحيطة به، وثالثاً، لأنّه كان محاطاً من كل الجوانب بالمرتفعات الجبلية حتى إنّه من الصعب جداً رؤيته.كان الصبح غائماً. وجبل توفانا يعتمر قبعة من السحاب، ورغم أنّ الشمس كانت مشرقة جداً في بعض الأوقات، إلا أنّ هنالك لمحة غامضة حول الركام الذي ما فتأ يتدحرج فغلب علينا التردد إلى ما قبل الساعة الحادية عشرة بقليل. ثم بشرنا غودينا العجوز بخصوص الطقس، فقررنا المجازفة. لن أنسى الفزع الذي انتابني عندما رأيت العربة لأول مرة. لقد كانت عبارة عن حوض من الخشب على أربع عجلات، تبلغ سبع أقدام طولاً وثلاثة ونصف قدم عرضاً، وبها لوح خشب عرضي للجلوس. كان الحصان بلون الكستناء الفاتح الرائع، يرتفع إلى حوالي سبعة عشر شبراً، وله ياقة جلدية كبيرة مثل قبة ذات أبراج فوق العربة على الطراز الاليصاباتي، وصبي جلس على الأعمدة ليقود. ولم يكن بالعربة أية نوابض (يايات لامتصاص الصدمات)، ولا وسائد، ولكن هنالك بعض الحُصُر والسجاد مكومة بوفرة، وهكذا انطلقنا. يقع طريقنا على جسر، ويمر بمفترق الطرق الذي توقفنا عنده للراحة، والرسم قبل يوم أو يومين. ومرة أخرى أصبح المشهد الرائع فوق الوادي منبسطاً كلفيفة من تحت أقدامنا.ومرة أخرى بدت جبال كريستالو، وكرودا مالكورا وسورابيس وانتيلاو ترتفع مع ارتفاعنا، وتوفانا يبدو أقرب وأكثر تهديداً مع كل خطوة في مسيرنا. وها نحن الآن نصعد أعلى فأعلى بين المنحدرات الخضراء الفاتنة بزهورها البرية، وخلال غابات الصنوبر المزهرة مع نوْر الشليك، وتجاوزنا الآن مشهد كورتينا، ومررنا بالقرب من الواجهة الجنوبية الشرقية لجبل توفا- قريباً جداً حتى إننا رأينا بوضوح فم المغارة الشهيرة التي يقال إنّها تمتد لمئات الأقدام في قلب الجبل. وعندما تُرى من تري ساسيه، فإنّ الوصول إليها يبدو مستحيلاً- جحر أرنب في وجه جرف رأسي مثلث، مثل بوابة الهرم الأكبر. وهذه المغارة على أية حال من المواقع السياحية لكورتينا، ويمكن الوصول إليها بدون مشقة عند تراكم الثلج على المنحدرات الواقعة أسفلها.والآن بينما نصعد إلى الأعلى، منعطفين حول آخر أكتاف جبل توفانا، تلوح لنا أولى مرتفعات جبل لاغازوي، وبدأت جماعات الفلاحين تترى أمام أنظارنا، اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة، وفي بعض الأحيان اثني عشر أو خمسة عشر، بعضهم يحمل أثقالاً من الأطناف المنسوجة منزلياً، وأقمشة الكتان على ظهورهم؛ وبعضهم مثّقل كاهله بالأواني الخشبية؛ والبعض بالدواجن الحية؛ وجميعهم يرتدون ملابس العيد، وقد احتشدوا من أجل مهرجان ساغرو الرائع. لم يفرق بينهم عمر ولا طبقة، شيباً وشباباً، مزارعين، وعمال مزارع، من عرق قصير بدين، نضر المحيا، صادق القسمات، سيقان نسائهم كالأعمدة، ويتراوح متوسط الطول لدى الرجال بين خمسة أقدام وخمس بوصات إلى خمسة أقدام وسبع بوصات. ويرتدي الرجال سراويل قصيرة حد الركبة، ومعاطف هزلية صغيرة من الصوف، غاية في القصر ومنتفخة عند الأطراف، باثنين من الأزرار الكبيرة الموضوعة في منتصف الظهر، كزوج من العيون. يرتدي الشباب منهم البناطيل والسترات المطرزة، وتعتلي قبعاتهم حزماً صغيرة من الريش الملون والزهور الصناعية. أما أزياء الفتيات فهي مبهرجة للغاية، ولا تشبه أي شيء نعرفه. فهنَّ يرتدين قبعات مثل الرجال، مزخرفة على النحو ذاته، وتنانير خضراء أو زرقاء أو بنية غامقة اللون، ذات طيات مغلقة مثل التنانير الاسكتلندية، وتبدأ من بين الكتفين، مثل الكيس؛ وتفتح الصدريات من الأمام ولها أربطة أرجوانية مجدولة من قماش الساتان، والأكمام ضيقة عند الساعد والكوع، ولكنها منتفخة في الأعلى بمساعدة بطانة من الكتان الأبيض، وحول الأعناق قماش قرمزي اللون، ومناديل قطنية صفراء مطبوعة. وتساءلنا " ما هولاء الناس؟"، إذ بدا أمام أعيننا أول ظهور لهم عند ثنية الطريق. وهو الأمر الذي أجاب عليه الصبي السائس ضاحكاً، وهو شاب طيب يدعى جيوفاني، هؤلاء هم مزراعون من بوشنشتاين، ولوفينالونغو وكورفارا." ولكن كورفارا بعيدة جداً عن هذا المكان" قالت ل. متعجبة، وهي أفضل خبرة بالخرائط عني، فضلاً عن درايتها بالمسافات. "إيه! بعضهم يبعد حوالي أربعين، أو خمسين أو ستين ميلاً فوق الجبال- بعضهم يقطع المسافة سيراً على الأقدام جيئة وذهاباً هنا!" (ويلقي بنظرة فاحصة على "الأعمدة" قبل أن يقول: "وماذا تكون الأميال بالنسبة لآنسة مثل تلك!)كنا في هذه الأثناء نعاني عذابات التشرد، لأنّ الطريق (الذي كان يتسع بالكاد لعجلاتنا، وينتهي بجرف هارٍ يشرف على سيل مزبد هادر) وعر وتتناثر علي طوله الحجارة الصغيرة، التي تتعثر عليها العربة وتصّر وتقفز وتتدحرج بطريقة مزعجة حتى إننا كنا مسرورين في النهاية بالنزول منها والسير على الأقدام. أصبح الوادي أكثر ضيقاً، والصخور المحصنة التي رأيناها مذ كنا في كورتينا صارت الآن ترى من علٍ فوق الغابات المنحدرة على الجهة المقابلة من النهر. وقد أخبرنا جيوفاني العالم ببواطن الأمور بأنّها تسمى توريتا، وتعتبر جزءاً من قمة جبل نوفولاو، وأنّ النهر الذي يرتفع في مكان وسط معاقل لاغازوي يعرف باسم كوستيانا. الكثير والكثير من المجموعات التي تسير على الأقدام تمر بنا. وكل ما ابتعدنا ازدادت كثافتهم. هل سينامون جميعاً هذه الليلة؟ ففندقي اكيلا نيرا واستيلا دور وإن كانا بأربعة أضعاف حجمهما الحالي، فلن يتسعا لأكثر من نصفهما، وفوق ذلك هذا طريق واحد من عدد من الطرق. في هذه اللحظة كانوا يدخلون إلى كورتينا من اورونزو، ومن بياف دي كادوري، ومن جميع قرى الامبيزو تال. ويقول السائق إنّ هنالك حوالي الف وخمسمائة زائر في كورتينا اليوم. والآن وفجأة مررنا بمجموعة أفضل هنداماً عن أية مجموعة أخرى رأيناها: شابين طويلين وسيدة يبدو النبل على مظهرهم، يتبعهم رجل ريفي يحمل متاعهم على ظهره. كانت السيدة جميلة وشابة، وتضع وردة على شعرها الأسود ولا ترتدي قبعة. رفع الشابان قبعتيهما بينما كانا يمران، ويتبعهما الرجل الريفيّ بخطى متثاقلة، ينظر وعلى وجهه تعبير بالانتباه لوجودنا، ويمس قبعته. ولكن ماذا يحمل على ظهره؟ ليس متاعهما على أية حال. إنّه سرج جانبي! سرج كبير وجديد مصنوع في لندن، وبه رمانة ثالثة يمكن تثبيتها ورِكاب مبطن بالمخمل يتدلى من الوراء. لقد كان مبعوثنا الخاص- إنّه سرج مدام بيزيه!التفتت السيدة إلى الوراء مبتسمة، لسماعها اللحن الثنائي البهيج القادم من الخلف. اقترب الشابان منا، يبتسمان أيضاً. لقد كانا ابنيْ مدام بيزيه، الملازم سيزاري بيزيه، ضابط غاريبالديّ سابق، والشاب اوغسطينو بيزيه الذي يساعد والدته في إدارة الفندق الصغير في كابريل. السيدة صاحبة الوردة في الشعر هي زوجة أوغسطينو. لقد أتوا عبر المضيق مشياً على الأقدام، يقصدون السارغو في كورتينا مثل الجميع. ونخلص إلى أننا، بالطبع، كنا في طريقنا إلى كابريل، وقد تفاجأوا بشدة لمغادرتنا كورتينا، وعدم انتظار المهرجان، بل الدهشة لم تفارقهم عندما عرفوا أننا قطعنا كل هذه المسافة فقط لإلقاء نظرة سريعة على جبل مارمولاتا ونعود أدراجنا." هل سنحصل على مشهد جميل؟" سألت بشيء من القلق: لأنّ الغيوم كانت تتجمع بكآبة خلال نصف الساعة الأخيرة. فهزوا رؤوسهم. لقد كانت الأبخرة تتكثف بسرعة على الجانب الآخر كما قيل. يجب علينا أن نصعد حالاً إلى القمة، ولا ندع شيئاً يؤخرنا في الدير. كان الجبل جليّاً تماماً قبل نصف ساعة، ولكن سرعان ما أصبح عصياً على الرؤية بكامله.لقد وضعت هذه المقابلة نهاية مفاجأة لمقابلتنا، ومع وعد باللقاء مجدداً في الغد، أُرسلنا بسرعة إلى الدير، وهو كوخ أبيض صغير على جانب الطريق، يبعد حوالي ربع ميل. تركنا عربتنا هنا، واستأذن جيوفاني ليعتني بحصانه، وأسرع وحده إلى القمة. ولم يكن علينا سوى أن نسير مع الطريق، الذي شُقّ حول منحدرات وعرة في أرض بور جرداء تحدها صخور لاغازوي من جهة، وجرف جبل نوفولاو المنخفض على الجهة الأخرى. وتصطف الأعمدة الطويلة على فترات على طول جانب الطريق، مثل أعمدة التيلغراف، كل منها عبارة عن جذع قوي من شجرة التنوب لتحديد مسار الطريق، وهو تدبير احتياطي ضروري في هذا الارتفاع الشاهق (7.073قدم) حيث يسقط الجليد بكثافة لثماني أشهر في السنة. وحتى الآن، في السادس من يوليو، يحتفظ كل شق وتجويف بمافيه من الثلج غير الذائب الذي جرفته الرياح. والآن يبدو للعيان مفترق طرق جانبية على بعد ياردات قليلة- يسبقنا عداء سريع- وجيوفاني، يتعجب بأنفاس مخطوفة ووجه محمر:-“Ecco, Signore! Ecco la croce! Di la vedremo, la Marmolata.”"("انظر، أيها السيد، هناك مفترق الطرق! سنرى مارمولاتا من هناك.")ومن هناك، وبمساعدة الحظ الحسن- النادر- نراه عياناً- كتلة ضخمة تأخذ شكل السقف، منحدرة وزلقاء، بيضاء كالثلج في مواجهة السماء الملبدة. وهو يذكرنا بالجبل الأبيض مونت بلان في اتساعه وامتداد الثلج عليه، كما يرى من هذا الجانب. ويتحسن مستوى رؤيته مع ازدياد المسافة بدلاً عن تناقصه، يبدو أنّ ذلك يُعزى إلى التباين بينه وبين المرتفعات المحيطة. يحتل المساحة المتداخلة واديا اندراز وليفينالونغو، وجبل بادون، وبحر متلاطم من القمم الصغيرة، ومع ذلك يبدو مارمولاتا وكأنّه يستأثر بالمشهد وحده.ولكن لهنيهة قصيرة فقط! حتى بينما كنا نقف هناك، نحدّق فيه في شغف، اصبحت القمة قاتمة، تلاشت الخطوط، وانتشر على حقول الجليد لون رماديّ شاحب، ولم يبق هناك سوى شيء عملاق، مبهم بلا ملامح. لا تكاد العين تميزه من الضباب الذي اكتنفه وأحاط به. ويهتف جيوفاني متعجباً: " يا لشيطان مارمولاتا! لقد وصلت السيدات في الوقت المناسب تماماً- ولكنهن رأينه رائقاً جليّاً"pulito"."وصارت الآن كلمة “pulito” (كلمة إيطالية تعني نظيفاً) بمعنى أو بآخر على طرف لسان جيوفاني طوال الوقت، وسرعان ما اكتشفت بعدها أنّها تستخدم بشكل عرضي لوصف ما هو واضح، أو لامع، أوناجح، أومفهوم، وعشرة معانٍ أخرى في كافة أنحاء هذا الجزء من تيرول. تصبح بغلتك "pulito"، يناسبك حذائك “pulito” ، منظارك الميداني يظهر الأشياء “pulito”. إنك تقومين بالتسلق على نحو رائع، وتتلقين الإطراء على إنجازه “pulito”. كان سائقكم ثملاً الأمسية الماضية، ولكنكم أكّدتم على أنّه "pulito"، "بمعنى السكر" هذا الصباح. باختصار هي كلمة ذات قدرات مطاطية، بيد أنّها ولهذا السبب تثير حيّرة الغرباء بعض الشيء. تنازل المارمولاتا عن سيادة المشهد، نعود أدراجنا، عبر طريق مختصر يمر بكول الكئيب، ونجد بالمناسبة بعض الأنواع الجذابة من شجيرات الدفنة البرية (Daphne Cneorum )، والكثير من زهرة جنتيان الجبل الصغيرة (Gentiana verna )، وعناقيد من زهرة قرمزية وردية صغيرة غاية في الجمال، ولها بتلات كالشمع، صغيرة وقريبة الشبه بنبات الحزاز، ولم نر لها مثيلاً من قبل.  وصلنا إلى الدير، ونحن في أشد حالات الجوع هذه المرة، دخلنا ورحبت بنا سيدة أنيقة ومبتسمة ودعتنا إلى دخول المطبخ (نسبة لامتلاء غرفة الطعام الوحيدة بالمزارعين الذين يتناولون طعامهم ويشربون ويدخنون)- لقد كان مطبخاً نموذجياً، كأنّه في لوحة هولندية، أرضيته من القرميد الأحمر المصقول، وناره خشبية متقدة، وصفوف فوق صفوف من الآنية المصنوعة من النحاس والنحاس الأصفر تلمع كالمرايا. لقد ثبت أنّها أكثر ثراءً، على أية حال، فيما يتعلق بأواني الطبخ عنها في المؤن، لأنّها لم تكن تقدم سوى الخبز الجاف والبيض والزبد، والجبن الجبلي الرديء غير المستساغ. وما زال البيض والزبد سبباً في نجاتنا من الموت جوعاً. وتتناول الكاتبة في لحظة إلهام سعيدة الجزء الخاص بالطبخ، وتعرض علينا ابتكار طبق يعرف باسم "البيض بالزبد"، أو بشكل أكثر تهذيباً "الأومليت السريع". وعليه استعارت مريلة طبخ، ولإدهاش صاحبة النُزُل وخادمتها، تم تحضير الخلطة الشهية في دقائق قليلة. ومن تلك اللحظة أصبحت مشهورة في فالزاريغو باسم "السيدة الطاهية" (Signora Cuoca)، وقد حُييت بذلك اللقب في زيارتي التالية للدير، ولابد أنّهم يذكرونني به حتى اليوم. وعندما أصبحنا مستعدين للانطلاق مجدداً، كان الضباب قد ارتفع حتى قمة الممر، وبدت السماء سوداء ومنذرة في كل الاتجاهات. تنبأ بعض المزارعين في الخارج بعاصفة، ونصحونا بالنزول إلى الوادي بأسرع ما يمكن، عليه تحركت العربة بسرعة وفي صخب بينما نزلت أولى القطرات بكثافة في زخات غزيرة تصحبها أصوات الرعد البعيدة. وقد ظلت العاصفة، إن كان ثمة عاصفة، حبيسة في الجزء الآخر من المضيق. وسرعان ما تجاوزناها، قبل أن نصل إلى المكان الذي نتجه منه إلى كريبا دي بيلفدير، حيث كانت الشمس مشرقة في بهاء رائع. ______________________________________*على مقياس ريومور باستثناء المحاولة من ارتفاع كبير، كقمة تري ساسيه، أو كول داليغيه، أو كول فيورينتينو. لا أعرف حتى أي موقع يمكن أن تُرى منه .    _______________________بتكليف ورعاية من الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي، وبدافع من حب المعرفة والسعي لنشرها قامت القرية الإلكترونية بتوفير هذه النسخة من الكتاب وسوف نقوم بنشرها على حلقات تباعاً هنا في جوجل بلس نأمل أن تحوز إعجابكم وأن تكون مساهمة في #نشر_المعرفةصفحتنا الرسمية في فيس بوك :https://www.facebook.com/mohammed.suwaidi.poet/منصتنا في جوجل بلس لمتابعة باقي مشروعاتناhttps://plus.google.com/+HisExcellencyMohammedAhmedAlSuwaidi?hl=ar(جميع الحقوق محفوظة), Electronic Village, His excellency mohammed ahmed khalifa al suwaidi, Arabic Poetry, Arabic Knowledge, arabic articles, astrology, science museum, art museum,goethe museum, alwaraq, arab poet, arabic poems, Arabic Books,Arabic Quiz, القرية الإلكترونية , محمد أحمد خليفة السويدي , محمد أحمد السويدي , محمد السويدي , محمد سويدي , mohammed al suwaidi, mohammed al sowaidi,mohammed suwaidi, mohammed sowaidi, mohammad alsuwaidi, mohammad alsowaidi, mohammed ahmed alsuwaidi, محمد السويدي , محمد أحمد السويدي , muhammed alsuwaidi,muhammed suwaidi....
اعرض في فيس بوك

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب الثالث - من لانغاروني إلى كورتينا

2019-07-05 00:00:00

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب الثاني - من البندقية إلى لونغاروني

2019-07-05 00:00:00

قمم غير موطوءة وأودية غير مطروقة - الباب الأول - من جبل جينيروسو إلى مدينة البندقية

2019-07-05 00:00:00

1 2